Дрессировка. Общий курс

💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?

Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже. Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал. Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!

Подготовка служебной собаки немыслима без дрессировки. Дрессировка необходима и в обыденной жизни. Необученная собака всегда причиняет много беспокойства своему владельцу и может легко попасть в беду.

О том, какое значение придается дрессировке в служебном собаководстве, достаточно красноречиво говорит то, что согласно выставочным правилам, введенным в 1951 году, ни одна породистая собака, какие бы экстерьерные[21]достоинства она не имела, не может получить приза, если пет свидетельства о дрессировке.

Дрессировка имеет значение и для наследственности. Замечено, что если дрессировать собаку из поколения в поколение, то последующие поколения будут более восприимчивы к дрессировке, нежели первые. Это лишний раз подтверждает одно из драгоценных положений советской биологии об изменяемости организма и дает нам в руки могучее оружие в деле воспитания у животного нужных нам рефлексов.

При дрессировке происходит усовершенствование нервной системы. Не случайно наши школы дрессировщиков с наибольшей охотой берут именно любительскую собаку.

Замечено, что собака, выращенная в питомнике, всегда отличается от собаки любителя: вторая — лучше, превосходя первую восприимчивостью в дрессировке. И это понятно, ибо именно благодаря непрерывной тысячелетней близости к человеку собака стала такой, какой мы ее знаем. В питомнике же, как бы ни был там хорош уход, она общается с человеком меньше; отсюда и разница. Вот эта восприимчивость и есть та самая «интеллигентность», которой мы добиваемся в каждом животном.

Запомните: именно благодаря правильному воспитанию и дрессировке достигается то полное достоинства поведение животного, которое всегда служит предметом тайной зависти каждого начинающего собаковода. Само собой не приходит ничего.

Обычно любитель бывает очень поражен и даже обескуражен, узнав, что дрессировать собаку должен он сам. Не пугайтесь! Дрессировка вовсе не такое хитрое дело, как кажется со стороны. Для людей несведущих это почти колдовство, но при ближайшем ознакомлении все оказывается очень просто.

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно хотя бы в общих чертах познакомить читателя с наукой о рефлексах, родиной которой является наша страна.

Гениальный русский ученый-физиолог академик Иван Петрович Павлов всю свою долгую жизнь занимался изучением нервной деятельности животных, главным образом собак. Он создал стройное учение о рефлексах, обогатившее сокровищницу человеческих знаний и позволившее проникнуть в тайное тайных живой природы — в работу коры головного мозга.

Павлов сумел научно объяснить, какие процессы происходят в мозгу животного. Он доказал, что все нервные проявления можно разделить на два вида: безусловный или врожденный рефлекс (инстинкт) и рефлекс условный, который приобретается животным при жизни как реакция на внешний раздражитель.

К безусловным рефлексам, или инстинктам, относятся: пищевой, ориентировочный, оборонительный, половой, родительский. Собаку не надо учить есть — она умеет это делать от рождения (пищевой инстинкт); она сама находит дорогу к дому (ориентировочный инстинкт); если ее ударить, она отбежит или будет защищаться, набросится на вас (оборонительный инстинкт); у нее всегда сильно проявляется естественное стремление к размножению (половой инстинкт); она защищает своих детей, кормит, заботится о них (родительский инстинкт).

Другое дело — условные рефлексы. Животное не родится с ними: оно приобретает их при жизни.

Например, вы говорите: «сидеть!» и силой принуждаете собаку сесть. После нескольких повторений она будет садиться уже по одному вашему устному приказу, без физического воздействия.

Значит ли это, что она поняла человеческую речь? Нет, конечно! Просто звуки команды «сидеть» соединились в ее мозгу с представлением об определенном физическом действии, с положением «сидеть» — и она стала садиться, не ожидая, когда вы принудите ее к этому рукой. Мы говорим, что установился рефлекс.

«Рефлекс» в буквальном переводе с латинского значит «отражение». Собака именно отражает ваши желания, как зеркало отражает ваше лицо: она выполняет приказ, не воспринимая его сознательно, не понимая его значения. Попробуйте сказать ей: «присядь» или «посиди», и вы убедитесь, что эти слова ровно ничего не будут значить для нее — она не сядет.

В сущности, выработкой нужных рефлексов у вашей собаки вы занялись с первого дня, как она появилась в вашем доме. И приучение к месту, и привычка принимать пищу в определенные часы — все это рефлексы. Таким образом, дрессировка — дальнейшее логическое развитие вашей работы по воспитанию собаки, и главным помощником вам здесь будет сама собака, ее сообразительность.

Вспомните, как быстро приучается собака к заведенному порядку. Когда все лягут спать — и она убирается в свой угол, а если ходит, то тихонько, как говорится, на цыпочках; утром, в положенный час, она сама разбудит вас — придет и положит морду на постель. Она знает, когда вы приходите с работы, когда пойдете с нею гулять.

Любой из нас не раз поражался понятливости собаки. Вот сценка из жизни. На краю стола лежит кусок колбасы — собака его не трогает. Но вот вы содрали шкурку и положили рядом с куском; и тотчас ваш пес подходит и без всякого стеснения берет пастью шкурку, хотя прежде никогда ничего не брал со стола. Оказывается, он отлично уразумел, что шкурка — его, что когда хозяин очищает ее, то всегда отдает ему; и он берет ее, как принадлежащую ему по праву. А вы никогда даже и не догадывались, что пес способен на такие тонкости психологии!

Рефлексы могут устанавливаться и без вашего участия. Вечером, перед сном, вы заводите будильник — и вдруг ваш пес вскакивает и бежит к дверям. Он уже знает, что это всегда предшествует вечерней прогулке. К числу таких рефлексов относится и случай с колбасой и многие другие.

Каждый из вас, вероятно, ловил себя и на таком наблюдении: прошло несколько лет, как собака поселилась в вашем доме, и вот однажды вы обнаруживаете, что она превосходно знает (конечно, в пределах своего круга представлений, как говорит Энгельс) значение слов «пошли», «гулять», «улица», «домой» и многих, многих других. Нередко она даже различает вас и ваших домашних по именам. Нередко усваивает суть целых фраз. «Ну, будем ложиться спать», говорите вы; пес сейчас же направился на место и улегся именно спать, свернувшись клубком. Вы сказали: «Кто-то идет» — пес немедленно с лаем бросился к окну, чтобы увидеть, кто же идет.

Все это рефлексы, приобретенные собакой за время совместной жизни с вами.

Рефлексы вырабатываются на протяжении почти всей жизни, но они могут и угасать, если их постоянно не подкреплять, не поддерживать повторением или если они сделаются бесполезными животному.

На учении И.П. Павлова об условных рефлексах и построена сейчас вся техника дрессировки служебных собак.

Сам Иван Петрович придавал очень большое значение дрессировке как средству воздействия человека на живые силы природы в его неустанном труде и борьбе за переделку и использование этих сил — средству, преобразующему живой организм.

«Можно принимать, — писал Павлов, — что некоторые из условных вновь образованных рефлексов позднее наследственностью превращаются в безусловные».

Живым подтверждением этому может служить вошедшая в пословицу преданность собаки. Когда-то, у первых древних собак, это был условный рефлекс, возникший в результате одомашнения. За тысячелетия непрерывного тесного общения с человеком он перешел в безусловный, стал потребностью.

Можно найти и другие примеры. Долгое время считалось в охотничьем собаководстве, что красные сеттеры идут за дичью только по «третьему полю», то есть на третий сезон натаски. Сейчас путем отбора наши охотники добились того, что красный сеттер работает уже к концу первого сезона.

Павлов поделил всех собак, подобно тому, как делят и людей, на четыре типа нервной деятельности: 1) слабый тип (меланхолики); 2) уравновешенный, подвижной тип (сангвиники); 3) возбудимый, безудержный тип (холерики) и 4) инертный, малоподвижный тип (флегматики). Нередко для собак одной породы характерен и какой-либо один, присущий им тип. Восточноевропейская овчарка — в массе сангвиник; доберман-пинчер — холерик; флегматика чаще встретишь среди сенбернаров, догов.

Самый желанный — тип устойчивой нервной деятельности, уравновешенный, подвижной тип, то есть сангвиник. Он и дрессируется лучше, и хлопот с ним в обыденной жизни меньше.

Собака с повышенной чувствительностью требует более мягкого, я бы сказал бережного, отношения к себе. Таким был Джекки. В восьмимесячном возрасте он перенес гиперемию мозга вследствие сильного испуга; собаку удалось спасти, но осталась повышенная возбудимость. Закричи на него — наступит торможение, а скажешь спокойно — все сделает, «разобьется в лепешку». Это необходимо учитывать при дрессировке.

Павловская школа открывает перед советскими кинологами неограниченные перспективы. Применение павловских принципов дало уже чрезвычайно ощутимые результаты. В частности, это сказалось в годы Великой Отечественной войны, когда мы сумели наиболее полно и разнообразно использовать собаку в боевых условиях.

Собака стоит третьей на зоологической лестнице, после человека и обезьяны. А наука о рефлексах учит, что чем сложнее по своей нервной системе животное, тем совершеннее переработка им раздражений, поступающих из внешней среды, тем ярче его реакция и, следовательно, тем больших успехов можно добиться в работе с ним путем систематической и последовательной дрессировки. Можно перейти от слов к жестам — и собака будет отлично понимать вас, исполняя любое ваше приказание без слов, по движению пальцев, взмаху руки. Это будет более сложный, вторичный рефлекс.

Дрессировка — это воспитание у животных нужных нам условных рефлексов, развитие полезных врожденных и торможение ненужных.

Как уже говорилось выше, ряд приемов ваш питомец может выучить в первые месяцы жизни, играя. Систематическая дрессировка начинается с восьми месяцев (в последнее время раздаются голоса, что ее можно начинать даже раньше). Из чего она состоит?

Полный комплекс обучения служебной собаки складывается из двух курсов: общего курса дрессировки (его еще иногда называют циклом общего послушания или воспитательно-дисциплинарным циклом, сокращенно — ВДЦ) и специального курса. Общее послушание обязательно всем собакам. Специальный курс проходится по желанию владельца.

Ниже приводится перечень основных приемов и команд общего курса дрессировки:

Свободное состояние собаки — команда «гуляй»

Запрещение нежелательных действий — «команда фу»

Аппортировка и подноска брошенного предмета) — команда «апорт»

Взятие принесенной вещи из пасти собаки — команда «дай»

Прыжок через препятствие — команда «барьер»

Хождение по буму (бревну) — команда «вперед»

Предметы, необходимые при дрессировке: ошейник, поводок длиной в 1, 5 метра с карабином для пристегивания к ошейнику, учебный поводок длиной 20–15 метров (обычно изготовляется из тесьмы или крепкого шнура самим любителем), аппорт — деревянная чурка, напоминающая гантель, с которой тренируются спортсмены-гиревики. Длина ее не превосходит 18–20 сантиметров, а толщина должна свободно допускать схватывание аппорта пастью. В редких случаях для отдельных собак (главным образом, при обработке команды «фу!») разрешается применять хлыст. Но как система плетка не нужна. Так же ограниченно нужен и строгий ошейник — парфорс.

Вся дрессировка обычно осуществляется на лакомство. После каждого удачно исполненного приема вы даете собаке кусочек мяса, сахара или (если у нее достаточно ярко выраженный пищевой инстинкт, говоря попросту — она жадна к еде) просто хлеба, сопровождая это лаской — сглаживанием, повторяя при этом: «Хорошо, хорошо…» Не давайте лакомство большими кусками, иначе оно потеряет для нее иену.

Со временем, когда ваш пес уже будет хорошо знать приемы и послушно выполнять их, лакомство дается не каждый раз, а через несколько повторений. Ласка, ободрение («хорошо, хорошо») необходимы во всех случаях послушного, исполнительного поведения животного.

Весь курс общего послушания можно свободно пройти за 1, 5–2 месяца. Не надо затягивать дрессировку: собаки возрастом свыше трех лет поддаются дрессировке хуже.

Теперь переходим к изложению техники обучения приемам.

Посадка (команда «сидеть»). Есть два способа. Первый: вы показываете собаке кусочек лакомства и спокойно, но внушительно повторяете: «Сидеть!» Собака смотрит на кусок, поднятие головы вызывает у нее потребность сесть — она садится. Остается только путем повторения связать это действие животного с командой.

Более активен второй способ. Кладете левую руку на крестец животного и, приговаривая: «Сидеть!», нажимаете, вынуждая сесть. Правой же рукой слегка подергиваете поводок влево и чуть вверх, как бы осаживая собаку. Так повторяете до тех пор, пока она не научится садиться по одной команде «сидеть».

Если собака не слушается, срывает прием, следует сделать резкий рывок поводком или удар правой рукой под поводок (вверх: «Сидеть!»).

Затем производится приучение к жесту. Командуя, одновременно выбрасываете согнутую в локте правую руку вперед на уровне плеча. Постепенно животное привыкнет к жесту и будет выполнять прием по одному движению руки. Жест обычно употребляется при отходах.

После того как прием усвоен, приучают к выдержке. Пристегнув длинный учебный поводок и посадив собаку, медленно отходите от нее (первое время лучше пятиться, чтобы не упускать из виду), настойчиво повторяя: «Сидеть!» С каждым разом расстояние отхода увеличивается. Собака не должна передвинуться, хотя бы на сантиметр.

Если она попытается последовать за вами, немедленно останавливаете ее резким рывком поводка с одновременной командой: «Сидеть! Место!» Поводок не должен быть натянут: иначе он может сорвать собаку. Со временем надобность в поводке отпадает. Пес научится выдержке, будет послушно выполнять все команды, поданные на расстоянии, и терпеливо ждать, когда хозяин подзовет его к себе. Не надо увлекаться длинным поводком, сначала нужно четко отработать прием на коротком, потом переходить к работе на расстоянии.

Обязательно разнообразить отходы, проделывая их то медленно, то в более ускоренном темпе, бегом; обойти вокруг собаки; пройти поперек площадки. Когда отход совершается бегом, — смотреть через левое плечо; а то, бывает, дрессировщик бежит, а собаки уже давно нет на месте. Сразу остановиться, если собака сорвала. Примерно таким же путем отрабатывается выдержка и при обучении другим приемам.

На развитие выдержки у собаки нужно обратить самое серьезное внимание. Выдержка дисциплинирует животное и не раз будет сугубо необходима и в обыденной жизни, и в работе.

Укладка (команда «лежать»). Обычно выполняется из положения «сидеть». Придерживая собаку за холку левой рукой, правой берете концы лап (так, чтобы ваш указательный палец оказался зажатым между ними) и, повторяя: «Лежать, лежать!», оттягиваете их вперед, — собака ложится. Собака часто заваливается набок; вначале не обращать внимания, потом добиваться, чтобы ложилась строго правильно — передние лапы вытянуты вперед, задние подтянуты под себя. Когда рефлекс будет закреплен, переходите к жесту (при отходах). Жест команды «лежать» — правая рука вытянута вперед ладонью вниз, на уровне плеча, затем энергичный взмах вниз, как бы указывающий на землю, на пол.

После, как в предыдущем приеме, приучаете к выдержке, к работе на расстоянии (сперва на поводке, позднее без него). Уложив собаку, отходите от нее, немного погодя возвращаетесь, успокаиваете, поощряете («хорошо, хорошо… лежать хорошо…») и вновь отходите, постепенно увеличивая расстояние. Затем следует некоторая пауза (выдержка) и — либо подзыв «ко мне», либо дрессировщик сам подходит к собаке и разрешает ей свободу движений. При отходе предупреждать: «Лежать!»; то же и при возвращении. Иначе — чуть двинулся к ней, а она уже вскакивает. Должна быть достигнута безупречная четкость исполнения.

Стояние собаки (команда «стоять»). Из положения «лежать» — сильный рывок поводком кверху и вперед; как только собака встала — огладить ее. В остальных случаях — приподнимать собаку ладонью левой руки, подведенной ей под живот, повторяя «Стоять!». Для начала достаточно, если пес простоит 5-10 секунд, затем довести до нескольких минут. Заставлять стоять при отходах хозяина. Находясь в стойке, собака срывает чаще, поэтому соответственно требуется и большая тщательность в отработке у нее выдержки.

Жест к стоянию — выбрасывание перед собой правой вытянутой руки ладонью вверх, до уровня плеча.

Хождение рядом (команда «рядом»). Прием следует повторять чаще, так как он требует от собаки большой дисциплинированности, натренированности, продолжительного внимания, и она первое время часто срывает его.

Прицепляете поводок к ошейнику и, держа его в левой руке, идете, придерживая собаку у левой ноги так, чтобы передняя часть ее корпуса приходилась примерно на одной линии с вашим телом. Затем поводок незаметно ослабляете. Собака, конечно, сейчас же забудется и забежит вперед. Замедляете шаг, чтобы разрыв между вами и ею сразу увеличился (дабы дать ей сильнее почувствовать ее ошибку), и с повелительным окриком: «Рядом!» резко дергаете поводок к себе. Собака с виноватым видом немедленно займет прежнее положение.

Если, наоборот, собака отстала и занюхалась, вы ускоряете шаг и, командуя: «Рядом!», тоже дергаете поводок. Не нужно тянуть поводок. Так, постепенно, раз от раза, команда «рядом» свяжется у вашего питомца с привычкой бежать у левой ноги хозяина.

Не надо, чтобы собака «возила» вас — тянула, тащила за собой, а вы едва поспевали бы за ней. Она должна приноровиться к вам, а не вы к ней. Не забывайте: успех достигается системой рывков, но не натяжением поводка.

Затем приучаете к хождению рядом без поводка. Незаметно, на ходу, выпускаете поводок из рук и, четко командуя: «Рядом!», принуждаете собаку идти около ноги. Конец поводка пусть волочится по земле. В любой момент вы можете наступить на него ногой и тем самым заставить собаку повиноваться, если она забежит вперед.

Не нужно заставлять собаку с первого же раза идти рядом слишком продолжительное время. Обучение приему считается законченным, когда она ходит рядом спокойно, соразмеряя свой шаг с шагами хозяина, не забегая и не отставая, не отвлекаясь и не останавливаясь, чтобы обнюхать встречные предметы.

Необходимо также отработать повороты. Делая повороты на ходу, вы следите за тем, чтобы собака выполняла то же самое одновременно с вами. Если вы сделали поворот кругом, она должна обежать вас сзади и занять место у левой ноги. При остановках вы командуете ей: «Сидеть!» В дальнейшем она выполняет все это автоматически.

Для ускорения отработки приема «рядом» для мощных, крупных, злобных и малопослушных собак допустимо применять парфорс (строгий ошейник), но не делать его постоянным ошейником.

Жест команды «рядом» — похлопывание левой рукой по бедру.

Свободное состояние собаки (команда «гуляй»). Необходимо на занятиях время от времени давать животному разрядку от нервного напряжения, вызванного дрессировкой. Отцепив поводок, приглашаете собаку побегать свободно, порезвиться: «Гуляй!» Иногда сами играете с нею, повторяя: «Гуляй! Гуляй!» Команда отдается ласковым, веселым голосом и должна вызвать у животного приступ живости, резвости. Жест — взмах руки от себя.

Команда «гуляй» употребляется и на прогулках, когда вы спускаете собаку с поводка, разрешая ей побегать.

Подзыв (команда «ко мне»). Производится только на ласку. Окликаете по кличке собаку (точнее — щенка, ибо приучение к подзыву начинается еще в раннем возрасте), добавляя всякий раз: «Ко мне!», вначале непременно сопровождая это подманиванием на лакомство. Когда пес подошел, угощаете лакомством, оглаживаете. Если он подходит медленно, отбегаете несколько назад — это вызовет у него убыстрение темпа подхода к хозяину. Очень важно четко отработать прием, так как он нужен каждодневно. Собака должна подбегать на подзыв охотно, с радостью, должна любить эту команду, а не бояться ее. Постарайтесь избежать ошибки, которую часто допускают неопытные любители: если собака провинится в чем-нибудь, подзовут ее на команду «ко мне», а потом накажут. Это верная гарантия, что пес больше не будет подходить на подзыв.

Когда собака привыкнет подбегать на подзыв, приучите ее сразу же садиться у вашей левой ноги. Хорошо отдрессированная собака при подходе должна обегать вас справа сзади и садиться в положении «рядом» без особого на то приказания.

Жест команды «ко мне» — вытянув правую руку вбок на уровне плеча, быстро опускаете ее вниз.

Запрещение нежелательных действий (команда «фу»). Команда отдается резко, низким, угрожающим голосом. Первое время сопровождается какой-либо угрозой, легким ударом, шлепком, вообще неприятностью для животного. Если это не действует, животное продолжает делать свое, может быть применен хлыст — один-два удара в область крупа, но не битье. Допустимо также использование парфорса (сильные рывки, вызывающие у собаки болевые ощущения).

Беречь «фу», не злоупотреблять «фу», то есть не кричать, когда надо и когда не надо «фу! фу!», но если уж команда отдана, то всякий раз добиваться неукоснительного выполнения, чтобы собака твердо знала и слушалась «фу».

Аппортировка (команда «аппорт»). Обычно начинается с игры. Играя, дразните щенка чуркой-аппортом, затем отбрасываете ее, одновременно командуя: «Аппорт!» Щенок бросается за нею. Когда он найдет и возьмет ее, подзываете его к себе, сажаете рядом у ноги и, приказывая: «Дай!», берете аппорт из пасти.

Раз от раза дальность броска увеличивается. Потом, когда щенок будет послушно приносить брошенный предмет, приучаете его к выдержке. Посадив собаку, бросаете аппорт, настойчиво повторяя: «Сидеть, сидеть», и лишь спустя некоторое время подаете другую, нетерпеливо ожидаемую животным команду: «Аппорт!» Если пес срывает, пытаясь броситься за аппортом раньше приказа, следует придержать его за ошейник, постепенно увеличивая продолжительность выдержки между броском аппорта и посылом собаки.

У некоторых щенков иногда наблюдается упорное нежелание взять аппорт. В таком случае, посадив питомца у ноги, силой вкладывают ему аппорт в пасть и, придерживая рукой, повторяют: «Аппорт, аппорт…» Затем, после недолгой паузы, говорят: «Дай!» и быстро отбирают аппорт, вознаграждая за послушание лакомством. Когда щенок научится держать «поноску» самостоятельно, заставляют его поднять аппорт, лежащий на земле, и только после этого, добившись четкого исполнения, переходят к броскам на расстояние.

Нужно также четко отработать подход. Вначале можно и не усаживать собаку — лишь бы поднесла и отдала аппорт. Но в дальнейшем необходимо добиваться, чтобы она садилась с аппортом у вашей ноги.

Если щенок аппортирует охотно, не нужно злоупотреблять этим, без конца посылая его. Может произойти торможение — ему надоест бегать за аппортом, и он перестанет слушаться вас. Если это произошло, не надо настаивать. Щенок должен сам постепенно втянуться в аппортировку и полюбить ее.

Вообще принуждение в аппортировке допустимо лишь в самую последнюю очередь. В тех случаях, когда приучение к ней идет туго, можно испробовать другие способы: с веревочкой (подвязав палочку к бечевке, играют со щенком, как с котенком), на кость (играют с костью, вызывая у щенка желание схватить ее). Впрочем, такие случаи крайне редки. Собаки любят аппортировать и носить «поноску».

Иногда щенок заигрывается и не подносит аппорт. Тут помогает отбегание дрессировщика или, если собака хорошо отработана на команды «сидеть» или «лежать», нужно скомандовать ей: «Сидеть!», а потом подойти или подозвать. Наконец, применяется утяжеленный аппорт, весом в 1 килограмм.

Меняйте предметы, с помощью которых вы тренируете собаку на аппортировку: мягкие, кожаные, палка и платок, портмоне и т. д. Это имеет значение для ее будущего служебного использования. Не давайте ей таскать камни, куски железа. От этого у нее портятся зубы.

Жест аппортировки — взмах правой рукой вперед, как бы указывающий собаке, куда брошен аппорт.

Прыжок через препятствие (команда «барьер»). Препятствием может служить забор, канава, ров и, наконец, специальный барьер на дрессировочной площадке.

Существует несколько способов, с помощью которых можно возбудить у собаки желание к прыжку: 1) дрессировщик сам перепрыгивает через барьер и увлекает за собой собаку; 2) дрессировщик бросает аппорт с последующей аппортировкой собаки через барьер; 3) дрессировщик бросает кость, за которой устремляется собака; 4) «на злобу». Встав с другой стороны барьера, помощник дрессировщика вызывает чем-нибудь раздражение, злость у собаки, и это заставляет ее перепрыгнуть через препятствие. Дрессировщик в это время командует: «Барьер!». А когда собака перепрыгнет, поощряет, оглаживает ее; 5) перенимание. Дрессировщик приучает прыгать с помощью второй, хорошо прыгающей собаки, следуя примеру которой, устремляется через барьер и ваша собака.

Нельзя тянуть собаку через барьер или подхлестывать ее. Не нужно сразу гнаться за высотой, а увеличивать ее постепенно, по мере натренированности собаки. На высоком барьере первое время приходится иногда слегка поддерживать, как бы подсаживать ее, но отнюдь не подталкивая. Некоторые собаки обегают барьер; чтобы воспрепятствовать этому, на учебных барьерах делаются с боков фанерные «крылья». Хорошо натренированные собаки свободно берут барьер высотой до двух метров и больше.

Жест команды «барьер» — взмах правой рукой, указывающий на препятствие.

Приучение к лестнице (команда «лестница») Вначале, повторяя: «Лестница, лестница», проводят собаку несколько раз по обычной лестнице, а потом уже переходят на учебную. Побуждения к преодолению лестницы аналогичны с предыдущим приемом: 1) первоначально — подъем совместно с дрессировщиком; 2) бросание на верхнюю площадку лестницы кости; 3) бросание туда же аппорта.

Обычно подъем осваивается быстрее, чем спуск. При спуске никогда не нужно работать на поводке или подталкивать собаку: она может потерять равновесие, так как сохраняет его совершенно инстинктивно. Надо ободрять ее, слегка поддерживать и иногда, когда она очень боится спуска, осторожно переставлять лапы.

Жест — взмах правой руки, указывающий на лестницу.

Сходный прием — хождение по буму (команда «вперед»), горизонтально положенному бревну на подставках. Первое время вы поддерживаете собаку; потом она сама научится сохранять равновесие. Жест — тот же, что для барьера и лестницы: взмах руки в сторону бума.

Подача голоса — лай (команда «голос»). Вызвать лай у. собаки можно также несколькими способами: 1) посадив собаку, поддразнивают ее кусочком мяса, приговаривая: «Голос, голос»… Собака возбуждается и начинает лаять (и получает кусок); 2) привязав собаку и повторяя «Голос, голос», быстро отходят от нее (даже скрываются). Уход хозяина вызывает лай. Тогда с возгласом «голос, хорошо!» возвращаются, отвязывают собаку и играют с нею; 3) вызывают лай на злость, которую старается возбудить у животного помощник дрессировщика, а хозяин в это время командует: «Голос!», когда же собака залает, поощряет ее; 4) на любимый аппорт. Кладете аппорт так, чтобы собака не могла схватить его, и приказываете ей взять. Не будучи в состоянии исполнить приказ, пес лает. Остается связать это с командой «голос»; 5) путем перенимания. Подсаживают рядом собаку, приученную давать голос, и заставляют ее лаять по команде. Ваш пес начинает вторить ей.

Быстрых результатов при обучении приему «голос» можно достигнуть также с помощью музыкального инструмента. Как правило, собаки не любят музыку, а некоторые виды инструмента просто не выносят; когда слышат — воют (Джекки выл, услышав трубу). Это легко связать с командой «голос».

Жест команды «голос» — пощелкивание пальцами правой руки, поднятой на уровень лица.

Приучение к выстрелам. Служебная собака не должна бояться резких сильных шумов, грохота выстрелов, взрывов. Она не должна возбуждаться, лаять, слыша их. Достигается это постепенным приучением.

Вначале помощник дрессировщика стреляет где-нибудь в отдалении — дрессировщик оглаживает и успокаивает собаку. На следующий раз стреляют уже ближе. Когда собака настолько привыкнет к выстрелам, что перестанет обращать на них внимание, можно стрелять вплотную около нее, а позднее, при дрессировке по специальным службам, стрелять в момент погони за «преступником», задержания, конвоирования и т. д., добиваясь, чтобы выстрелы не могли сорвать выполнение того или иного приема и вообще повлиять на работоспособность собаки.

При этом могут наблюдаться три вида реакции: боязнь, лай (агрессия) и спокойное, безразличное отношение. В первом случае вы оглаживанием, лакомством подбодряете собаку. При лае командуете «фу!» При спокойном состоянии просто поощряете («хорошо»).

Нельзя сразу стрелять над ухом собаки. Это будет грубейшая ошибка, за которую поплатилась не одна собака. Пес испугается и на всю жизнь заполучит страх к выстрелам.

Плавание (команда «плыви»). Служебная собака должна обязательно уметь хорошо плавать и любить воду. Иногда молодая собака сама втягивается в плавание, но чаще приходится приучать ее.

Способов приучения к воде существует несколько. Хорошо аппортирующую собаку нередко удается увлечь аппортом, бросая его в воду, сначала недалеко от берега и на мелком месте, потом — постепенно увеличивая расстояние броска и глубину.

Если собака отказывается аппортировать из воды, боится глубины, можно попробовать по-другому: купаясь, самому отплыть от берега и подзывом «ко мне» принудить последовать за собой. Можно также, оставив животное на берегу, отплыть в лодке, ласково и настойчиво повторяя: «Ко мне! Плыви!» По мере удаления хозяина волнение собаки будет возрастать; в конце концов, привязанность преодолеет боязнь воды, пес войдет в воду и поплывет.

Не нужно силой сталкивать животное в воду. Втаскивание в воду на веревке и другие виды принуждения нежелательны, хотя и применяются. Это может испугать собаку и отвратить ее от воды. Наоборот, правильно приученная собака очень любит купаться, с большой охотой сама идет в воду и хорошо аппортирует из нее.

Иногда, чтобы заставить собаку поплавать подольше, поступаешь таким образом: бросаешь камешки в одну сторону, в другую; соответственно пес плывет туда, сюда… Камешек — бульк! и нет его, а пес еще долго кружится около этого места, выискивая «поноску»… Но — хватит, наплавался вдосталь; в воду летит настоящий аппорт. Пес, как торпеда, устремляется за ним, оставляя за собой на воде длинный струистый след, а через минуту уже отряхивается на берегу…

Однако не надо увлекаться чересчур. Всему должна быть разумная мера.

Для обучения плаванию лучше выбирать жаркий день, тогда собака идет в воду особенно охотно. Будет нормальным купать два раза в сутки. Помните: купание — лучший вид физического воспитания собаки. Регулярное купание формирует тело, укрепляет мускулатуру и нервную систему.

Жест команды «плыви» — взмах правой руки, указывающий на водное пространство.

Не спешить, не раздражаться, добиваться от собаки четкого выполнения. Не злоупотреблять ее исполнительностью, а увеличивать длительность выдержки и число повторений постепенно, от занятия к занятию. Обязательно ободрять лаской и лакомством.

Перед занятиями не следует закармливать собаку. Лучше, когда она ни сыта, ни голодна. Тогда она более резва, исполнительна, и поощрение лакомством будет более действенным. После занятий и прогулки накормить ее.

Первое время необходимо заниматься в изолированном, закрытом месте. Затем постепенно допускать различные раздражители: присутствие посторонних людей, близость проходящих автомобилей и проч.

Если почему-либо собака упорно отказывается выполнить прием, чрезмерно не принуждать ее, отложить на завтра. Может быть, она нездорова; может быть, слишком велики отвлечения, и полезно на некоторое время вновь перенести занятия в закрытое место.

Собака обладает чувствительной организацией. Она легко отвлекается, очень ярко реагирует на посторонние раздражители. Пробежала неподалеку кошка — ваш пес напружинился, чтобы броситься за нею. Взмахнул неосторожно рукой или тростью прохожий — собака и это не оставит без внимания. Ваша обязанность постоянно быть начеку, во-время остановить все нежелательные проявления активности вашего питомца, целиком подчинить его своему влиянию. Достигается это длительным развитием чувства дисциплины у собаки. Без этого не будет успеха в дрессировке.

Приступая к дрессировке, нужно твердо запомнить, что нельзя бить собаку, кричать на нее. Не надо нервничать, выходить из себя, если она плохо понимает вас и туго поддается обучению. Поищите причину прежде всего в самом себе: все ли вы делаете правильно. Надо брать настойчивостью, команды отдавать четким звучным голосом, ни в коем случае не «подкрепляя» их другими словами, как-то: «ну да иди», или «я тебе говорю» и т. п.

Собака необычайно понятлива, заниматься с нею — истинное удовольствие. Однако для успеха дела необходимо, чтобы установился контакт между вами и ею. Основывается он прежде всего на ровном, терпеливо сдержанном и ласковом обращении с животным.

Дрессировщик должен постоянно помнить, что, во-первых, хладнокровие никогда не должно покидать его; во-вторых, нельзя лгать собаке. Нельзя, например, обманным путем ласково подзывать ее, а потом наказывать. Такое вероломство надолго вызовет у нее недоверие к вам. Дисциплина, дисциплина в первую очередь самого дрессировщика — вот основа успешной работы.

Собака любит заниматься, если вы не делаете из занятий нечто вроде наказания для нее. Нужно, нужно, чтобы она полюбила, втянулась в них. Тогда вся дрессировка идет без излишних затруднений, с минимальной затратой времени и сил.

Огромное значение имеет интонация. Команда, поданная низким голосом, звучит для собаки строго, угрожающе; высоким — ласково, как ободрение. Поэтому, отдавая приказание, нужно применять и соответствующую интонацию.

Есть три вида интонации: ласка, приказание, угроза. Обычно начинают со спокойно приказательного тона. Если собака не выполнила, сорвала, команду следует повторить, но уже более строгим голосом. Опять не исполнила — интонация переходит в угрожающую. Если пес непослушен и на сей раз, применяете принуждение — рывок поводком, нажим рукой и т. п., в зависимости от приема.

Нельзя подменять интонацию простым повышением голоса. Дело не в крике.

Во время дрессировки не занимайтесь посторонними разговорами: они отвлекают собаку. Не спешите с отдачей команд, а то нередко происходит путаница.

Вот пример из практики неопытного дрессировщика. Подана команда «сидеть». Собака ошибочно ложится. Вы торопливо пытаетесь поправить ее: «Не лежать, а сидеть!» и возмущаетесь, что пес не понимает вас. Но законно ли ваше возмущение? Вы говорите «не лежать, а сидеть»; между тем, отрицание «не» ровно ничего не говорит вашему воспитаннику. Это пустой звук для него. И получается «…лежать, сидеть». Попробуй, пойми, чего хочет хозяин!

Как должен поступить дрессировщик в том случае, если собака ошиблась? Повременить секунду-две и затем не спеша, а, наоборот, четко, раздельно повторить команду с более строгой интонацией. Но отнюдь не запутывать собаку необдуманными приказаниями. Если не помогает и это, не частить: «Сидеть! Сидеть! Сидеть!», а посадить принудительно.

Случается, желая взять из пасти собаки принесенный ею предмет, говорят: «Дай аппорт». Как поймет такую команду собака? Слово «аппорт» для нее — держи, неси. И получается: «дай аппорт» — «дай держи…» Нужно сказать просто: «Дай!»

При таких поспешных и необдуманных командах, конечно, трудно ожидать, чтобы собака четко исполняла их.

Будьте внимательны к жестам. Собака на лестнице, а вы неосторожно махнули рукой, — она прыгнула через перила. Из-за моей небрежности мой дог Джери таким образом однажды перепрыгнул парапет набережной и свалился с трехметровой высоты в воду. Хорошо, что в воду. Большие собаки падают очень неловко (это не кошки!) и легко разбиваются.

Необходимо каждый раз менять чередование приемов, чтобы собака не заучила их механически в определенной последовательности, чтобы не установилась, как мы говорим, нежелательная связь. Занимайтесь дрессировкой в разное время суток.

Задача дрессировки — привить собаке определенный комплекс рефлексов, которые полезны в обыденной жизни и необходимы для служебного использования животного. Отнеситесь к этому серьезно и требовательно. Не учите собаку разным пустякам. Нельзя заставлять «служить» на задних лапах — большие собаки к этому не способны, да и не к чему. Учите тому, что требует курс дрессировки. Нельзя произвольно менять команды.

Особое внимание следует уделить групповым занятиям. Большинство служебных собак отличается злобностью. Поэтому важное значение приобретают групповые занятия на дрессировочной площадке, то есть одновременная дрессировка целой группы животных. Групповые занятия обычно проводятся в строю. Общество себе подобных — самый сильный раздражитель для собаки. И здесь она приучается к дисциплине, выдержке в наиболее сложных для нее условиях. Одновременно животные привыкают не грызться между собой, терпимо относиться друг к другу.

Работа на площадке проходит под руководством инструктора-дрессировщика. Он же оказывает и необходимую консультацию. Поэтому во всех затруднительных случаях обращайтесь за разъяснениями к нему.

Приучите собаку показывать зубы, что не раз понадобится на выводках и выставках собак[22]. Делается это очень просто. Посадив своего Рекса у ноги, беретесь обеими руками за морду и, обнажая зубы, оттягиваете губы — нижнюю вниз, верхнюю вверх, но так, что пасть остается закрытой, а зубы плотно сомкнуты и отчетливо видны.

Не следует долго задерживаться на общем курсе. Вчерне отработали — и переходите к самому интересному в работе с собакой, к специальному курсу, что именно и делает ее общественно полезным животным. Помните: общий курс — только ступень к специальным видам служб, и окончательная шлифовка усвоенных собакой приемов обычно происходит уже позднее, в ходе дальнейшей дрессировки.

Пороки в строении зубов передаются по наследству, отсюда — ни одна собака с неправильным прикусом не допускается к вязке.