Ювелиры 1920-х – 1930-х годов. Эпоха ар-деко

XX век – время драматических событий в мировой истории – глубоких социальных потрясений, кровопролитных войн, стремительного технического прогресса. Он перекроил карту мира и сам многовековой уклад жизни целых народов и континентов, изменил взгляды и пристрастия целых поколений.

… Пролетело первое десятилетие века. Перебравшись за руль автомобиля, человечество устремилось вперед, будто спрессовывая время. Борясь за предел мира, Европа готовилась к войне. На заводах Круппа отливали пушки, Британия ковала броню для танков, а французский премьер Пуанкаре призывал к войне. А в это время публика парижских салонов восхищалась полотнами авангардистов – В. Ван Гога, П. Гогена и молодых – А. Матисса, А. Маркэ, М. Вламинка. Их картины, написанные яркими, «полными взрывной силы» красками, были необычными и даже дерзкими. В 1909 году парижская публика восторженно принимала балет «Шахерезада», поставленный Михаилом Фокиным в программе Русских сезонов Сергея Дягилева. Поражали мастерство Вацлава Нежинского и экзотика ориентальных (восточных) мотивов в декорациях и костюмах Льва Бакста. Заметным событием мировой культуры становится первый показ сокровищ гробницы Тутанхамона (1922). В европейские салоны вместе с увлечением культурой народов Востока и Черного континента врываются синкопированные ритмы африканских танцев; ценителей привлекает утонченная пластика искусства Японии и пышность цвета индийских костюмов и украшений. Это обилие впечатлений подогревают идеологи движения футуристов. Они призывают воплотить в искусстве динамизм современного им мира. Искусство ар-деко впитало все эти разнохарактерные источники.

Спектр мотивов ювелирных украшений ар-деко необычайно широк – от ориентальных влияний до архитектуры кубизма с четкой геометрией объемов и стремительных зигзагов, стрел и молний. Для украшений, выполненных в это время, характерны декоративизм, экзотичность, смелые, контрастные цветосочетания – красный или насыщенный оранжевый с черным, чистым синим и зеленым. Ювелиры используют для роскошных изделий самые дорогие камни – рубины, изумруды, сапфиры; иногда они покрывают их резьбой, напоминающей резные розетки украшений персидской и индийской знати времени Великих Моголов. Им придается форма цветка, листка, ягодки, дольчатой тыковки. В сочетании с бриллиантами они сверкают на брошах, колье и браслетах фирм Картье, Булгари и Бушерона. Богатые любительницы моды называли эти диковины «тутти-фрутти». С ограненными камнями охотно сочетают красно-оранжевый коралл, глубокого синего цвета лазурит, светло-зеленый нефрит, густого черного цвета оникс и кварцы с заматированной поверхностью. Иногда поверхность плоской геометрической формы броши мостят мельчайшими драгоценными камнями, образуя диковинные картины: то сапфировый страус пасется под пальмой из хризопраза, окруженный сиянием бриллиантов; то рубиновый купол мечети взмыл в сапфировую синеву неба, то агатовая пантера крадется, грациозно переставляя лапы по изумрудной траве.

В конце 1920-х годов геометризация форм украшений становится более определенной. Цвет большинства вещей зачастую ограничивается белым или сочетанием белого и черного. Рядом с бриллиантами, халцедонами и горным хрусталем видим черные агаты, ониксы, эмали. Но королем среди них остается бриллиант. На Парижской выставке 1925 года особым успехом пользовались бриллиантовые в платине украшения, предложенные дизайнерами фирм Картье, Бушерон, Ван Клиф энд Арпельз, Шоме и др. Их немеркнущий блеск поражал богатых покупателей.

Создатели haute joallerie (высокого ювелирного искусства) 1920-х – 1930-х годов в работе с бриллиантами ориентировались на самые последние достижения науки и техники и, прежде всего, огранки драгоценных камней. Известно, что в 1919 году американский исследователь Марсель Толковски рассчитал «идеальную» бриллиантовую огранку. Она позволяла оптимально выявить игру камня.

Развитие машиностроения и создание нового оборудования для огранки позволяли гранильной промышленности Бельгии, США, Германии использовать открытие М. Толковски и разработать на его основе «практические» виды огранки бриллиантов. Одновременно активизировался интерес к фантазийным формам огранки камня – багет, каре, ступенчатая, треугольник, овал, груша, маркиз.

В свою очередь ювелиры осваивают новые типы закрепки драгоценных камней, рассчитанные на оптимальный показ хорошо подобранных по форме, размеру и цвету так называемых «калиброванных» ограненных камней; их помещают в четких, графичных линиях оправы. Вызывают восхищение вещи, в которых использована модифицированная разновидность рельсовой закрепки: тонкие сверкающие полосы платины заполнены плотно подогнанными друг к другу мелкими, убывающими по величине бриллиантами – багетами; они напоминают острые зигзаги молнии, которые рассекают грозовое небо. Эту разновидность рельсовой закрепки называли «лезвие ножа». Мастера прославленных ювелирных фирм Европы применяли ее для украшения роскошных портсигаров и туалетных коробочек с крышками и створками из лазурита, нефрита или агата.

В 1930-х годах на фирмах Бушерон, Ван Клиф и Картье была разработана и так называемая «невидимая» закрепка – sortie invisible, которая позволяла дизайнерам наиболее точно воплотить свои замыслы в демонстрации камня зрительно освободившегося от металла оправы. Действительно, осмотр лицевой стороны изделия с такой закрепкой оставляет впечатление отсутствия оправы.

Что касается драгоценных металлов, то в роскошных изделиях «от кутюр» в 1920-х годах платина окончательно приходит на смену золота, оставив его белый сплав для изделий дневного или визитного ассортимента. Твердая – то с ослепительным, то с приглушенным фактурной обработкой блеском, она становится незаменимой рядом с бриллиантами новой, современной огранки. С платиной успешно работают прославленные фирмы «Гэррард», «Эспри», «Блэк, Стар энд Фрост» - в Англии, «Картье», «Бушерон», «Фуке», «Мобуссан», «Ван Клиф», «Лаклош» - во Франции, «Тиффани» - в США. К числу работ, выполненных в этот период, относятся уравновешенные и симметричные по композиции колье, диадемы, сотуары, броши, сверкающие обилием бриллиантов. Поставленные в четкий ряд багеты и камни круглой огранки подчеркивают очертания вещи.

В 1920-е – 1930-е годы в ювелирном искусстве Европы разрабатываются и новые типы ювелирных украшений. Они соответствуют дамским туалетам с простым вертикальным силуэтом и укоротившимися почти до колена юбками. Эти платья вошли в моду с подачи бесспорного главы парижских модельеров Поля Пуаре (1879-1944) и знаменитой Габриэль (Коко) Шанель (1883 – 1971). Ею была выдвинута идея «костюмных украшений», предназначавшихся для каждодневного платья. Украшения Коко Шанель были не только привлекательными, но и весьма эффектными. Предложенные для публики парижских бульваров вещи, повторяли те, что носила сама Шанель и ее богатые клиенты, но выполнялись из новых для ювелирного дела материалов – пластмасс, керамики, кожи. Для ювелирных целей в эти годы начинают использовать также алюминий, хром и разновидности стекла. Однако вещи Шанель рассматривались не как подделка, а как забава, доставляющая удовольствие. Лучшие работы фирмы Шанель, выполненные в период с середины 1920-х до 1936 года, были созданы по рисункам выдающегося дизайнера Фалько Вердюры (1898-1978), позже основавшего собственное дело в Нью-Йорке. Это были интересные, яркие, часто эксцентрические по характеру украшения и аксессуары.

В эти годы меняется и ассортимент изделий. Новое время и новый ритм жизни привели к разработке таких изделий как плоские наручные часы на гибком металлическом браслете, звенья которого повторяют форму часового корпуса. Такие часы получили распространение начиная с 1915-1920 годов. Их дизайн восходит к ранним моделям часов «танк» фирмы Картье.

Наряду с созданием уникальных и малосерийных изделий, исполненных индивидуально избранными мастерами для производства массовой промышленной продукции, выполненной не только из традиционных природных материалов, но и из синтетических камней, а также материалов, имитирующих подлинные драгоценности. Открытия в области науки и техники встали на службу ювелирного производства. Уже в 80-х годах XIX века на рынке драгоценных камней появились так называемые реконструированные рубины, представляющие собой сплавленные обломки природных кристаллов. Примерно в то же время в руках парижских ювелиров оказались алые рубины, синтезированные французским исследователем Огюстом Вернейлем. В 1890 году сотни сверкающих разноокрашенных корундов, полученных в результате лабораторного синтеза, были переданы им Французской Академии Наук.

1915-1930-е годы стали тем временем, когда закладывались основы промышленного производства ювелирных изделий и ювелирной галантереи, формировались основы их промышленного дизайна. В ювелирном деле Европы этот процесс нашел свое выражение в поиске функциональных форм изделий и яркой выразительности их декоративных элементов, при явном стремлении дизайнеров к минимализации. В Париже это движение ювелирного авангарда возглавляли Раймонд Темплиер (1891-1968) и Жан Фуке (1899-1984), происходившее из семей известных французских ювелиров; в Германии это направление было поддержано студентами и преподавателями влиятельной художественной школы Баухауз в Веймаре, в Англии – движениями Искусства и Ремесел.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные характеристики, отличающие ювелирные украшения стиля ар-деко.

2. Как развивалась и совершенствовалась огранка ювелирных камней в первой трети XX века?

3. Какие виды огранки и закрепки камня были разработаны в 1920-х – 1930-х годах?