Через Евразию в Австралию 4 страница

В Индию

Общее расстояние = 32.000км. Пешком пройдено 7.200км

Организационный период

Думаю, что и для следующего своего путешествия по Индии я нашёл бы спонсоров на Сахалине, но меня поджимало время, и я не мог ждать, когда у людей появятся деньги от реализации рыбы после путины. Поэтому я отправился в Нижневартовск, где прожил 11 лет и где меня помнят, так что я рассчитывал на понимание и поддержку в этом нефтяном крае. С Сахалина мы отправились вдвоём с моей верной спутницей Валентиной Василенко, которая с нетерпением ждала моего возвращения из Австралии для того, чтобы отправиться в Индию.

На судно, идущее до Владивостока, нам помог сесть А.М.Давыдов, руководитель Моринфлота, который однажды уже помогал нам отправиться из Корсакова на Пусан. Два дня перехода на гостеприимном судне – и мы во Владивостоке. Сели в багажный вагон, идущий до Новосибирска.

Четверо суток наш почтово-багажный плёлся до Байкала, где я вспомнил, что уже 14-й раз проезжаю мимо него. Из них четыре раза за рулём автомобиля. И каждый раз окунался в его ледяную воду. Осень одела забайкальскую тайгу в разноцветный наряд, что сделало сибирские просторы ещё привлекательнее.

В Иркутске мы сошли, чтобы передать привет от русской девушки Юли, встреченной мною в Новой Зеландии, её родителям. Но привет опоздал, она сама как раз вернулась домой. Юля познакомила нас со своим мужем Марком, который является совладельцем " Газеты N 1". Он организовал интервью, за которое нам впервые в России заплатили и немало – 800 рублей, что указывает на серьёзность газеты.

От Иркутска до станции Тайга мы ехали в специальном вагоне для перевозки автомобилей, куда нас взял сопровождающий – Геннадий. И мы делили с ним двое суток все неудобства товарняка. От станции Тайга до Томска электричкой два часа, и мы бродим по старинным улочкам, помнящим ещё декабристов.

Сибиряки, всем известно, отзывчивый народ, и вскоре мы нашли нефтяников, их КрАЗ к вечеру вёз груз на Каргасок. Чтобы скоротать время до вечера, они пригласили телевидение, которое сделало о нас репортаж, и заодно журналисты показали нам город. В Каргасок мы приехали в полночь, но умудрились каким-то чутьём найти на тёмных улочках общагу без света. В одной из её комнат нашли свободную койку, где и спали до шести утра, пока нас не разбудили удивлённые постояльцы, которые уезжали на автобусе в Парабель, как по заказу.

Часа три по разбитой в конец дороге, – и мы в Парабели, откуда наутро следующего дня шёл паром до Стрежевого. Чтобы время не пропало даром, мы сначала прочитали лекцию в Доме культуры, затем в школе, где дети слушали нас с огромным вниманием. Переночевав у одной доброй женщины, мы сели на паром. Капитан и экипаж, вопреки правилам, выделили нам на катере каюту, иначе нам пришлось бы сутки коротать в чьей-нибудь переполненной кабине.

От Стрежевого до Нижневартовска рукой подать – 80 км. Сюда нас доставили на КрАЗе ребята-азербайджанцы. Город, в котором я прожил одиннадцать лет и который не видел три года, встретил нас радушно. Мои друзья и воспитанники были весьма рады мне, так же, как и я им. А город стал на удивление чист и ухожен. К тому же на берегу Оби стояла новая златоглавая церковь. А на улицах города проходил осенний марафон, где я познакомился с ещё одним интересным человеком – Андреем Дмитриевичем Пясецким, участником марафона в Антарктиде. Он заместитель мэра города по социальной защите и много делает для блага города. Андрей организовал для нас пресс-конференцию, после которой меня ожидала ещё одна приятная встреча. В " Белом доме" я встретил Александра Петермана, которого помнил ещё по тем временам, когда он занимался в секции самбо у моего коллеги и друга Павла Литвиненко. Друзья звали тогда его Гансом.

Теперь Александр руководит крупнейшей не только в городе, но и в регионе компанией и является депутатом городской Думы.

Да, время идёт, молодёжь растёт, а кто-то безвременно уходит. Ушёл из жизни и заслуженный тренер России Павел Литвиненко, но благодарные ученики помнят его, и в Нижневартовске уже несколько лет проходит международный турнир по самбо, посвящённый его памяти. В наше трудное время это стало возможным благодаря материальной помощи, которую ежегодно оказывает фирма " Славтэк", возглавляемая Александром Анатольевичем Петерманом. Хорошо, что в Нижневартовске есть такие люди, которые развивают в городе спорт и вносят вклад в его будущее. Человек, занимающийся спротом, особенно единоборством, всегда организован и дисциплинирован. Я навестил многих своих учеников и рад, что все они живут нормально, их не сломили трудности нашего времени.

Зашёл я и в спортзал, где тренируются самбисты, и встретил там Евгения Зубцова, который работает тренером уже много-много лет. Мы посидели у него дома, вспомнили старые добрые времена, как вместе возили детей на соревнования, обсудили, как сложилась их судьба. Всё-таки работа тренера очень нужна, жаль, что из-за низкой оплаты многие вынуждены оставлять её, так же, как и работу преподавателя. Слава Богу, есть люди, фанатично преданные своему делу, они продолжают работать не из-за денег, а ради детей. Я лично ушёл с тренерской работы только после того, как мои ученики получили образование и смогли работать на моём месте. А сам я пошёл путешествовать, чтобы потом рассказать обществу, будущим ученикам о жизни на других землях. Но чтобы рассказать об увиденном как можно большему количеству людей, нужно издать книгу.

Это, мне, конечно, не по карману, и я рад, что в лице Александра Петермана нашёл понимающего человека, который взялся помочь мне издать книгу, а такие люди слов на ветер не бросают.

Я пообещал землякам, что настанет момент, когда они смогут прочесть мою книгу. Сейчас вы держите в руках её первое, пробное издание. Хотелось бы, чтобы кто-нибудь профинансировал и более массовое издание этой книги, чтобы она дошла до всех, кому она нужна.

Возможно, в дальнейшем увидит свет и мой фильм. А пока нижневартовцы смогут прочесть фрагменты из моих путевых заметок в газете " Колокол", которую издаёт фирма " СибОС", учреждённая Андреем Дмитриевичем Пясецким, и которая пропагандирует здоровый образ жизни.

По странам СНГ

Из Нижневартовска в Тюмень мы выезжали в тот день, когда пошёл первый снег. Лето не очень балует северян, а то, что я хожу босиком, накладывает определённый ритм на мои переходы. От Тюмени дальше на юг мы добирались уже автостопом через Курган, Петропавловск, Кокчетав, в Астану, в столицу Казахстана, где живут мои сёстры, старенькая мама, не видевшая своего бродягу-сына уже четыре года, хотя раньше я навещал их не реже, чем раз в год. Добрались до Астаны мы довольно быстро, спасибо добрым людям. В первую очередь я навестил родственников и могилку отца, а затем отправился бродить пешком по тем местам, где проходило моё босоногое детство. Люди в посёлках оставались такими же приветливыми, как и раньше. Казахи поили нас кумысом, а русские – чаем. Не обошли меня и средства массовой информации, и спорткомитет. Здесь также я прочёл пару лекций студентам. Но самое главное, что Его Величество Случай свёл меня с коллективом маленькой фирмы " Копия". Мы очень быстро подружились, и они оказали мне неоценимую услугу, взявшись перепечатать мои рукописи.

Из Казахстана я отправился на попутном транспорте на Украину, в город Черновцы, где проживают две мои дочери, они вышли замуж за украинцев. Я не был здесь с 1995 года, и с огорчением констатирую, что с тех пор люди не стали жить лучше, имея в виду основную массу населения. Черновцы – тихий провинциальный городок, его брусчатые улицы знавали лучшие времена. Проехав автостопом от Сахалина до Западной Украины, могу сделать заключение, что за пределами СНГ путешествовать таким способом гораздо легче. У нас люди просто боятся друг друга.

Выполнив и сыновий, и отцовский долг, я направился к границе Ирана самым коротким путём: Ростов-Астрахань- Махачкала- Баку- Астара. Во всех этих городах я становился объектом внимания местных журналистов, так как путешествовал босиком, в то время как температура воздуха заставляла людей носить демисезонную одежду. Впрочем, я всегда рад отвлечь людей от мыслей о политике, о трудностях повседневной жизни, о многочисленных проблемах.

По пути ко мне присоединилась моя постоянная спутница Валентина, и мы добрались до Баку, где я не был 15 лет. Кавказский город встретил нас холодным осенним ветром и грязью на привокзальном рынке. Из разговоров с бакинцами я понял, что простой народ весьма дружелюбно относится к русским, как и в былые времена.

В ожидании иранской визы мы бродили по старому городу, беседовали с людьми, которые ещё не забыли русский язык. А новое поколение, особенно в деревнях, русского не знает и не изучает. Жаль.

Получив визу, мы пешком двинулись на юг мимо роскошных восточных базаров, где торговцы щедро угощали нас фруктами. Надо сказать, люди здесь очень гостеприимные – за 10 дней, проведенных в Азербайджане, мы по крайней мере пять раз ночевали в домах, где нас щедро потчевали национальными блюдами.

Погода тоже нас баловала – наступило бабье лето, на деревьях зрели сочные гранаты, вдоль дорог живописной изгородью тянулась зрелая ежевика, за нею на многие километры простирались густые заросли камыша. А в них по ночам урчали камышовые коты, не поделившие добычу с шакалами.

Увы, порой и люди ведут себя подобно алчущим животным: не замечают красоты вокруг, казалось бы, живи да радуйся, однако некоторым не даёт покоя чужое богатство. Слава Богу, таких меньшинство, и в основном народ предпочитает есть честно заработанный хлеб. Итак, мы подошли к городу Астара, который разделён границей на две части. Граница проходит вдоль небольшой реки, мост через неё является нейтральной полосой. Здесь женщинам приходится надевать на себя чёрные одежды, иначе их не пустят в Исламскую Республику Иран. Об этом нам поведали дагестанские женщины-челноки, которые пересекали границу не первый раз. Да и на плакатах везде встречались изображения, рассказывающие о том, как должна выглядеть женщина в Иране. Забегая вперёд, скажу, что эти порядки неукоснительно соблюдаются иранскими женщинами. Деваться некуда, и Валентина переоделась тоже.

При переходе через границу азербайджанские пограничники даже не стали проверять наши вещи, иранские тоже были с нами предельно вежливы. С английским языком ни те, ни другие особенно не дружат. Здесь в основном говорят на азербайджанском, ведь по обе стороны границы живёт один и тот же народ, который некогда исторически разделили. Сейчас они, конечно, живут по-разному, сказываются разные режимы, особенно это отразилось на менталитете женщин.

Иран

Наше знакомство с Ираном началось с Тегерана, куда мы прибыли на автобусе, нанятом челноками из Чечни. Мы сразу заметили, что иранские дороги отличные, полицейские и водители живут довольно дружно, а продукты в придорожных забегаловках весьма дешевые, можно вполне обойтись одним долларом в день, даже если питаться в кафе. Правда, выбор продуктов как в кафе, так и на столах богатых домов весьма невелик. В основном здесь едят рис, политый гороховым пюре, да пшеничные лепешки, как правило, разнообразные. За месяц пребывания в Иране мы насчитали около 10 видов лепёшек. Их предпочитают есть горячими, поэтому везде, где их выпекают, можно видеть очереди. Лепёшки здесь дешёвые и вкусные. А вот остальная еда пресная, так что в этом отношении Иран меня разочаровал. Я не гурман, но мне всегда интересно попробовать что-нибудь необычное из еды.

Зато эта страна необычна в другом – к примеру, здесь до сих пор существуют телесные наказания – удары палками по пяткам, розги и даже обрубание рук. Причем, розги здесь не те – наказуемого бьют с протягом по спине специально вымоченным прутом, от его ударов мышцы перерезаются, и человек становится инвалидом. Но существует альтернативный способ наказания – по желанию провинившегося или осуждённого, можно заменить шесть ударов прутом на три года тюрьмы. Многие этим пользуются, хотя условия в иранских тюрьмах не менее суровы.

Возможно, благодаря этому, в Иране очень мало преступности, на большей части территории страны люди чувствуют себя в полной безопасности. Мы пробыли в Иране месяц, встречаясь с представителями самых разных слоёв населения, и у меня остались об этом народе самые приятные воспоминания. Они трудолюбивы, мастеровиты, гостеприимны. Уважают старость и женщин тоже, хотя об отношениях мужчин и женщин нужно говорить особо, ведь это исламская республика, в которой свято соблюдается Коран. Мужчин узаконенные отношения к женщинам вполне устраивают. Разрешается иметь до четырёх жен, и все они обязаны беспрекословно подчиняться мужу, особенно на людях.

Русская женщина, разумеется, вряд ли потерпела бы рядом с собой трёх соперниц. Но есть для женщин в этом кое-какие плюсы: она не работает, ей всегда и везде уступают место и проч.

А вот к минусам, бесспорно, можно отнести то, что женщина всегда должна ходить в чёрной накидке и платке, из-под которого, не дай Бог, если выглянет хоть прядь волос – она способна соблазнить постороннего мужчину, считается здесь.

По этой же причине автобусы в Иране разделены на две неравные части. В меньшую мужчина никогда не войдёт. Впрочем, в автобусах и на улицах женщин гораздо меньше – они сидят дома и воспитывают детей, лишь изредка выходя за покупками, и то в сопровождении мужа. И тут она может поболтать с подругами за примеркой колец и перстней. Иранские женщины на редкость молчаливы, тогда как их мужья могут часами обсуждать дела между собой. Но это всё на людях. А придя домой и сняв платок, женщина преображается, и муж порой не будет сопротивляться, если она поручит ему что-нибудь сделать по хозяйству. И мы не раз наблюдали эти метаморфозы. Следуя по Ирану когда пешком, когда на попутке, мы довольно часто бывали приглашены в дом переночевать. И каждый, кто нас подвозил, считал своим долгом угостить нас чаем.

Туристическая виза в Иран выдаётся максимум на месяц, и стоит довольно дорого – $ 70, но мы ни разу не пожалели, что пошли в Индию именно этой дорогой – настолько Иран интересная страна. В Тегеране мы пробыли четыре дня, которые потребовались нам для оформления визы в Индию и осмотра местных достопримечательностей. Все эти дни мы без устали колесили по городу, благо, было где отдыхать ночью. Нам любезно предоставило кров российское торгпредство, которому, очевидно, передались местные обычаи гостеприимства. В посольстве к нам тоже отнеслись благосклонно. Я имел возможность беседовать с представителями ИТАР-ТАСС на исторической лестнице, знакомой нам по фильму " Тегеран-43".

Здесь же, на территории посольства, стоит памятник Грибоедову, погибшему от рук варваров в Тегеране. Как нам рассказали, его голову, привязанную к ишаку, нашли неподалёку от того места, где сейчас находится самый крупный в этой части Азии базар. Он настолько велик, что по его территории можно бродить сутки, рискуя заблудиться. Нас поразила красота персидских ковров ручной работы. Здесь, на базаре, можно было увидеть процесс их изготовления. Как и тысячу лет назад, после изготовления ковёр бросается на грязный пол под ноги толпы. Правда, сейчас имеются механизмы, заменяющие этот процесс.

В Иране славятся мастера по серебру и золоту, а какую они делают мягкую мебель – загляденье. Иранские врачи также считаются классными специалистами, нередко их вызывают для проведения операций в Германию и другие европейские страны. Посещали мы и спортзалы единоборств. Их, правда, не так много, но иранские борцы издавна славятся в мире.

Но вот Тегеран осмотрен. Да и зима догоняет – пора двигаться на юг. Следующая достопримечательность – город Кум – центр иранского исламизма. Здесь можно полюбоваться старинными и красивыми мечетями и медресе, которые привлекают туристов со всего мусульманского мира. жаль только, что здесь не всё разрешают снимать на камеру. Вообще в Иране со съёмками следует быть осторожным, не то полицейские или военные могут в любой момент подойти и проверить, что ты снимал. И если, не дай Бог, в кадре окажется стратегический объект, то ты можешь распрощаться не только с плёнкой и видеокамерой, но и со своей свободой. Об этом меня предупредили в российском посольстве. А также нас информировали о том, что в районах, пограничных с Пакистаном, находиться опасно, так как там похищают иностранцев, а недавно был случай изнасилования – надругались над русским парнем.

Правда, этим занимаются не иранцы, а пакистанцы и афганцы, поставляющие наркотики в Иран. Однако это напугало Валентину, серьёзно озабоченную таким предупреждением.

Я в таких случаях надеюсь на удачу и на своё умение договориться с любым человеком. Однако я не мог не посчитаться с мнением Валентины, которая в течение двух лет делила со мной все тяготы и лишения походной жизни.

Поэтому мы решили не получать визу в Пакистан, а двигаться на юг, в сторону Персидского залива. Затем вдоль его побережья – на восток, чтобы найти в портах судно, идущее в Индию. Мы наметили такой маршрут: Кум (о нём я уже рассказывал) – Исфаган – Шираз – Бандар-Бушер – Бандар-Аббас, откуда можно было сплавать на остров Кешм, объявленный свободной экономической зоной. Что касается свободы, Иран сейчас находится в экономической блокаде стараниями американцев, поэтому посольство США в Иране закрыто, на стене напротив его здания имеется изображение людей, связанных колючей проволокой и американским флагом.

Эта блокада даже по моим интересам ударила – я не мог обналичить свою пластиковую карточку, на которой находились деньги, предназначенные для путешествия. На ошибках учатся. После того как меня обокрали на Филиппинах, я решил хранить деньги на кредитной карточке, а после Ирана понял, что надо иметь несколько разных пластиковых карточек, и тогда у вас будет больше шансов получить свои денежки в любой стране. При этом надо учесть ещё такой момент: в некоторых странах деньги по кредитным карточкам выдают только в национальной валюте, что бывает крайне невыгодно, так как официальный её курс бывает в несколько раз ниже, чем на чёрном рынке. Таким образом, в Иране у нас с деньгами оказалась напряжёнка, хорошо ещё, что благодаря гостеприимству людей, денег на продукты уходило мало. Когда мы начали свой намеченный маршрут, то поняли, что за месяц, отведенный нам иранской визой, пешком это расстояние при всём желании не одолеть, поэтому придётся прибегать время от времени к автостопу. Как оказалось, в Иране остановить попутку очень легко. Здесь люди не боятся друг друга, поэтому стоит только поднять руку, как любой автомобиль притормозит. Возможно, такое предпочтение отдаётся только иностранцам, во всяком случае, я не видел, чтобы местные пользовались этим способом.

Впрочем, по Ирану можно очень дешево проехать и на общественном транспорте, так как литр бензина здесь стоил всего 4 цента, а литр соляры – 1, 25 цента. Передвижение автостопом в Иране имеет свой минус, так как водитель обязательно затащит тебя в гости, и, чтобы не нарушать законов гостеприимства, ты просидишь там не менее трёх часов. Правда, во время таких визитов мы узнавали об Иране гораздо больше, чем из путеводителей, ведь дома человек ведёт себя более раскованно.