💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?

Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже. Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал. Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!

Вокруг проспекта Маджента

Проспект Маджента (corso Magenta) проложил не кто-нибудь, а сам Леонардо да Винчи, озаботившийся сооружением прямой дороги из центра к церкви Санта-Мария-делле-Грацие (Santa Maria delle Grazie), то есть к хранилищу своей главной работы – «Тайной вечери». Он же придумал разделить улицу на три полосы: для людей, для лошадей и для воды. Правда, к XIX веку никакой воды уже не осталось, а обе стороны Леонардовой магистрали стали застраиваться богатыми домами.

Район между площадью Кончилиационе (piazza Conciliazione) и улицами Ариосто (via Ariosto), Ревере (via Revere) и Саффи (via Saffi) оказался целиком занятым зданиями в стиле модерн. Из них стоит обратить внимание на два: дом Бинда (Casa Binda), где до сих пор работает старинный лифт с хромированными украшениями и красными бархатными подушками на скамеечке, и дом Донцелли (Casa Donzelli), спроектированный будущим создателем Центрального вокзала Улиссе Саккини и украшенный лучшим местным декоратором рубежа веков Алессандро Мацукотелли. А если вы очень любите модерн, то можно взглянуть еще на дом Агостини (Casa Agostini, via Ariosto 21), дом Дуньяни (Casa Dugnani, via Saffi 9) и дом Кастелли (Casa Castelli, via Revere 5).

Однако самое главное тут, безусловно, не модерн, а «Тайная вечеря» Леонардо (Ultima cena или Cenacolo) в церкви Санта-Мария-делле-Грацие (Santa Maria delle Grazie), точнее – в трапезной стоявшего здесь монастыря (фреска на этот сюжет в обязательном порядке украшала трапезные всех итальянских монастырей). Леонардо начал работать над ней в 1495 году по заказу главного миланского мецената Лодовико Моро. Работа шла целых два года, причем по ходу дела была изобретена совершенно новая техника: художник писал темперой по сухой гипсовой штукатурке. К сожалению, эксперимент оказался неудачным: видеть все цвета сразу, не дожидаясь, пока высохнет основа, и устраивать произвольные перерывы, не задумываясь о состоянии грунта, было, конечно, удобно, но зато краски очень быстро стали разрушаться из-за сырости. «Тайную вечерю» приходится фактически непрерывно реставрировать вот уже много столетий (хотя есть надежда, что последняя попытка закрепить темперу на стене все-таки увенчалась успехом).

Так или иначе, техническое нововведение давало Леонардо возможность неделями рыскать по городу, подбирая подходящие типажи для позирования и делая сотни набросков. Ученые до сих пор обсуждают, с кого списан тот или иной персонаж. В Иуде, например, видят то Лодовико Моро, то надоедливого монастырского настоятеля.

Посмотреть на «Тайную вечерю» довольно непросто: пускают только тех, кто предварительно заказал экскурсию по телефону и явился за билетом за полчаса до назначенного времени, причем не больше чем по 25 человек одновременно и не дольше чем на 15 минут.

Сама церковь Санта-Мария-делле-Грацие (Santa Maria delle Grazie), где хранится хрупкая роспись, построена на участке, который подарил доминиканскому ордену граф Вимеркати в 1463 году. Братья заказали проект Джуинфорте Солари, и к 1490 году все было почти готово. Но тут явился Лодовико Сфорца и спутал все карты: ему, видите ли, приспичило именно здесь устроить свой фамильный мавзолей. Срочно вызванный Браманте снес первоначальную полукруглую апсиду и соорудил на ее месте огромный куб с тремя апсидами и куполом, а также прицепил к краснокирпичному зданию типично ломбардского вида портик с коринфскими колоннами. Леонардо же написал специальный надвратный медальон, изображающий Мадонну в центре и Лодовико с супругой по бокам. Супруга, кстати, вскорости померла и была похоронена здесь же, в Санта-Мария-делле-Грацие.

С 1558 года здесь проходили заседания инквизиционного суда; в результате со второй половины XVI века до конца XVII в церкви шел непрерывный ремонт, результатом которого явились фрески Феррари с искушениями Христа и эпическая вещь Серано, изображающая избавление Милана от чумы Мадонной.

А в конце XIX века, когда историки раскопали, что Леонардо во время работы над «Вечерей» обитал в доме Ателлани (Casa Atellani) напротив церкви, архитектор Порталуппи отрыл во дворе остатки винного погреба, по легенде, подаренного Леонардо благодарным заказчиком.

Помимо самой главной миланской фрески в окрестностях Мадженты находится самый старый (и второй после Дуомо по значению) храм – базилика Сант-Амброджо (Sant’Ambrogio). Ее заложил еще сам святой Амвросий – в 379 году. Тогда, очевидно, это сооружение представляло собой всего лишь небольшую часовенку при христианском кладбище. А через 18 лет (в 397 году) Амвросий умер, и церковь посвятили лично ему.

Мощи архиепископа пользовались огромной популярностью, так что довольно быстро (в VIII веке) бенедиктинцам пришлось провести первую перестройку – иначе все желающие поглядеть на реликвию попросту перестали бы помещаться. В следующем столетии архиепископ Ансперт (тот самый, что возводил у себя в саду церковь Сан-Сатиро) пристроил к базилике атриум, на колоннах которого изображена тягостная борьба Бога с дьяволом. Атриум вышел довольно просторным – настолько, что жители Милана, ища защиты от бесконечных захватчиков, бежали спасаться именно туда.

В IX веке пристроили первую колокольню (Монашескую – Torre dei Monaci), а в XI веке, озаботившись приведением города в порядок к тысячелетию христианства, добавили башню Каноников (Torre dei Canonici). Правда, из-за работ по ее возведению крыша у базилики окончательно рухнула, и отмечать праздник стало попросту негде, ибо Сант-Амброджо как раз выполняла тогда функции главного собора. Своды и кафедру довольно быстро сделали заново, но тут снова встрял неугомонный Лодовико Моро, попросивший своего протеже Браманте подредактировать немножко базилику и прилегающий к ней бенедиктинский монастырь. Эта стройка длилась с 1492 года до середины 1650-х, но результат продержался недолго: в середине XIX века решено было все сломать, позднейшие наслоения уничтожить и явить удивленным миланцам романскую базилику во всей ее красе. Основные достопримечательности, на которые можно взглянуть сегодня, – это золотой алтарь IX века с житием Христа на лицевой стороне и святого Амвросия на тыльной, капелла Сан-Витторе v века с золотой мозаикой под куполом и саркофаг римского полководца Стилихона, умершего в IV веке.

Сейчас в бывшем бенедиктинском монастыре устроен Католический университет (UniversitИ Cattolica del Sacro Cuore), который основали в 1921 году с целью пропаганды «католического возрождения светского общества». С тех пор, правда, он превратился в довольно обычное учебное заведение, выпускающее вполне светских специалистов.

Напротив базилики и университета – ворота Сант-Амброджо (Pusterla Sant’Ambrogio, XII век). Странное итальянское название ворот – pusterla – изначально было фамилией: так звали представителя аристократического рода, которому доверили ключи от всех малых ворот в городе. Ворота такие остались только здесь, поэтому смешное словечко для их обозначения закрепилось исключительно за ними.

Неподалеку на проспекте Маджента стоит церковь Сан-Маурицио (San Maurizio), у которой неф разделен на две части – чтобы обычные прихожане не смешивались с монашками-затворницами. Теперь, правда, никаких затворниц не осталось: в бывшем монастыре Сан-Маурицио устроили Археологический музей с великолепными римским, этрусским и лангобардским отделами.

Напротив музея и церкви – палаццо Литта (Palazzo Litta, via Magenta 24), построенное в 1648 году Франческо Марио Ричини по заказу Бартоломео Арезе, президента миланского сената. Через сто лет наследница сенатора Литта Висконти Арезе полностью перестроила фамильную резиденцию, добавила фасад в стиле рококо и устроила один из самых популярных в Милане салонов. Особенно славилась Красная комната, где в паркетный пол вмонтирована настоящая жемчужина – в том самом месте, где графиня, расчувствовавшись при виде Наполеона, уронила слезу. Одно обидно: для того чтобы попасть внутрь и поглядеть на жемчужину и прочие диковины, требуется обязательно быть железнодорожником. Причем итальянским.