Кутюрье и другие заказчики парфюмерии 4 страница

В 1992 году, наблюдая морской прибой на берегу острова, что шумит вокруг Пуэрто Плата – всего в 1 200 километрах к югу от Вуэльта Абахо, где он влюбился в Diva Nicotiana по имени Havanensis, Зино Давидофф из Новгорода-Северского сидит, размышляя о жизни. Он говорит, покуривая свою любимую Gran Panetela, смешанную из Olor и Piloto, что растут на его плантациях: «Куба принадлежит прошлому. Зачем вспоминать об этом?»

В его голосе грусть, как в голосе человека, который повествует об утраченной любви. Но потом Зино добавляет с улыбкой: «Но мы работаем над будущим». И как же он был прав... Зино Давидофф умер два года спустя, 14 января 1994 года. Верные его заветам блендмастера компании и сегодня остаются лучшими в мире, создавая гармоничные сигары во всем диапазоне - от самых легких до очень крепких. Жизнь Зино осталась в памяти человечества упоительной сагой. С ее последним аккордом она рассеялась, растворилась в пространстве, как дружеская улыбка, как мудрое слово, как голубоватый нетленный дым... Когда-то, давным-давно, уроженец Женевы Лефорт привез табак в далекую Россию. Уроженец России Зино Давидофф сделал Женеву сигарным сердцем Европы. Круг замкнулся...

DOLCE & GABBANA

Аромат Dolce & Gabbana the One (Dolce& Gabbana)

Light Blue (Dolce& Gabbana)

«Дольче и Габбана» — название итальянской торговой марки, основанной Доменико Дольче (р. в 1958 г. недалеко от Палермо на Сицилии) и Стефано Габбана (р. в 1962 г. в Милане), которые работают вместе с 1982г. В 1985 г. они представили первую коллекцию женской одежды «Дольче и Габбана» в Милане, затем мужскую коллекцию. Первый успех им принесла коллекция 1987 г., в которой они создали образы, напоминавшие об итальянском кино эпохи неореализма. В 1990-е гг. эта марка стала популярной не только в Италии, но и во всем мире (об этом свидетельствовало огромное количество подделок). Д. Дольче и С. Габбана создали стиль, популярный среди молодежи во время экономического кризиса, сохранив узнаваемость марки и снизив цены, одевая знаменитостей из мира шоу-бизнеса (так, с 1991 г. их клиенткой была Мадонна). Стиль «Дольче и Габбана» 1990-х гг. — коммерчески успешный сплав минимализма с элементами кича (например, в 1996— 1997 гг. они предложили прозрачные платья, под которыми просвечивало нижнее белье, в 2000 — 2001 гг. — джинсы с вышивкой)

Что же такое Дольче и Габбана (Dolce & Gabbana)

Не просто дать определение вселенной Dolce & Gabbana. Это мир составлен из ощущений, традиций, культуры и природы средиземноморья. Доменико Дольче (Domenico Dolce) и Стефано Габбана (Stefano Gabbana), объединив свои фамилии, создали торговую марку, известную и легко узнаваемую во всем мире, благодаря своей привлекательности и невероятной маневренности.

Два дизайнера, которые поняли, как сделать знамя из своего итальянского характера.

Два дизайнера, которые поняли, как интерпретировать и распространить свою чувственность, свой уникальный стиль по всему миру.

Два молодых дизайнера, которые посвятили себя молодым людям и черпали вдохновение от них же.

Два дизайнера, обожаемые голливудскими звездами, которые выбрали этот дуэт своими фаворитами.

Два дизайнера, которые одевают всех рок-звезд, популярных в настоящий момент, и для которых эти дизайнеры стали бесспорными лидерами. Дизайнеры Мадонны, Моники Белуччи, Изабеллы Росселлини. Кайли Миноуг, Анжелины Джоли и других.

Женщина Dolce & Gabbana – это сильная женщина: она любит себя и знает, чего хочет. Это женщина-космополитка, путешествующая по всему миру, но не забывающая о своих корнях. Женщина, которой все равно, надеть ли остро сексуальные корсеты или бюстгальтеры, которые видны под прозрачной одеждой, или противопоставить им мужские костюмы в тонкую полоску в комплекте с галстуком и белой рубашкой или мужским жилетом. Она всегда носит очень высокие каблуки, которые, в любом случае, способствует ее женственной и сексуальной походке и безошибочному выбору позы. Она любит так называемые мужские шляпы, заимствованные в Сицилии, и букетики из роз а-ля «Первое причастие», которые она носит как ожерелье. Она в одинаковой степени может быть менеджером, женой, матерью или любовницей, но она всегда – при любых обстоятельствах – остается настоящей женщиной.

То же можно сказать и о мужчине.

Для своего спокойствия он одевается, как считает нужным, немного гедонистически, уделяя внимание деталям. Он любит все, что не превращает его в схему. Он свободен, он успешен. Он может придти в офис одетым в безукоризненный костюм в тонкую полоску, а может надеть джинсы и блейзер. Он – мужчина, живущий вне правил, он не обращает на них внимания. Обладая сильной харизмой, он насаждает свои традиции, надевая шляпу, жилет и белую неустаревающую футболку.

Доменико Дольче и Стефано Габбана не редко путают, кто-то считает, что они братья, а для профанов – это вообще один человек. И тем не менее, это два абсолютно разных человека. Дерзкие друзья умудрились опередить время, именно они создали моду 90-х, так привычную нам сейчас.

Donna Karan

Аромат DKNY Be Delicious (Donna Karan)

Донна, мощь и новаторство

Донна Фаске родилась в 1948 году на окраине Манхэттена. Ее отец, портной по профессии, умер, когда Донне было всего три года. Мать, Хелен, работавшая манекенщицей в демонстрационном зале, вскоре снова вышла замуж - за коллегу, тоже работавшего в бизнесе моды. Поэтому для Донны было вполне естественно, что еще девочкой она начала рисовать целые коллекции просто так. Это была ее любимая игра.

Окончив среднюю школу, она поступила в нью-йоркскую Parson's School of Design. Но не закончила ее, так как модельер Анна Кляйн пригласила ее на работу в свой Дом. Волей судеб и по ряду обстоятельств (в том числе из-за скоропостижной кончины Анны Кляйн) в 1971 году Донна становится главным модельером этого Дома. К этому времени она уже вышла замуж за предпринимателя Марка Карана, владеющего несколькими магазинами. Однако ей пришлось работать - даже несмотря на беременность. " Назад хода не было. Я вынуждена была взять на себя всю ответственность за работу фирмы. Вскоре я родила дочку Не прошло и двух дней, как мой босс умерла от рака... Пришлось встать с постели и идти на работу, завершать коллекцию. Одно за другим... Так я стала деловой женщиной, которой не хотела быть никогда".

Ей удалось подготовить коллекцию и вырастить чудесную дочь. Сегодня Габриэлла, красивая и умная молодая женщина, работает вместе с мамой. Но Донна до сих пор сетует на то, что не смогла полностью посвятить себя новорожденной дочке. " Я хотела оставаться дома, хотела быть только мамой. Не то чтобы я не хотела работать, мне просто очень хотелось быть дома со своим ребенком... До чего же трудным было это решение - заниматься не только ею, а чем-то еще... Этим " чем-то еще" была фабрика. Единственное, что оправдывало меня перед самой собой, - это сознание того, что я отдаю свое время другим людям и делаю это с пользой для них и для себя. Эта мысль утешала мою совесть".

Десять лет напряженного труда были достойно отмечены двумя престижнейшими премиями Coty Awards за творческую деятельность в Доме Anne Klein. Судьба, предоставив Донне возможность достичь огромного успеха, продолжала преподносить ей новые крутые повороты. В 1983 году Донна разводится с мужем, чтобы выйти замуж за скульптора Стивена Вайса. Этот новый брак стал союзом не только двух любящих людей, но и союзом профессиональным, позволившим модельеру отважно начать собственное дело. И поддержал ее проект не кто иной, как самые крупные аукционеры Дома Anne Klein - японская группа Takihyo.

Осенью 1985 года Донна представила свою первую коллекцию. После показа пресса и закупщики были единодушны в своем мнении: Донна Каран решительно входит в историю моды, предлагая свою собственную точку зрения - мощную, чистую и новаторскую. Donna Karan Collection становится бестселлером в Америке. Всего за несколько лет из небольшого ателье в домашней гостиной, переоборудованной под цех, детище Донны превратилось в знаменитую на весь мир Donna Karan New York Company. Сегодня там работает 1540 человек, почти 100 дизайнеров. Команда разбита на девять групп. У каждой команды есть свой руководитель, но при этом все находится под контролем госпожи Каран. Донна считает служащих компании " своей большой семьей". " Семья - это движущая сила жизни, главное для человека. Мы очень много времени проводим вместе, поэтому для нас работа - больше чем работа. И атмосфера у нас очень сердечная, семейная, полная тепла и внимания. Мы вкладываем столько любви в то, что делаем! Роль матери состоит в том, чтобы объединять семью. А так как я женщина, стоящая во главе огромного коллектива, то я и чувствую себя мамой". Но " родственные чувства" не мешают Донне требовать от своих сотрудников максимальной отдачи. Что касается ее самой, то Донна одержима работой и очень требовательна к себе и к другим. " Цена успеха очень высока. Никакой передышки, остановки - ибо в деловом мире нельзя, да и невозможно положить предел масштабам своего собственного дела. Успех - синоним непрерывного роста". Все так и происходит: число коллекций, линий одежды и торговых точек продолжает расти. Первая линия прет-а-порте Дома Donna Karan New York, построенная на семи легких и простых элементах: боди/леггинсы, платья, юбки, блузки, жакеты, брюки и аксессуары, - сегодня разделилась на две отдельные коллекции: Donna Karan Collection и Donna Karan Signature. Семь " простых" элементов неизменно входят в программу развития фирмы под знаком Essential. А в линии под маркой DKNY Каран стремится передать дух и энергию Нью-Йорка, мегаполиса, где живут люди разных национальностей. Эта марка была запущена в 1989 году, и предлагаемые ею модели стали базовым ориентиром для повседневной одежды, отмеченной высоким качеством дизайна. Кстати, сама Донна рассказывает, что к идее создания этой линии ее подтолкнула собственная дочь. " Она и ее одноклассницы постоянно копались в моем шкафу. В конечном итоге я собрала их и спросила: " Что бы вы хотели надеть сегодня вечером? " Им нужны были простые, непринужденные платья, джинсовые комбинезоны... Да и я сама чувствовала потребность в повседневной, простой одежде. В чем расслабиться? Провести выходные? Вот в чем смысл линии DKNY". Появилась линия DKNY Jeans: " Мне хотелось создать джинсы для более зрелой фигуры. Джинсы, которые подходят не только телосложению 19-летних. Знаете ли, с возрастом фигура " оседает". Что поделаешь - закон притяжения Земли! Вот если бы мы ходили на руках, у нас были бы большие груди, а не задницы", - смеется она. С весны 1997 года линия DKNY производит женскую одежду еще под несколькими лейблами: D, DKNY Classic, DKNY Active.

Донна Каран, концепция и признание

Как модельер Донна Каран появилась на сцене моды весьма кстати. Нужна была женщина, способная одеть других женщин, исходя из их реальных потребностей. Причем одеть надо было так, чтобы женщина не превращалась при этом в ходячую карикатуру. Взгляд Донны на одежду был действительно революционным. " В каждую вещь, которую я делаю, я вкладываю сердце, тело и душу. Для меня разработка одежды прямо связана с самовыражением. Я - жена, мать, подруга и работающий профессионал. Именно столько ролей стремятся уравновесить, совместить в себе женщины. Но прежде всего и во-первых, я женщина, у которой есть чувства, свои ощущения и переживания, свои фантазии и сложности, с которыми нашему женскому восприятию приходится иметь дело. Как сделать жизнь легче? Как сделать одежду проще? Как соединить роскошь и удобство? Что подходит тем, кто много ездит? " Эти вопросы Донна задает себе не только как модельер, но и как женщина, которая тоже каждый день сталкивается с проблемами своего гардероба. Решая эти проблемы для себя, Донна решает их для других. В меру сексапильная, подчеркивающая изгибы фигуры, одежда от Donna Karan не доставит эмоциональных проблем бизнес-леди, которой чуть за 30, потому что соблюдает необходимый и тонкий баланс между " телом" и " делом".

" Я хочу, чтобы каждая моя вещь придавала человеку уверенность, чувственность, становилась его другом, " сообщником". Одежда должна полностью совпадать со стилем жизни человека. Она должна быть мягкой и уютной, способной " жить" с ним в разных климатических условиях, " переезжать" из одного климата в другой". Вот так Донна Каран построила свою империю, пытаясь решить самые актуальные проблемы женского гардероба, которые многие модельеры оставляли без внимания. Г-жа Каран верит в могущество детали: " Детали и аксессуары для меня иногда важнее, чем верхняя одежда. Я с ума схожу от хороших колготок или от того, как смотрится нога в определенном типе обуви".

Именно благодаря Донне женщины поняли, что черные непрозрачные колготки могут многим из них позволить надеть короткую юбку!

Может ли волшебница Донна сделать так, что женщина 50-го размера будет смотреться на 48-й? Легко. " Сначала надо определить, где основная проблема, - в области груди или бедер. Затем подчеркнуть хорошее. Сделать акцент на " позитивной" части фигуры. Например, почти у любой женщины хорошие плечи..."

Каран продолжает черпать вдохновение отовсюду: в своей семейной жизни, на улицах городов мира, у молодежи, у друзей

" Работая над весенне-летней коллекцией 1998 года, я была просто одержима идеей передать и воплотить в ней свет над заливом, которым я любуюсь каждый день. Я смотрела на скалы, зеркальную гладь воды, свет неба и все думала: " Как передать это в тканях, в формах? Спрашивала себя, почему это имеет смысл для меня и как воплотить в одежде то, что я ощущаю? "

Недавно Донна начала проектировать декоративные предметы для домашнего интерьера. И это вполне естественно: тот, кто придумывает одежду для тела, наверняка захочет придумать и среду, в которой это тело находится. Донна, несомненно, неисчерпаемый источник идей. Но она предпочитает работать над усовершенствованием и логическим развитием своих предыдущих решений. Ее коллекции никогда не заканчиваются. Они вновь " прокручиваются" в следующей коллекции, где находят свое дальнейшее развитие... И так без конца.

Elizabeth Arden

Аромат 5th Avenue Nights (Elisabeth Arden)

Коко Шанель говорила: " В мире есть только одна Мадемуазель - это я, только одна Мадам - это Рубинштейн, и только одна Мисс - это Арден". Элизабет Арден покорила мир решительностью, талантом и бесстрашием. Ее девизом стали: " Здоровье, Красота, Роскошь, Качество".

Флоренс Найтингейл Грэхэм родилась в 1878 году в Канаде. В молодости, работая медсестрой, она активно интересовалась действием различных кремов и эмульсий. Она даже создала у себя на кухне своеобразное подобие лаборатории, где экспериментировала с ингредиентами. Энтузиазм Флоренс доходил до того, что ее соседи постоянно жаловались, на ужасный запах из ее квартиры.

В 1908 году в возрасте тридцати лет Флоренс приехала в Нью-Йорк. Два года она посвятила изучению косметического искусства, а в 1910 году, заняв денег, открыла свой косметический салон на Пятой Авеню. Чтобы как-то выделить свое предприятие на фоне других салонов, она покрасила его дверь в ярко красный цвет и сменила свое имя на более звучное - Элизабет Арден.

В скором времени продукты, предлагавшиеся в ее салоне, стали пользоваться огромной популярностью, многие дамы из высшего общества стали ее постоянными клиентками.

Во многом Элизабет опередила свое время. Раньше американки (за исключением актрис) не пользовались тушью и тенями для глаз. Арден сделала тушь и тени популярными и расширила спектр цветов макияжа до бесконечности, выдвинув идею о том, что " make up" должен сочетаться с цветом одежды, а не с цветом волос. Она ввела моду на косметику, выпустив коллекцию помад различных оттенков (такие же коллекции были созданы для туши, румян и пудры). Она изобрела легкий и нежирный " Венецианский крем Амаретто" для молодой кожи.

Одним из самых выдающихся достижений стала водостойкая тушь для ресниц, которую Элизабет создала, открыв в 1921 году косметический салон в Париже. Осененные черным глаза красоток в парижских джаз-клубах настолько понравились американке, которая до этого пропогандировала естественные розовые тона, что она экспериментировала со своей горничной до тех пор, пока не скопировала этот греховодный взгляд, отчего девушка разразилась рыданиями и произведение искусства размазалось.

Элизабет также впервые вставила имя компании в название косметического средства, тем самым превратив каждую бутылочку в самостоятельное рекламное объявление. Она открыла первый " spa" (курорт, где женщина могла отдохнуть и одновременно привести себя в порядок). Элизабет Арден первая создала и обучила специальную группу консультантов-демонстраторов продукции и разослала их по стране.

Ее идея " всеобъемлющей красоты" покорила женщин всего мира, когда салоны Арден шагнули за пределы Америки. Элизабет создала первый учебный фильм, посвященный ее программе активного " творения красоты". У нее даже была собственная передача на американском радио.

В 1961 году Элизабет Арден наградили французским Орденом Почетного Легиона. Когда в 1966 году она умерла, империя Арден объединяла 17 различных корпораций и 40 салонов красоты по всему миру. А в 1990 году журнал Life включил эту женщину в список " Выдающихся Американцев Двадцатого Столетия".

Она считала, что красота - не просто макияж и уход за лицом и телом, красота - это сознательное сотрудничество с природой и стремление совершенствовать лучшие стороны женской натуры.

ESCADA

Аромат S Escada

Знаменитый бренд ESCADA (Эскада) был создан в 1970 годах супругами Маргаретой и Вольфгангом Лай. В 1978-м они представили первую коллекцию под названием Эскада «ESCADA» — спортивная элегантность. Чета Лай сделала ставку на женственность, функциональность и высокое качество материалов. И не прогадала.

Для ранних моделей ESCADA характерны вышивки, изобилие узоров и принтов, а также смелые для тех лет сочетание ярких цветов — синего и зеленого, оранжевого и розового. Вещи от бренда ESCADA давали женщинам ощущение счастья. Недаром основополагающий лозунг компании — «Легкость и радость бытия». Еще одной сенсацией стал дизайн трикотажной одежды, для которой были разработаны особенные аппликации, необычные детали и кожаные принты, положившие начало трендам 80-х.

Вскоре появляется коллекция роскошных элегантных легких вечерних и коктейлевых платьев, которые полюбились многим актрисам, спортсменам и даже коронованным особам.

ESCADA — это классика, одежда для состоявшихся женщин, легко идущих по жизни. Их девиз — оптимизм и счастье.

Иногда кажется, что Маргарите и Вольфгану Лей — владельцам и основателям Escada — Даниэль Сваровски приходился то ли сватом, то ли братом, отчего сливал им свою продукцию по демпинговым ценам, а Леи все что попадалось под руку, от кроссовок до платьев, этим обклеивали. Нет, ну правда же, заходить в магазины Escada без солнечных очков крайне опрометчиво. И это при том, что в 1979 Escada Sportliche Eleganz by SRB, позаимствовав название у ирландской породы лошадей, начинала с выпуска спортивной одежды. Кстати, превратить спортивный костюм в вещь для выхода в свет Escada ни разу не попыталась — второе упущение.

У Escada очень оптимистичные цвета и принты, настолько, что иногда, как и со стразами, выходит перебор. А вот с кроем — недобор: формы фантазией и изяществом не блещут. При этом нельзя сказать, что здесь нет красивых вещей или нечего выбрать, просто коллекции получаются неровными и требовательными к фигуре. Кстати, на Олесе Судзиловской платья Escada сидят как надо, поэтому владельцы компании выбрали ее российским лицом марки.

Сейчас под брендом Escada выпускаются женская и спортивная линии, нижнее белье (с кружевом и непременными стразами), парфюм и аксессуары, а самая большая гордость компании — выход Ким Бэсинджер за Оскаром 1998 в платье Escada.

же сегодня, через девять лет после превращения Estee Lauder в открытую компанию, половина акций и 91% голосов акционеров находятся в распоряжении семейства основателей фирмы. Они же занимают ключевые позиции в ее менеджменте.

Началось все с передачи фамильных ремесленных секретов. Джон Шотц, дядя будущей создательницы компании, был химиком, изготовлявшим кремы для лица. Испробовавшая их на себе племянница заинтересовалась технологией достижения производимого ими эффекта и взялась за приготовление дядиных кремов. Сначала на обычной кухонной плите. Однако спустя некоторое время покупателями ее " стряпни" уже были несколько салонов красоты и отелей в Нью-Йорке и Майами.

Это продолжалось еще довольно долго - даже после того как она основала в 1946-м вместе с мужем Джозефом Лаудером компанию Estee Lauder, маркетинг их фирменной продукции оставался совершеннее технологии ее производства. Кремы по-прежнему готовились на плите - правда, уже ресторанной - и лично доставлялись покупателям владельцами фирмы. Оплачивать услуги аптечных магазинов было дорого, и Лаудер сделала своими торговыми агентами универмаги. Несмотря на небольшой рекламный бюджет, - лучшие. У нее были свои средства убеждения. В 1948 году за распространение ее продуктов взялся универмаг Saks на Пятой авеню Нью-Йорка - после того как ей удалось заметно улучшить цвет лица дочери хозяина магазина.

Лаудер одной из первых предложила своим клиентам устраивать перед покупкой бесплатные испытания парфюмерии и косметики. Другой ее идеей стали подарки, прилагавшиеся к продуктам и формировавшие привязанность к бренду: женщины, покупавшие некоторое количество ее изделий, получали косметичку, наполненную образцами. Впоследствии такая стратегия продвижения стала общепринятой в мировой косметической индустрии. Уже в 80-е в одном из интервью Лаудер заявила, что " если вам не удается продать, это не с продуктом что-то не так, а с вами". " Зелья, конечно, были хороши - но продавщица была лучше. Гораздо лучше", - комментировала ее успех бывший главный редактор журнала Vogue Грейс Мирабелла.

К тому же у нее уже появились союзники - жены сыновей Леонарда и Рональда, которых она не преминула приобщить к семейному делу. В отношениях с Эвелин и Айрин, которые обожали свекровь, Эсте сразу установила для себя принцип - " закрытый рот и открытый кошелек", чем заслужила любовь и уважение не только невесток, внучек, но и всех домочадцев, включая слуг. К слову, собственные сыновья обращались к ней не иначе как " миссис Лаудер". Чувство дома, уюта, семьи, которое присуще каждой женщине, она старательно культивировала в компании. " Мои служащие - моя семья", утверждала она, и рабочие места в офисах ее компании больше похожи на домашние кабинеты где-нибудь в загородном семейном коттедже.

" На моей стороне играю я сама"

Неизменно любезная, обаятельная и деловитая, она до конца дней обладала редкой страстью и решительностью. " Вы никогда не сможете сказать ей " нет", и в этом также один из секретов ее успеха", - вот слова ее компаньонов. И покупателя, и конкурента она брала в плен, заставляя его сдаться раньше, чем он поймет, что произошло.

Несмотря на подступающую старость, Эсте не сдавалась, утверждая: " Конечно, годы играют против меня. Но на моей стороне играю я сама - и неизвестно, чья возьмет! " До конца дней она отводила своей одежде функцию обрамления редкого цветка и даже на официальных мероприятиях могла появиться в туалетах сногсшибательно ярких тонов. При этом Эсте не терпела никакой шумихи вокруг своего имени: когда президент Никсон предложил ей роль посла США в Люксембурге, она отказалась, утверждая, что главные ценности ее империи - дом, семья, дети.

Вперед в СССР

С 60-х годов компания не переставала предлагать новшества и осваивать новые рынки. К концу века на 18 ее брендов приходилась половина объема продаж косметики в универмагах США. Одним из последних достижений фирмы под руководством основательницы стал прорыв на советский рынок: в 1981-м ее продукция появилась на прилавках магазинов Москвы, Ленинграда и Киева. (Через восемь лет, в 1989-м, достижение удалось закрепить: в Москве открылся фирменный магазин Estee Lauder.) Вскоре после этого, со смертью мужа, занимавшегося финансами компании, и избранием ее старшего сына Леонарда генеральным директором, Эсте Лаудер отошла от дел.

В начале этого десятилетия основанная ею фирма, как и вся косметическая индустрия, пострадала от последствий террористических атак 11 сентября: продажи косметики тесно связаны с состоянием мирового туризма. Чтобы освежить имидж компании и найти нового покупателя, было решено обратиться к более молодой аудитории. Делать это будет следующее поколение семьи: генеральным директором стал внук основательницы Вильям Лаудер. В его планах - отказ от проводившейся в последние годы политики мелких поглощений (" проглатывая" один бренд за другим, компания рассчитывала потеснить конкурентов - L'Oreal и Procter& Gamble). Вместо этого он хочет выйти на рынок массовой косметики. Стратегии бабушки останутся в прошлом. Сохранятся ли фамильные таланты, покажет время.

Givenchy

Very Irrisisteble (Givenchy)

Givenchy pour homme Blue Label

Ange ou Demon (Givenchy)

Amarige Mariage (Givenchy)

Как Маленький принц, знаменитый герой Экзюпери, он творил чудеса на своей фантазийной планете. Став знаменитым кутюрье, Givenchy создал собственный мир неземной красоты, отделенный непреодолимой пропастью от всего будничного и обыденного.

Когда Юбер Живанши был ребенком, о нем говорили: " Мальчуган не от мира сего". Отец будущего модельера был летчиком из того поколения романтиков — первых покорителей небес, к которому принадлежал Сент-Экзюпери. Из тех, кто стремился к звездам, пренебрегая опасностью.

Люсьен Таффин де Живанши погиб, когда его сыну Юберу было два года. Мальчик пошел в отца. Летчиком он не стал исключительно из чувства сострадания к матери, для которой гибель горячо любимого мужа оказалась трагедией всей жизни. Но мечтания Юбера о прекрасных заоблачных далях отобразились в его творчестве. Как Маленький принц, знаменитый герой Экзюпери, он творил чудеса на своей фантазийной планете. Став знаменитым кутюрье, он создал собственный мир неземной красоты, отделенный непреодолимой пропастью от всего будничного и обыденного.

Юберу де Живанши было всего 25 лет, когда в 1952 году он открыл свой первый салон. Таким образом, он оказался самым молодым из творцов высокой моды. До этого он в течение четырех лет разрабатывал детали для бутиков Скиапарелли. Его первая коллекция - в нее вошла, например, скромная хлопчатобумажная белая блузка с поразительными черно-белыми воланами на рукавах - привлекла такое же внимание прессы, как Dior с его «Новым направлением». Казалось, Живанши, с его забавными узорами на ткани и свежими цветами, обновит кутюр, но художник не считал себя революционером, он стремился только к совершенству. Своим примером и учителем он избрал сурового испанца Cristobal Balenciaga, и вскоре Живанши стали считать хранителем традиций классической высокой моды, которая поднимает технику обработки и шитья до настоящего искусства.

Живанши поддержал Баленсьягу, когда тот в 1957 году решил не допускать прессу на свои показы. Чтобы журналисты не могли влиять на мнение покупателей, им позволялось в первый раз увидеть новую коллекцию лишь восемь недель спустя. Естественно, пресса объявила бойкот. Но поскольку Баленсьяга после ранней смерти Диора считался ведущим кутюрье, его мнение нельзя было игнорировать. Живанши извлек выгоду из того, что его имя произносилось рядом с именем его друга и покровителя буквально на одном дыхании. Он и без того неизменно привлекал к себе внимание средств массовой информации, с тех пор как начал одевать новую звезду Голливуда Одри Хёпберн - как для съемок, так и в частной жизни. Отсюда пошла их дружба, создавшая особый стиль, дружба до самой смерти.

Благородное происхождение Юбера де Живанши не имеет документального подтверждения, но повадки у него были явно аристократические. Тем трогательнее был его уход в 1995 году, когда в угоду новым спонсорам он покинул свой дом моды и уступил место более молодым и напористым дизайнерам — сначала Джону Галлиано, затем Александру Мак-Куину. В марте 2001 года дизайнером дома Givenchy стал Julien Macdonald

Gucci

Envy me (Gucci)

Gucci или «Дом моды Gucci» - итальянская марка модной одежды и товаров из кожи, основанная Гуччио Гуччи (1881-1953) в 1921 году во Флоренции.

Как и многие другие компании сферы высокой моды, Gucci сперва представляла собой находившиеся во владении одной семьи небольшую шорную мастерскую и магазин товаров из кожи. Гуччио Гуччи, сын купца, был родом из северного промышленного региона Италии. Еще будучи юношей, он быстро завоевал хорошую репутацию благодаря качеству своих товаров и лучшим мастерам, которых он нанимал для работы в своем ателье. В 1938 году компания Gucci расширилась, и в Риме открылся ее бутик. Гуччио самостоятельно разработал многие самые известные продукты компании. В 1947 году Гуччи представил дамскую сумочку с бамбуковой ручкой, которая до сих пор остается основным товаром компании. В 1950-х годах Гуччи создал запатентованную полосатую тесьму, прообразом которой стала седельная подпруга, а также замшевые мокасины с металлическими элементами.