Выбираем доски для пола

Если половая доска изначально имеет толщину свыше 60 мм, она более или менее спокойно может «прожить» лет 15–20. Иногда поражаешься половым доскам в старых деревенских домах постройки 1925–1927 гг. — они до сих пор крепкие. В чем тут дело?

Возможная сырость в подполе — ни при чем или не является определяющим фактором. Сырость — частый спутник деревенских подполов, особенно в низине, и даже на пригорке она может иметь место, если почвы вокруг глинистые. Причина в том, что в качестве половой доски можно положить высушенное дерево, а можно… сырое. Лесники хорошо знакомы с этой проблемой — современное строительство идет быстро, и стройматериалы выбираются как угодно: выбор определяется экономией средств или пересортицей или, скажем, недостаточной предварительной сушкой.

Внимание, важно!

Молодой лес использовать на половые доски нельзя. Подойдет только старый, выдубленный.

Конечно, доски подгнивают из-за комплекса причин, в том числе и из-за плохой вентиляции. Но главное — в нарушении технологии работ и негодности материала.

Внимание, важно!

Строительство или ремонт дома должен производить опытный в своей области человек, мастер, а сейчас такие в дефиците. Многие умеют «пиарить» себя и свои работы, а на поверку выясняется, что качество их работ оставляет желать лучшего.

Если дом старый, мой совет — подождать, пока доски еще не сгнили, а затем, если сам дом вполне крепкий, заменить их на сосновые, толщиной не менее 60 см, специально высушенные и обработанные. Тогда полы простоят до 80-100 лет, как и старые деревенские дома, разрушающиеся не от гнили, а, часто, как обреченные звери — из-за отсутствия внимания людей.

3.6. Где и как делать скважину для колодца?

Если вы бываете на своем загородном участке время от времени, периодически, а не живете там постоянно, и скважиной пользуетесь не часто — не мудрено, что некогда чистая, она постепенно загрязнится от естественных осадков, микроорганизмов и разрушения стенок.

Внимание, важно!

Скважину рекомендую постоянно накрывать крышкой, чтобы в воду не попадали листья с деревьев, посторонние предметы и земля, наносимая ветром.

Мутная и ржавая вода «говорит» о том, что скважина пробита вдали от ключевой воды, — как следовало бы сделать изначально. Цвет также может появляться из-за характера почвы (глинистые наслоения), или если стенки скважины (опалубка) сделаны из древесины, а не выложены цементными кольцами.

Совет.

Если предстоит долго жить рядом с таким источником воды и пользоваться им, без сомнения предложил бы организацию новой скважины в месте, где растет лопух — вестник подземных ключей.

Нормальная глубина скважины для колодца 10–12 м, этого вполне достаточно. Если же углубиться больше, то не каждый насос окажется способным поднять воду на такую высоту, да еще и обеспечить должным образом напор, учитывая, что струю воды надо не только «поднять», но и обеспечить ее прохождение под напором по домашним коммуникациям, имеющим определенную длину. Нормальный диаметр скважины 1, 2–1, 6 м. Подробнее об устройстве колодца рассказано в разд. 1.19.

3.7. Утеплять или не утеплять?

Обязательно ли утеплять старый неоштукатуренный дом из красного кирпича?

Относительно старыми, проверенными и недорогими способами внешнего утепления дома являются использование поролона, стекловолокна и даже монтажной пены. Кроме последней (она заполняет стыки и щели в строительной конструкции), первые два варианта отличаются удобством монтажа — квадратные листы поролона и стекловолокна размерами 1, 8& #215; 1, 8 м прокладывают между внешней стеной дома и фасадным материалом. В качестве фасадного материала можно применить как сайдинг, так и обычную вагонку. В деревнях Вологодской области местные жители используют, в основном, вагонку. После ее покраски домики получаются как игрушки (на рис. 3.4 — дом автора этих строк).

Совет.

Внутреннее обустройство дома, кстати, имеет не меньшее значение — в нем все должно быть гармонично (рис. 3.5 и 3.6).

Утеплять можно и другими, более «бюджетными» способами с результатом не худшим, чем применение эковаты. К примеру, обычным мхом, набранным летом в бору и подсушенным. Его же прокладывают и в деревянных строениях (не только жилых, но и второстепенных: летних кухнях, банях, гаражах — между венцами бревен).

Утеплять или не утеплять — решать только вам, поскольку мне трудно понять и географию приложения идей (в каком климатическом поясе находится ваш дом), и насколько он изнутри обеспечен отоплением. Однозначно могу рекомендовать одно: «опушенные» (утепленные) дома — как кирпичные, так и деревянные — намного дольше сохраняют внутреннее (созданное печами) тепло, а, значит, являются, по сути, наиболее комфортными для проживания людей.

Особенно актуально внешнее утепление там, где возможны сильные метели, ветры, вьюги — причем это не только территории Крайнего Севера. К примеру, на Таманском полуострове частенько дует «бора» — сильный северо-восточный ветер. Поэтому строения, расположенные в прибрежной зоне, нуждаются в дополнительной внешней изоляции, поскольку ветры буквально выдувают накопленное внутри тепло.

3.8. Какой дом купить/построить?

Продажа деревенской недвижимости сегодня сопряжена также и с продажей земли, на которой построен дом. То есть, продавая дом, вы продадите вместе с ним также и участок земли, а, возможно, и хозяйственные постройки типа бани, сараев, гаражей.

Внимание, важно!

Уже по этой причине я бы не рекомендовал продажу — подумайте о наследстве детям, пусть и разъехавшимся по своим семьям, — земля в будущем может оказаться намного перспективней самого дома, построенного на ней. В этом плане покупка деревенской недвижимости, на мой взгляд, всегда выгоднее и перспективнее ее продажи.

В Вологодской области строительство деревенского дома «под ключ» с учетом материалов сегодня обойдется не менее, чем в 600 тыс. рублей. Впрочем, под строительство дома можно не дорого получить лес (до 200 кубометров) у местной администрации (об этом подробно рассказано в главе 1).

В той же Хакасии можно уложиться в 200–250 тыс. рублей (с учетом зимней скидки) и купить домокомплект из профилированного бруса или (подешевле) каркасно-щитовой дом с учетом сборки под ключ (время сборки 2–3 дня). Но, как известно, бесплатный (по дешевке) сыр бывает только в мышеловке. И я бы посоветовал лучше купить домокомплект из профилированного бруса, нежели каркасно-щитовой дом. Последний, на мой взгляд, не предназначен для круглогодичного проживания, хоть какую печь ни установи внутри. Это обстоятельство, в первую очередь, выразится в расходе огромного количества дров (если нет газа) для отопления щитового дома, так что первоначальная экономия окажется весьма условной. А вы ведь покупаете дом для себя и собираетесь там жить сами.

Впрочем, тут, как говорится, возможны и варианты. Рассмотрим их поподробнее.

3.8.1. Бревенчатое строение или каркасное?

В линейке деревянных домов эти две технологии разнесены очень далеко, и объединяет их, пожалуй, лишь строительный материал. Многие считают, что каркасный дом во всем проигрывает бревенчатому. Причем построенному из любого бревна: ручной рубки или оцилиндрованного, высушенного в заводских печах или естественной влажности.

Любители каркасного строительства, напротив, говорят о безусловных преимуществах каркасных домов и в подтверждение своей позиции приводят целый ряд «недостатков» бревенчатого жилья. Так где же истина?

Критерий, позволяющий провести сравнение без опаски быть необъективным, — это комфортность конечного изделия (готового жилого дома). Теплозащищенность, температурно-влажностный режим и воздухообмен в помещениях, акустическая изоляция, экологическая чистота и безопасность материалов — вот основные показатели комфортности.

Внимание, важно!

Для нормальной жизнедеятельности человека в помещениях необходимо поддерживать температуру воздуха +20–22 °C, относительную влажность 30–60 % и воздухообмен с оптимальной скоростью воздушных потоков 0, 15-0, 2 м/с[3]. При этом звукоизоляция должна обеспечивать уровень шума не выше 40 дБ[4].

Если все нормативные показатели при строительстве обеспечены, значит, жить в доме будет комфортно. На мой взгляд, абсолютно неважно, каким способом он построен — традиционным или каркасным. Главное — тепло. Важно быть уверенным, что выбранная технология позволяет достичь высокого эксплуатационного качества дома.

На температуру воздуха в доме и ее равномерность влияют несколько немаловажных факторов: ориентация строения на участке, теплоустойчивость ограждающих конструкций, защитно-декоративное оформление. Для наших северных краев теплозащищенность — безусловно, главный показатель комфортности, поэтому рассмотрим, какие возможности сохранения тепла у сравниваемых технологий.

3.8.2. Почему уходит тепло?

Принято считать, что современный бревенчатый дом вполне обеспечивает необходимые параметры теплозащищенности, и для того чтобы в нем было тепло, достаточно лишь выбрать толщину бревна соответственно климатической зоне.

Внимание, важно!

Для Северо-Западного региона наиболее пригодны бревна и брус диаметром 25 см (самый «экономичный» размер). Если диаметр бревна меньше, то в доме будет холодно, и для поддержания нормального микроклимата придется увеличить расходы на отопление или усилить теплоизоляцию строения. При более толстом бревне дом будет теплый, но зато вздорожает строительство, потому что цена бревен растет с их толщиной.

В рубленом доме тепло уходит через «мостики холода» — в местах соединения бревен, а также через трещины, возникающие при сушке бревна и при естественной усадке дома, в результате которой образуются новые трещины. Причем, чем старше дом, тем больше трещин. Чтобы деревянный дом дольше хранил тепло, его обшивают снаружи, а иногда и изнутри вагонкой, сайдингом, стеновыми панелями с применением различных утеплителей (см. разд. 3.7).

Однако в хорошо сделанном каркасном доме тоже может быть по-настоящему тепло, и при этом энергетические затраты окажутся много меньше, чем в доме бревенчатом. Почему? А потому, что комплекты стандартных строительных компонентов для каркасного дома изготавливают на предприятии. Предварительная калибровка и нарезка в размер стоек и балок несущего каркаса, стеновых досок и перемычек обеспечивают не только быстрое строительство, но и плотное прилегание элементов каркаса.

Внимание, важно!

Каркасные дома, построенные из высокосортного леса с конечной влажностью не выше 18 %, не «ведет» при эксплуатации, они не подвержены усадке, как бревенчатые.

Наружная стеновая обшивка каркасного дома может быть выполнена из фанеры, плиты OSB[5], вагонки. Стеновое пространство заполняется тепло- и звукоизоляционным материалом, гидро- и ветрозащитой, с внутренней стороны стена закрывается гипсокартоном или другой подобной облицовкой.

При правильной технологии производства работ полное отсутствие швов обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства конструкции при относительно небольшой толщине стен — 25 см. Поэтому дом быстро прогревается и долго держит тепло. К сожалению, при этом каркасный дом не может так естественно и легко «дышать», как бревенчатый. Поэтому обязательно нужно проектировать эффективную систему вентиляции, которая обеспечит воздухообмен, потому что в каркасном доме нет непосредственного контакта воздуха с цельным бревном.

Внимание, важно!

Массивная древесина с ненарушенной структурой оказывает благотворное воздействие на здоровье человека, являясь тонким регулятором микроклимата дома. Однако в современном городском строительстве не так уж много домов из действительно натурального дерева — как правило, бревна и брус подвергаются химической и тепловой обработке для повышения пожаробезопасности и устойчивости к атмосферным воздействиям и биопоражениям. Вот где по-хорошему можно позавидовать нашей деревне — на селе дома строятся из натурального дерева, без применения химической обработки.