💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?

Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже. Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал. Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!

Тхот ман кхау пхот Кукурузные пончики

Для пончиков: 350 г консервированной кукурузы; 1 столовая ложка порошка карри; 2 столовые ложки рисовой муки; 3 столовые ложки пшеничной муки; 1/2 чайной ложки соли; 2 столовые ложки светлого соевого соуса; растительное масло для жарки во фритюре.

Для соуса: 4 столовые ложки рисового уксуса; 2 столовые ложки сахара; кусочек свежего огурца (длиной 2, 5 см); 1/2 маленькой моркови; 2 нашинкованные луковки шалота; 1 столовая ложка измельченного жареного арахиса; 1 маленький " мышиный" перчик, нарезанный тонкими колечками.

Кукурузу откинуть на дуршлаг и дать хорошенько стечь. Смешать все компоненты теста. Разогреть масло во фритюрнице. Набирать тесто ложкой, слегка обжимая пальцами, и опускать в масло. Жарить пончики до темно-золотистого цвета, затем выкладывать шумовкой на бумажное полотенце.

Теперь готовим соус. Огурец разрезать вдоль на четыре части, а потом тонко нашинковать. Морковь разрезать вдоль пополам и тоже тонко нашинковать. В сотейнике на маленьком огне при постоянном помешивании растворить сахар в уксусе и дождаться, пока сироп слегка не загустеет. Снять с огня и дать остыть. Перелить в пиалу, добавить все остальные ингредиенты и перемешать.

Подавать пончики с соусом.

Если на Самуе вы невзначай заскучали (хотелось бы на такого индивида поглядеть), то можно съездить на остров Пханган – тут бродят безумные фаранги бэкпекеры, увешанные такими рюкзаками, с какими наши геологи не отправлялись даже и в многомесячные экспедиции. У них это называется " пешеходный туризм". Наши сибариты в таком времяпрепровождении замечены не были – все больше у моря, с коктейлем в правой и сигаретой в левой. Островок хорошо известен среди молодежи всего мира – хотя бы по той же книге Алекса Гарленда " Пляж". Цитируем:

" Новой таиландской Меккой стал расположенный по соседству остров Пханган. Через несколько лет, когда я оформлял паспорт, намереваясь вылететь в Бангкок, мне позвонила одна моя подруга и дала совет. " Не забивай себе голову Пханганом, Рич, – сказала она. – Хатрин давно уже не тот. Теперь там продают билеты на full-moon parties".

Действительно, в последние годы Пханган приобрел мировую славу благодаря идее предприимчивого владельца самуйского отеля Paradise Bungalow – в полнолуние вывозить заскучавших зажравшихся туристов на пханганский пляж Хатрин и, обеспечив бесперебойную доставку горячительных напитков, устраивать им " Вечеринку Полной Луны" (Full Moon Party) с полным же оттягом. Затея понравилась (не хватает западным людям единения и вольницы) и стала набирать обороты – каждый месяц в полнолуние вечером целые флотилии яхт, катеров, лодок и прочих плавсредств отправляются на остров, а там – выпивка до положения риз, музыка до оглушения, танцы до упаду, травка до одури и любовь до умопомрачения (в смысле, любой степени свободы).

Для большинства бэкпекеров путешествие на Full Moon Party начинается в Бангкоке, на Khao San (улице " мокрого риса"), о которой мы уже рассказывали. Там покупают обычно joint ticket – совмещенный билет на ночной автобус до Сураттхани и скоростной катер до Самуя, чтобы затем попасть на Пханган, где на знаменитое ночное «пати»на легендарном пляже Хатринсоберется несколько тысяч фарангов с целью оттянуться босиком на песке под гипнотическим светом полной луны на семи пляжных танцплощадках, каждая со своим диджеем. Напитки льются рекой, выкуривается пара центнеров дури, для особо «перегревшихся» – рядом ласковое ночное море. Наутро отгулявшую и основательно оттянувшуюсяпублику собирают, грузят на те же плавсредства и доставляют обратно на Самуй, а тайцы чистят пляж (как раз до следующего полнолуния работа обеспечена). Все довольны. Правда, это не наша стилистика: с единением у нас все в порядке (чай, живы еще в памяти принудительные праздничные демонстрации с музыкой и выпивкой, а там как пойдет), да и вольницу мы скорее понимаем как возможность побыть на воле, то есть вдали от больших скопищ себе подобных, какими бы симпатичными при свете Луны они ни казались…

Сегодня Хатрин превратился в большое израильско-тайское поселение (благодаря солидной еврейской коммуне, скупившей здесь множество заведений). Но это странное единение Востока и Юго-Востока тайцам на пользу уж точно не пошло. Народ разложился и разленился: улыбается реже, убирает спустя рукава, а главное — относится к кулинарному искусству заметно хуже. Не виданное доселе дело: устрицы валяются на прилавке ресторана без никакого льда, и нам их приносят, промыв и сдобрив лаймовым соком! Натурально, были отвергнуты – отравление несвежими устрицами запоминается надолго… Или вот характерная картинка. Сидим вечером в баре на берегу, заказываем напитки, сдачи нет (в Таиланде явление немыслимое), непроворный, вконец обкурившийся бармен куда-то исчезает. Полчаса нет, час нет, походили, поискали, оглашая окрестность призывными кликами. Ни-ко-го. Подождали еще. Результат все тот же. Посидели-порядили и решили взять сдачу «натурой». Прихватили бутыль эквивалентной стоимости и ушли. Вслед никто так и не побежал. Побродили по Хатрину, поужинали, оказалось невкусно (первый раз в Таиланде), и не стали оставаться на ночевку.

Погрузились в открытый джип и пустились через горный перевал на побережье Тхонгнайпаняй в семейный отель Candle Hut с удобными домиками, деревянными бунгало, бассейном, тайским массажем и прочими благами цивилизации. Вот уж воистину райский уголок. И чистейшее море, и белоснежный песок, и комфортное жилье, и вкусная еда, и тайцы как тайцы – веселые, улыбчивые, гостеприимные и услужливые. За отелем маленький храмовый комплекс и деревушка с магазинчиками и кабачками. Сели в одном, прямо на улице под навесом, за стол, покрытый клеенкой. Но какой изумительной едой тут нас накормили – любо-дорого, да к тому же за сущие гроши!

Под вечер, наняв лодчонку, проехались по соседним побережьям, поросшим кокосовыми пальмами. Попадаются совсем дикие местечки: где-то ни души, где-то штук десять бунгало. У обитаемого бережка остановились. Хозяйка-европейка и хозяин-таец дремали в гамаках. Завидев нас, вяло поднялись, предложили пожить (400 батов в сутки), срубили пару кокосов, угостили теплым кокосовым соком и разговорились. Построили они свой «отель» совсем недавно, еще и название никак не придумают, а от клиентов уже отбою нет. Вчера вот все съехали, устроив прощальное «пати»: по мятым лицам хозяев и обилию пустой тары, усеявшей пляж, мы сделали вывод, что вечеринка удалась. Будем надеяться, что у нас завтра тоже удастся, как раз на эту дату выпал юбилей одного из авторов.

Прямо скажем, надежды оправдались. На нашем пляже, на скале угнездился симпатичный ресторанчик, откуда открывается картинный вид на море и побережье. Вот в нем мы и наметили праздник. Интернациональные хозяева (норвежка и таец) расстарались, столы поставили у самых перил открытой террасы так, чтобы никто не сидел спиной к морю, обвили перила гирляндами живых цветов, приготовили праздничный ужин и даже маленький, но совершенно домашнего вкуса торт, воткнув в него число свечей, равное прожитым десятилетиям, чем умилили юбиляра почти до слез. С наступлением темноты мы спустились на пляж и принялись запускать кратонг саваны, фейерверки, хлопушки, петарды (в Таиланде пока это не запрещено). Тут же подрулили тайские «укротители огня» и устроили разудалое огненное шоу. Запоминающийся получился день рожденья. Все остальные твердо решили юбилеи отмечать только здесь. Осталось лишь дожить хотя бы до следующего…

Попробуйте съездить на остров Тау (буквально «черепаха», ибо своими очертаниями ее напоминает – хотя есть мнение, что здесь когда-то водилось множество морских черепах, отсюда, мол, и название). Среди местного населения остров прославился тем, что его 18 июня 1899 года посетил король Рама V и на огромном валуне оставил свой автограф. С 1933 Тау служил лагерем для политзаключенных, но в 1947 году премьер-министру удалось добиться у короля Рамы IX амнистии для всех узников, и лагерь ликвидировали. Теперь здесь очередной райский уголок, куда очень даже стоит добраться. Во-первых, потрясающая морская прогулка, во-вторых, такой подводный мир, что и пером не описать, и в-третьих, очень дешевые курсы аквалангистов и подводной фотографии. Самый долгий и дорогой начальный курс длится четыре дня и включает теорию вкупе с четырьмя погружениями (максимальная глубина – 18 метров). Продвинутому аквалангисту дозволяется погружаться до 30 метров, а фотографов учат, как правильно зависать с камерой перед пугливой рыбиной. Кстати, культовый фильм «Пляж» с очаровашкой Ди Каприо был снят на тайском острове Пхи-Пхи в Индийском океане (мы там еще будем), хотя в романе Гарленда действие происходит здесь – на острове Тау в Сиамском заливе.

Ну, а подводному доке прямая дорога на Нангьюан – два скрепленных песчаной перемычкой гористых крошечных островка, где одна, но пламенная страсть – подводный мир. На одном островке – ярусы бунгало (чтобы подняться на самый верхний, придется попыхтеть), где свет и пресную воду дают с 5 вечера до 10 утра (в рекламном проспекте стыдливо написано, что «периодически мы поддерживаем подачу воды 24 часа, а электричества – 22 часа в сутки»). Но это обстоятельство ничуть не смущает бравых аквалангистов, а однодневным экскурсантам вроде нас круглосуточная подача воды и электричества вообще ни к чему. На другом островке – ресторанчик с баром и все условия для ныряния. Красота, чистота, блага цивилизации не давят на психику – вот где бы дожить остаток дней, наслаждаясь общением с рыбами и трепангами.

Кстати о трепангах. В промысловом и кулинарном аспекте трепангом обычно называют тихоокеанский дальневосточный вид голотурий Stichopus japonicus, а род Cucumaria чаще – кукумарией, или морским огурцом. Дальневосточный трепанг больше всего похож на гигантскую гусеницу – вытянутое цилиндрическое тело темно-коричневого цвета с венчиком щупалец и большим количеством мягких шипов на спине; длина промысловых особей – 30–40 см, вес – от 50 до 300 г. Нежирное плотное хрящеобразное мясо (стенки тела) трепанга и кукумарии высоко ценят жители Юго-Восточной Азии. Китайцы даже величают трепанга хейсын – " морской корень жизни". Современная наука обнаружила в трепанге и кукумарии богатый набор активных биологических соединений, подтвердив тем самым высокую медицинскую ценность их мяса. Оно содержит белки, жиры, витамины, фосфор, йод, кальций, медь и железо – все это очень полезно страдающим повышенной утомляемостью и нервозностью. Актуально в наше время, не так ли?

Обращаться со свежемороженым и нечищеным деликатесом (вряд ли вы достанете другой, в том числе и сушеный) надо с хирургической аккуратностью. Сначала его надо тщательно вычистить (занятие, прямо скажем, для терпеливых: аккуратно снять слизь и удалить обволакивающие желудок хрящи), а затем пару часов отваривать. Если после этого нарезать «невиданного зверя» соломкой и обжарить с лучком и томатным соусом, получится прекрасный закусон. Когда-то «скоблянка из кукумарии и трепанга» (пробовали – очень вкусно) была фирменным блюдом хороших ресторанов Владивостока, поскольку самое большое в нашей стране скопление трепангов и кукумарии – в заливе Петра Великого. Но хватит, мы слишком отвлеклись. Поехали дальше!

Непременно нужно отправиться на экскурсию в Морской национальный парк Анг-Тхонг – это 40 необитаемых островков в 35 километрах к северо-западу от Самуя. Тут и фауна, и флора, и рифы, и лагуны, и скалы, и пещеры – одним словом, феерия! Любые превосходные степени теряют здесь свой вес и смысл. К концу дня возвращаешься в родной отель с «…багровым лицом идиота…» (почему-то вдруг вспомнился наш любимый Саша Черный), способный лишь нечленораздельно мычать и закатывать глаза, а ночью снится бездонная глубь и ты сам – в хороводе разноцветных рыбок отплясываешь джигу в обнимку с трепангом. Наутро надо уезжать, все повесили носы, и ничто не утешает – особенно раздражают сентенции вроде " хорошего понемножку". Тут кто-то вовремя находит спасительный аргумент: " Братцы! У нас впереди еще о-го-го! " Дружно согласившись с " о-го-го", покидаем наш Элизиум. Вперед! К новым приключениям!

И, естественно, к новой еде. Кстати, здесь мы впервые попробовали мидии и немного расскажем о них. Но вспомним сначала слова нашего приятеля, кулинара, знатока и одессита Бориса Бурд у: " Практически каждый одессит впервые попробовал это блюдо, будучи не при галстуке. Точнее – в плавках, в крайнем случае – в купальнике. На четыре куска ракушечника ставился железный лист, под ним разводился костерок из собранного на пляже мусора и сухих веток, а потом на разогретый лист бросали крупные мидии. Свежевыловленные, только что из моря" …

Съедобен в этом моллюске мускул с мантией, в вареном виде больше всего напоминающий белок крутого яйца, с темно-серым или желтоватым оттенком. Мидий жарят на сливочном масле, варят в белом вине (красное придает дарам моря неаппетитную синюшность), запекают или отваривают на пару с чесноком и зеленым луком. Мясо мидии не столь нежное, как у устриц, однако очень приятное, слегка сладковатое – благодаря высокому содержанию крахмала. Само собой разумеется, что лучшие мидии – «только что из моря»… В кухне Таиланда есть и мидии из моря, но в ресторанах чаще предлагают крупные новозеландские зеленые мидии (хой малэнг пху) – их обычновыкладывают в половинки раковин, устланных листьями базилика, заливают смесью специй и кокосовых сливок, накрывают сверху стручковым перцем, листьями кафрского лайма и кинзой, а затем варят на пару в течение нескольких минут. Мы приготовим их немного иначе, но тоже по-тайски: