Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
|
Мастичные кровли
⇐ ПредыдущаяСтр 34 из 34
| ||
|
В этом случае рулонные материалы укладываются поперёк ската с перехлёстом 70-150 мм в зависимости от крутизны ската. Целесообразно использовать подкладку из кровельного рулонного материала только на крышах со сплошным деревянным покрытием. Укладка производится снизу вверх. Рулонный материал крепится к деревянному основанию толевыми гвоздями. Укладка мягкой кровли на крышах с малым уклоном. 
В данном случае кровля укладывается в несколько слоёв. Обычно от 2-х до 4-х в зависимости от крутизны ската. Но при скатах более 25 градусов мягкая кровля вообще не применяется. В случае укладки мягкой кровли на деревянное основание, его нужно как следует подготовить. Во первых оно должно быть двухслойным. Первый слой делается из досок 25-30 мм, уложенных с шагом не более 5 см. Второй слой – из более узких и тонких сухих досок (15-20 мм), прибитых под углом в 30 градусов к первым. Основание шпатлюется и грунтуется кровельной мастикой. При укладке мягкой кровли на бетонное основание его нужно как следует выровнять при помощи цементно-песчаной стяжки или афальтобетонного слоя 10-30 мм. Подготавливаются и все выступающие над крышей её части (трубы, простенки). Их необходимо оштукатурить на высоту 30 см. Далее стяжка грунтуется кровельной мастикой. Далее необходимо подготовить рулонные покрытия к укладке. Для этого их нужно раскатать и выдержать в таком состоянии сутки. Затем приготовить кровельную мастику для склеивания рулонного материала. Мастики или их ингредиенты всегда можно купить в строительных магазинах. Традиционную битумную мастику можно приготовить и самостоятельно. Для этого в случае приготовления горячей битумной мастики берётся битум, нагревается до 200 градусов и добавляется цемент или известняковый мел, перемешивается. В таком виде при температуре не ниже 150 градусов горячая битумная мастика готова к применению. Холодную битумную мастику готовят несколько иначе. Сначала расплавляют тугоплавкий битум при температуре 180 градусов, затем добавляют наполнитель и перемешивают до исчезания вспенивания. Используют при её температуре не ниже 70 градусов. Покрывать крышу рулонными материалами нужно или снизу вверх вдоль карниза при уклоне до 15% или по направлению ската при большем уклоне, чтобы избежать сползания кровли. Количество слоёв рулонного материала может быть разным (иногда и 10 и больше), это зависит от того какое помещение вы кроете и с каким расчётом на срок его эксплуатации. Внутренние слои укладываются из подкладочного рулонного материала, а наружный слой или слои – из материала для внешней кровли. То есть если крышу крыть рубероидом в 4 слоя, то 2 или 3 слоя нужно делать из РПК и два или один из РКК. Ширина нахлёста слоёв составляет 10 см. Нахлёсты смежных слоёв не должны совпадать и по толщине и по площади покрытия менее, чем на половину ширины рулона. Для работы по укладке мягкой кровли нужно не менее двух человек (рис 2). Первый наносит мастику на тыльную часть рулона и основание, другой подгоняет и клеит. Очередное полотнище примеряется, отворачивается на пол метра, второй номер быстро наносит на основание и отвёрнутую часть мастику слоем до двух миллиметров, а первый номер склеивает листы, прижимая к основанию разглаживает смазанную часть от центра к краям брезентовой рукавицей. Далее первый номер становится на приклеенную часть и последовательно по пол метра раскатывает рулон, повторяя операции с намазыванием и склейкой. По окончании приклейки рулона по свежеприклеенной поверхности очень желательно несколько раз пройтись катком для разравнивания мастики. Вздутия проколоть или прорезать, затем прижать до появления мастики из отверстия. Закончив один слой кровли, нужно дать ему отлежаться 10-12 часов в случае, если использовалась холодная мастика. При укладке на горячую мастику можно клеить дальше. Дойдя до наружного слоя, сверху его можно сделать усиление. То есть на мастику слоем 0, 5 см нанести мелкий нагретый гравий (до 0, 6мм) и втопить его. Места, выступающие над крышей, оборудуются наклонными бортиками шириной 15 см и под углом 45 градусов для лучшего прилегания рулонного материала (рис 3). Конёк крыши покрывают наклеивая все внутренние и наружные листы под углом 90 градусов с перебросом через конёк на 20-25 см (рис 4). Или на нижний слой встык наклеивают два листа, затем на них клеится коньковый лист шириной 40 см, затем снова два листа встык, затем ещё коньковый лист шириной уже 50 см, затем 2 наружных листа встык и последний наружный лист коньковый шириной 60 см.
3Асбоцементные кровли
Такая кровля — долговечна, имеет довольно малый вес и требует минимального ухода. Кроме того, это покрытие имеет повышенную жесткость, которое позволяет отказаться от сплошной обрешетки и снизить вес кровли.
Редкую обрешетку здесь делают из брусков 50x50 мм, которые прибивают к стропилам параллельными рядами, причем карнизные бруски имеют чуть большую толщину — 60 мм. Расстояние между брусками примерно 500-550 мм, то есть немного меньше половины длины листа. Листы крепят к обрешетке гвоздями с широкими шляпками или шурупами длиной 70-90 мм. Отверстия для гвоздей делают только в гребнях волн — их надо не пробивать, а просверливать. Диаметр отверстий должен быть на 2-3 мм больше диаметра гвоздя или шурупа. Это предотвратит возможность появления трещин при деформации листов от колебаний температуры. Под шляпки гвоздей или головки шурупов обязательно подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины или двух слоев рубероида. Шайбы предварительно смазывают с обеих сторон суриковой замазкой. После окончания работ шляпки гвоздей покрывают суриковой замазкой и промазывают все сомнительные стыки и щели.
Укладка асбестоцементных листов
Листы укладывают на скат крыши одним из двух способов: смещая листы наполовину ширины в каждом ряду — вразбежку, либо без смещения — лист над листом. Первый из них проще и надежнее, а при втором способе, чтобы избежать четырехкратного нахлеста листов, их углы приходится обрезать. Эта долгая и кропотливая работа затягивает сроки сооружения кровли.
Первый (карнизный) ряд листов кладут по туго натянутому шнуру-причалке, чтобы свес кровли был абсолютно ровный. Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или полуволну. Каждый следующий ряд должен перекрывать нижний не меньше чем на 14 см при уклоне 20-30° и минимум на 10 см — при более крутых скатах.
4.Черепичные кровли.
Черепичная кровля обладает рядом полезных функций: проста в эксплуатации, долговечна и огнестойка. Ремонт черепичной кровли, как правило, сводится к простой замене черепиц, пришедших в негодность. Но для ее применения конструкция крыши должна быть очень мощной, так как кровля из натуральной черепицы имеет довольно большую массу. Уклон кровли около 40-45 градусов. Раньше материалом для изготовления натуральной черепицы являлась в основном глина, но потом ее стали изготавливать из цементно-песчаной смеси и других материалов. Общие характеристики черепичной кровли из разнообразных материалов почти не отличались. Эти материалы, как правило, не подвергаются процессу быстрого старения, имеют высокую устойчивость к влиянию ультрафиолетовых лучей и атмосферным воздействиям, экологически безопасны. Натуральная черепица замечательно может противостоять существенным нагрузкам. Наверное единственным врагом черепичной кровли может стать град. Благодаря тепловой инерции черепичная кровля нагревается и остывает относительно медленно. В знойные дни под крышей долго сохраняется прохлада. Материал не подвергается резким перепадам суточных температур, что исключает появление на внутренних сторонах кровли конденсатных отложений. Черепичная кровля обладает высоким шумопоглощением отсутствием парусности, что защищает ее даже от сильных ураганов.
Гибкую черепицу (мягкая битумная черепица, кровельная плитка, шинглз) можно отнести и к «штучным» кровельным материалам и к группе «мягких кровель», так как по своему составу и структуре она близка к рулонным материалам. Она представляет собой плоский лист небольших размеров, с фигурными вырезами по одному краю. Форма плитки может быть различной: в виде шестиугольника, прямоугольника, волнообразная, и т.п.
Гибкая черепица – битумный материал на основе стеклохолста. Для производства черепицы используются природный битум и модифицированный битумный компаунд. Модифицированный битум не подвержен гниению и надежно защищен от атмосферных и погодных влияний, а армирует битумную массу очень прочный стеклохолст. Цвет черепице придается при помощи каменного гранулята, которым покрывается верхняя поверхность плитки. Гранулят обладает нулевым поглощением влаги и кроме того, защищает верхние слои битума от ультрафиолетовых лучей и механических повреждений, чем поддерживает сохранение идеальной формы лепестков. Более половины нижней поверхности плитки покрыто слоем самоклеющейся битумно-полимерной массы, защищенной легкосъемной плёнкой.
Мягкая кровля используются как для устройства новых строений, так и для реконструкции старых (накладываются прямо поверх поврежденных покрытий, подготовленных определенным образом). Мягкая кровля имеет объемный, рельефный вид, она прекрасно смотрится, как на крышах коттеджей, так и на общественных постройках.
Мягкую кровлю можно с успехом применять для обустройства крыш сложной конфигурации (вплоть до куполов), при этом она прекрасно вписывается в окружающий ландшафт.
Гибкая черепица обладает целым рядом преимуществ:
· прочная стекловолоконная основа;
· абсолютная герметичность;
· отсутствие коррозии, гниения и расслаивания;
· отличные звукоизоляционные свойства;
· множество цветовых вариантов;
· лёгкость монтажа;
· уникальная гибкость при низких температурах;
· срок службы более 40 лет;
· минимальное количество отходов на сложных кровлях.
Деревянные— Гонт — это природный кровельный материал, представляющий собой небольшие дощечки с клинообразным сечением. Изготавливается он в основном по старонемецкой технологии из отборной древесины ценных пород: сибирской лиственницы, дуба и красного канадского кедра, произрастающих в суровых климатических условиях. В Европе и России наибольшее распространение получил гонт из лиственницы. Этот кровельный продукт удовлетворяет не только всем техническим, но и высоким эстетическим требованиям: гармонично вписывается в любой ландшафт, подчеркивая красоту и индивидуальность каждого объекта, будь то коттедж, баня или беседка. Дома, покрытые гонтом, могут менять оттенки цвета в зависимости от времени суток и сезона: на востоке становятся оранжевыми, на юге темно-коричневыми, на севере преобладает серебристо-серый цвет. По способу изготовления гонт делится на колотый, пиленый и мозаичный. Пиленый и колотый гонт является идеальным кровельным материалом для объектов, находящихся под воздействием суровых климатических условий, т.к. выдерживает предельно низкие температуры и большое количество снега. Внешне хрупкая кровля обеспечивает надежную защиту дома от дождя, ветра, жары и холода благодаря тому, что лежащий в ее основе принцип заимствован у самой природы. Подобно чешуйкам еловой шишки, гонт во время дождя под действием влаги подвергается растяжению, и вся поверхность кровли плотно смыкается. После дождя, высыхая, дощечки немного изгибаются и поднимаются куполом, обеспечивая полное проветривание и удаление избытка влаги, что удлиняет срок службы несущих конструкций и самого покрытия. Благодаря этому летом в доме прохладно, т. к. деревянное покрытие само по себе не сильно нагревается, а часть теплого воздуха, собравшегося под кровлей, благодаря вентиляции просто выдувается. Зимой же, особенно в заснеженных районах, естественная вентиляция позволит избавиться от проблемы образования льда на линии карниза, а толстый слой деревянного покрытия удержит часть тепла, исходящего от дома. Еще одним преимуществом гонта является долговечность. Благодаря использованию отборной древесины и уникальной технологии ее обработки сертифицированными экологически чистыми препаратами, предохраняющими кровлю от сгорания при пожаре, от плесени, бактерий и других вредителей, срок службы материала составляет 100 и более лет.
Из металлических листов – требования, предъявляемые к современным кровлям, отличаются своей жесткостью, поскольку от того, насколько надежно, герметично и долговечно кровельное покрытие, зависит не только уровень комфортного проживания в доме, но и состояние всего строительного объекта.
Современная кровля из металлических листов безоговорочно отвечает самым строгим критериям, а также гарантирует отсутствие проблем на крыше, устроенной с использованием листовых металлических материалов.
Современные металлические кровли могут быт выполнены из стальных, медных, алюминиевых и цинк-титановых листов. Крыша, которая была покрыта металлическими листами, отличается большей прочностью, если сравнивать с кровлями из штучных материалов, к примеру, из металлочерепицы. Кровли из листового металла характеризуются своей легкостью, герметичностью и простотой монтажа.
Необычайно долговечны кровли из медных и цинк-титановых листов, которые помимо отличных эксплуатационных характеристик отличаются своим благородным видом.
Довольно важным моментом является и то, что современная кровля из металлических листов является абсолютно пожаробезопасной, чего нельзя сказать о такой популярной нынче мягкой кровле или кровлях, устроенных с использованием традиционных натуральных материалов: дранки, соломы, тростника.
Крыши из листового материала отличаются простотой в обслуживании. Так как они абсолютно гладкие, то во время дождя влага быстро удаляется с кровельной поверхности. Для беспроблемной эксплуатации металлической кровли в зимний период устанавливаются специальные системы безопасности и снегозадержания.
В последнее время многие заказывают монтаж кабельной системы обогрева кровли, что позволяет навсегда забыть о сосульках, глыбах льда и снежных заносах на крыше. Современная кровля из металлических листов с кабельным обогревом всегда сухая, чистая и не требует затрат на ее очистку от льда и снега зимой.
Если вы сейчас находитесь в поиске кровельных материалов, которые относятся категории современных, надежных, герметичных и долговечных, то металлические листы — отличный вариант, сочетающий в себе все эти качества.
5.Мастичные кровли
Мастичные кровли- жидкая гидроизоляцияв виде мастики или, как ее еще называют, «наливная кровля» – удобное средство для устройства полимерной кровли на месте. После нанесения мастика полимеризуется и образует на поверхности единую бесшовную пленку. Для последнего поколения мастик характерно низкое содержание растворителей до 20%, быстрая полимеризация до 2 часов, стойкость к солнечному ультрафиолетовому излучению, химическая стойкость и высокое сопротивление к истиранию. Это говорит о том, что за короткий промежуток времени из жидкой мастики можно получить эластичное покрытие с высокими защитными свойствами и нижкой степенью усадки. Температурный режим, в котором может работать наливная кровля – от -60°C до +120°C – полностью удовлетворяет российскому климату. Высохшее мастичное покрытие диффузиозно, то есть паропроницаемо. Это исключает скапливание влаги под слоем гидроизоляции. Для повышения стойкости покрытия к деформациям мастичные системы армируют геотекстилем. Технология устройства мастичной кровли постоянно совершенствуется, но базовые принципы остаются прежними.
Достоинства:
· бесшовность;
· химстойкость;
· стойкость к ультрафиолету;
· ремонтопригодность;
· эластичность;
· диффузиозность;
· температурная стойкость.
Недостатки:
· нельзя наносить на влажные основания (исключение – жидкая резина)
Виды жидкой гидроизоляции:
· Битумная мастика
· Акриловая мастика
· Полиуретановая мастика
· Полимочевина
Армированные стекломатериалами- Стеклянная крыша нашла широкое применение при строительстве современных административных, торговых, офисных, жилых зданий. В настоящее время, при помощи современных технологий, применяемых компанией " АМ-Альянс", можно создать светопрозрачную кровлю различного типа, в виде:
§ стеклянного купола;
§ арки;
§ многогранной пирамиды;
§ горизонтальной плоскости;
§ одно или двухскатной крыши.
Стеклянная крыша в здании любого назначения сделает помещения находящиеся под ней светлыми, при этом обеспечивается равномерное освещение от естественного источника, - солнца.
Стеклянная кровля является довольно сложной конструкцией, к ней предъявляется множество требований связанных с эксплуатацией и безопасностью. Она должна быть способна выдерживать большую нагрузку, устоять во время сильного ветра. Конструкционной особенностью стеклянной кровли является обязательное наличие нескольких уровней отвода воды. В противном случае она стала бы причиной разрушения кровли.
Стеклянная кровля или просвет в крыше представляет собой каркас, изготовленный из алюминия в котором установлены, светопрозрачные вставки. Остекляется конструкция стеклянными стеклопакетами, так же возможно остекление с применением листов из поликарбоната.
Тема 13 «Устройство полов»
Рассматриваемые вопросы:
1.Наливные полы, бетонные полы
2.Ремонт полов, стяжка полов
3.Устройство паркетного пола.
4.Устройство полов из линолеума.
Одним из наиболее важных элементов конструкции здания являются полы, поэтому необходимо уделять особое внимание при выборе конструкции пола, который должен отвечать всем требованиям объекта и обладать надёжными качественными характеристиками. При устройстве полов следует учитывать, что, в отличие от полов в жилых помещениях, промышленные полы подвергаются повышенным механическим нагрузкам, а также химическому и температурному воздействию. Бетонная стяжка полов служит основанием для различных напольных покрытий, являющихся необходимым условием для эксплуатации промышленных полов, обладающих высокой прочностью и долговечностью.
В настоящее время широкое применение нашли бетонные полы с упрочнённым верхним слоем (с топпингом), обладающие такими качествами, каквысокая механическая стойкость, ударопрочность, простота укладки. Кроме того, такое покрытие полов делает их непылящими и долговечными.
При строительстве и ремонте промышленных помещений важнейшей проблемой является устройство долговечных, непылящих полов, способных выдерживать большие нагрузки. Для создания высоконагруженных полов применяется бетон, обладающий такими качествами, как надёжность, высокая износостойкость, скорость укладки, дешевизна и простота. Однако при этом бетон имеет низкую прочность и пористость.
Очень часто причиной разрушения бетонной плиты оказывается её верхний слой, поскольку он воспринимает всю негативную нагрузку от внешних воздействий и условий эксплуатации. И если он обладает недостаточной плотностью и прочностью, неблагоприятные факторы могут проникнуть в самую толщу бетона, что приводит к его разрушению. Вдобавок, в процессе эксплуатации пола под влиянием нагрузки его верхний слой сшелушивается и бетонная поверхность пылит.
Всех этих проблем можно избежать благодаря устройству бетонных полов с упрочнённым верхним слоем, получавшихся путём обработки поверхности бетона сухими составами (топпингами). Данная технология позволяет повысить более чем в два раза прочность бетонного пола, в 8 раз его износостойкость и в два раза ударостойкость.
Также заслужили популярность полимерные наливные полы, представляющие собой бесшовную конструкцию, а именно слой полимера, которым заливается бетонная поверхность пола. Полимерные полы обладают высокой прочностью, стойкостью к ударным и механическим нагрузкам, химической стойкостью, высокой адгезией к бетонному основанию пола.
Пропитка бетона - пропитка бетонного основания упрочняющим составом является важной операцией в производстве полов.
Краска полов - должна подбираться и производиться с соблюдением всех ГОСТов и СНиПов.
1.Наливные полы, бетонные полы
Полы можно не стелить, а наливать. Внешне наливной пол похож на линолеум, а на ощупь напоминает гладкую плитку, потому что он ровный и без швов. Наливные полы бывают разных цветов, как правило, среди оттенков наливных полов преобладают спокойные тона – серый, салатовый, бежевый и пр. Толщина наливных полов разного типа – от 1 до 8 мм, но рекомендуемая специалистами оптимальная толщина покрытия наливного пола, например, для жилых помещений – 1, 5-2 мм. Потому что, делать в жилом помещении пол тоньше – непрактично, а толще – неэкономично, так как потребуется большее количество материала. Наливной пол – это специальные бесшовные полимерное покрытие. Покрытие бетонных полов можно производить несколькими видами полимерных покрытий.
Промышленные полы
1) Метилметакрилатные наливные полы (полимерные наливные полы и полимерные покрытия из метилметакриловых смол);
2) Эпоксидные наливные полы (полимерные полы и полимерные покрытия из эпоксидных смол);
3) Цементно-акриловые наливные полы (полимерные наливные полы и полимерные покрытия готовятся из сухой строительной смеси и так называемого " жидкого компонента");
4) Полиуретановые наливные полы (наливные полы на основе полиуретана).
Первые три вида наливных полов в основном применяются в торгово-промышленных помещениях, потому что к покрытию пола предъявляются повышенные требования: химическая стойкость, антистатика, механические повреждения и пр. Хотя эти полимерные полы подойдут и для кухни, ванной, лоджии, а также для гаражей и мастерских.
Для жилых помещений больше подходят полиуретановые полы. Полиуретановые полы самые легкие и изящные.
2.Ремонт полов, стяжка полов
При необходимости сделать поверхность пола немного ниже имеющегося или при наличии неровностей на бетонных стяжках, необходимо удалять часть бетонного пола и участки стяжки. Если уровень необходимо понизить очень сильно, то снимаются все слои до основания. Если на основании нет бетонных или цементных стяжек, то уровень пола понизить невозможно. Перед выполнением стяжки в сырых и влажных помещениях необходимо произвести гидроизоляцию. Ее можно выполнить из рубероида или из специальных смесей. Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то подойдет полиэтилен или пергамин. Гидроизоляционный материал нужно расстелить на полу, заводя края на стены. Высота краев на стене должна превышать уровень пола на 15-20 см. Для постоянной гидроизоляции нужно проклеить резинобитумной мастикой места стыков полотен и примыкания к стенам. После заливки стяжки необходимо срезать выступающие части временной изоляции.
Хороший пол это тепло, гигиеничность и эстетичность помещения. Напольное покрытие – это самая интенсивно эксплуатирующаяся поверхность. Стяжка пола используется для выравнивания поверхности, на которую настилается пол. В типовых серийных домах, бетонные плиты делаются гладкими только с одной стороны (потолок), а сторона для пола неровная, с буграми и впадинами. Да и перепады уровня пола в квартире могут достигать до 10 см. На такую поверхность нельзя сразу настелить напольное покрытие. В России стяжка обычно делается из сухих бетонных смесей, с добавлением клейких веществ. На стяжку наносится гидроизоляционное покрытие, а сверху — листы влагоустойчивой фанеры. Европейцы, в жилищном строительстве, применяют самовыравнивающиеся смеси, так называемые наливные полы. Под эти смеси для дополнительной шумо-теплоизоляции часто кладут слой пенополистирола, а для дополнительной гидроизоляции используют дополнительное полимерное покрытие. На наливной пол можно укладывать плитку, ламинат и ковровые покрытия. Для укладки же штучного паркета обязательно необходим слой фанеры.
3.Устройство паркетного пола.
Чтобы паркет прослужил максимально долго (70-90 лет), его следует укладывать только в регулярно отапливаемых зимой помещениях. Объясняется это тем, что при несоблюдении температурного и влажностного режимов происходит быстрое разрушение пола. Оптимальный температурный режим для паркетного пола — 18-20 °С. Паркетный пол настилается на ровное и сухое основание. Основой для пола может служить:
· черновой пол из сухих досок;
· бетонное перекрытие;
· саморастекающиеся стяжки.
Укладка паркета обычно проводится в завершающей стадии ремонтных и отделочных работ. Паркетными покрытиями можно заняться, только когда стены и потолки побелены (покрашены, оклеены обоями), то есть когда исключено воздействие грязи, пыли, влаги и прочих негативных для паркета факторов. Перед укладкой паркета необходимо проверить качество предварительной подготовки помещения. Влажность стен и основания, измеренная влагомером, не должна превышать 10-12%. Особенно это касается цементной стяжки, призванной компенсировать неровности и наклон бетонных плит. Стяжка требует значительного времени на просушку в нормальных условиях. Как правило, это не менее 25-30 дней, и складывается этот срок из недели на каждый сантиметр стяжки толщиной до 4 см и 1, 5-2 недель на каждый сантиметр, если стяжка толще 4 см. К стяжке предъявляются также требования горизонтальности, равномерности и плотности по толщине, отсутствия трещин и сколов.
Если предусматривается укладка паркетного пола на деревянное основание, необходимо тщательно проверить качество последнего. Деревянный «черный» пол должен быть изготовлен из шпунтованных досок, прочно и горизонтально закрепленных на лагах, хорошо высушенных и пропитанных антисептиком. Это предохранит паркет от заражения грибком, бактериями, от загнивания. Деревянный пол-основа не должен скрипеть, его прочность и устойчивость в полной мере повлияют на качество паркетного пола. Возможна также укладка нового паркета на старый паркетный пол, но только в том случае, если старый пол еще крепкий, в хорошем состоянии, не скрипит. Но такая укладка будет значительно более трудоемкой, нежели на обычный деревянный пол или цемент. В этом случае прежде всего необходимо со шлифовать старое лаковое покрытие, добиться совершенной ровности старого паркетного пола. Только после этого можно приступать к укладке. Согласно строительным нормам и правилам, кроме покрытия, в состав пола входят: прослойка, стяжка, гидроизоляция, подстилающие слои. От выбора конструкции и тщательности изготовления этих элементов в значительной степени зависят и качество, и срок службы паркета. Паркетные полы обычно укладываются на многослойную подоснову, основанием которой может служить цементная стяжка или деревянный «черный» пол по лагам. Многослойный паркетный «пирог» толщиной около 30 мм предусматривает нанесение гидроизоляции по основанию, укладку на нее квадратов влагостойкой фанеры 75 х 75 см и толщиной от 12 мм. На фанеру приклеивается или пристреливается паркет. После необходимой технологической-выдержки паркет шлифуется и покрывается лаком. Паз между паркетным «пирогом» и стенами герметизируется. Обычно наносятся 1-2 слоя грунтовки и 2-3 слоя лака. Укладку производят при определенных температурно-влажностных условиях — температуре 20-30 °С и относительной влажности 40-60%. Влажность ограждающих конструкций не должна превышать 10%. При укладке паркетных полов по деревянному «черному» полу к его качеству предъявляются определенные условия, включающие ограничение расстояния между лагами, требования к толщине и влажности деревянного покрытия, к его горизонтальности. Укладка паркета производится на бетонную стяжку или на старый, так называемый «черновой» пол. На выровненное основание наносится гидроизоляционная мастика, поверх которой крепится с помощью клея и шурупов влагостойкая фанера. После этого начинается укладка паркета. С помощью пневматического пистолета, «стреляющего» специальными гвоздями, фиксируется каждая планка. Впрочем, паркет может фиксироваться и с помощью клея, в этом случае к выбору клея предъявляются повышенные требования. Ведь от того, насколько надежный и водостойкий клей вы выбрали, насколько высокими качествами он обладает, зависит цельность и долговечность паркетного покрытия. Для изоляции паркетных клепок из чернового пола служат* ДСП, пергамин, влагостойкая фанера, которая может быть уложена в два слоя, если паркет укладывается на лаги по бетонному основанию. Если черновым полом служит бетонная плита или цементно-песчаное основание, то они тщательно выравниваются. Стяжка высыхает, очищается от мусора и пыли и грунтуется поливинилацетатной дисперсией 10% -ной концентрации или грунтовками на основе битума. Грунтовка в последнем случае составляется в пропорции по массе: 1 часть битума плюс 2 или 3 части бензина или керосина. Битум расплавляют и подогревают до тех пор, пока он не перестанет пениться. В охлажденный (до 80 °С) битум вливается бензин или керосин, и все тщательно перемешивается. Грунтовка наносится широким шпателем или жесткой кистью. Через неделю после укладки паркета начинается его внешняя отделка — циклевание, шлифовка, шпатлевка и покрытие лаком. Цель циклевания — устранить все шероховатости, неровности, царапины, возникшие при укладке паркета. Этот процесс производится вручную или с помощью специальной машины. При укладке паркета из высококачественных сортов ценной древесины от циклевания можно отказаться. Циклевание способствует быстрейшему стиранию рабочего слоя паркета, что не влияет негативно на паркет из твердых пород дерева, но может повредить вставки в мозаичном паркете. Если на поверхности паркета нет ярко выраженных неровностей, можно ограничиться шлифовкой. Обычно паркет шлифуют после циклевания, с помощью паркето-шлифовальных машин — в 3-4 прохода. После этого наносится шпатлевка. Цвет шпатлевки подбирается под цвет дерева. Перед нанесением лака надо прогрунтовать паркет для пропитки пор дерева специальным составом в целях уменьшения расхода лака. Особенно целесообразно это при работе с паркетом из древесины средней твердости. Грунтовка пропитывает поры дерева, тем самым защищая поверхность от прямого воздействия компонентов лака и сокращая его расход. Далее осуществляется покрытие поверхности паркета лаком. Лак защищает пол от воздействия влаги и механических нагрузок на истирание. В зависимости от требований к качеству используют 3-7-слой-ное покрытие лаком с промежуточной шлифовкой и полировкой между слоями. Очень важно выдерживать рекомендуемое изготовителем лака время сушки каждого слоя. Лаки могут применяться глянцевые, полуматовые и матовые. Существует довольно большое разнообразие лаков в зависимости от их состава и основы: полиуретановые, акриловые, лаки на водной основе, одно- и многокомпонентные, лаки с отвердителями. Иногда паркет натирают мастикой. Но, как правило, его просто покрывают лаком в 3-5 слоев с перерывом в сутки. После завершения процесса укладки и отделки паркета устанавливается плинтус. Обычно с помощью гвоздей и шурупов он крепится к стене и плотно прилегает к полу. Но не стоит слишком плотно прикреплять плинтус: поскольку паркет, как уже говорилось, при изменениях температуры и влажности имеет склонность расширяться и сжиматься, ему может повредить слишком плотно прибитый плинтус. Чтобы паркет служил долго, за ним надо тщательно ухаживать. Особенно ответственными считаются первые несколько недель после укладки паркета. Специалисты не рекомендуют на протяжении первых 8-14 дней после укладки паркета проводить влажную уборку, стелить ковры. Это может замедлить процесс затвердевания лака.
Способы укладки паркета
Выделяется несколько основных способов укладки паркета, независимо от того, штучный это паркет, щитовой или паркетная доска. Вообще, понятие «сооружение паркетных полов» можно расшифровать как устройство необходимой подосновы под паркет. В остальном штучный паркет, паркетная доска и паркетный щит укладываются практически одинаково. Технологии укладки паркетного пола можно свести к основным схемам:
· бетон — клей — паркет;
· бетон — гидроизоляция — фанера — клей — паркет;
· деревянный пол — клей — паркет.
4.Устройство полов из линолеума.
Устройство полов из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове, релина и поливинилхлоридных плиток состоит из следующих технологических операций:
очистка основания;
наклейка ДВП и заделка зазоров между ними;
выдержка материала покрытия в теплом помещении;
раскатка (для рулонных материалов) и свободное вылеживание;
наклейка материала покрытия с прирезкой по контуру помещения;
прирезка стыков и приклеивание кромок (для рулонных материалов);
установка плинтусов.
Существуют две основные конструктивные схемы для полов с покрытием из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове: по многопустотным панелям и по сплошным панелям междуэтажных перекрытий толщиной не менее 140 мм. По многопустотным панелям полы устраивают так:
1) по замоноличенным стыкам между панелями устраивают песчаную засыпку толщиной около 40 мм;
2) по засыпке выполняют цементно-песчаную. стяжку;
3) по стяжке наклеивают линолеум, релин или поливинилхлоридные плитки на мастике или клее.
Если перекрытие ровное (перепады между панелями не более 12 мм), то песчаную засыпку не делают, для обеспечения звукоизоляции достаточно выравнивающей стяжки толщиной 40-50 мм из цементно-песчаного раствора.
Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове настилают в виде сварных ковров, сваренных на комнату.
Сварку линолеума в ковры выполняет следующим образом:
1) подготавливают полотнища к сварке. Берут вылежавшиеся полотнища и переносят на стол для сварки, укладывают их внахлест с заходом одно на другое 2-3 см;
2) затем прирезают полотнища так: укладывают металлическую линейку вдоль верхней кромки нахлестки на расстоянии 1-1, 5 см, прижимая ее левой рукой, прорезают ножом оба полотнища, а затем убирают отрезанные части нахлестки;
3) подготавливают полуавтомат к работе - подключают его к сети за 10-15 минут до начала сварки и, установив его в рабочее положение на небольшом куске линолеума, регулируют подачу теплоносителя;
4) сварку линолеума в ковры выполняют так: заправляют в фильерку присадочный поливинилхлоридный пруток и, установив полуавтомат в начале станка, нагревают кромки полотнищ и выходящую часть присадочного прутика под прикаточным колесиком до вязкотекучего состояния. Равномерным движением перемещают полуавтомат по шву и производят сварку;
5) установку металлических скрепок производят по обе стороны шва на расстоянии 2, 5-3, 0 см от края ковра. Ножом прорезают отверстия шириной 0, 5-0, 7 см и устанавливают скрепки из кровельной стали;
6) упаковку ковров производят, уложив деревянный сердечник перпендикулярно шву, сворачивают сваренный ковер в рулон, связывают шпагатом и крепят бирку.
Укладывают ковер следующим образом:
1) необходимо внести ковер, свернутый в рулон, и оставить в горизонтальном положении на 1 -2 суток для улежки, в зависимости от температуры, при которой он хранился;
2) после выдержки раскатать по основанию и дать улежаться 3-7 суток до полного исчезновения волнистости. Если он не имеет волнистости, то все равно должен улежаться не менее двух суток для стабилизации размера;
3) после этого провести прирезку по контуру помещения, со стороны стен ширина ковра должна иметь плинтуса 10-15 мм, со стороны дверей, ниш - 100-200 мм, чтобы более точно прирезать по контуру.
Прирезают специальными ножницами, чтобы между кромкой ковра и стеной, перегородкой оставалось пространство около 5 мм для свободного изменения размера ковра при раскаливании и колебании температур.
При стыковке ковров их прирезают, наложив внахлестку по линейке, а затем приподнимают кромки полотнищ, основание промазывают клеем и снова укладывают ковры, прижимая кромку к клеевой подоснове. Выдавленный клей заармирует стык, и вода попадать не будет, лишний клей удаляют влажной, а затем сухой ветошью.
Плинтусы должны касаться покрытия, но не прижимать его, их крепят к стенам.
Швы должны быть расположены в длину по направлению света.
Данная страница нарушает авторские права?