Кутюрье и другие заказчики парфюмерии 1 страница

Бренды

Невидимое платье от кутюр...

То музыка цветов и слов поет...

Палитра красок, взрыв эмоций -

Все в облаке изысканных духов...

Так кто же ОН?.

Кутюрье - художник-модельер, создающий коллекции модной одежды. Но многие из нас думают, что ароматы, известные под именем того или иного кутюрье, также принадлежат ему. Но у большинства кутюрье нет своих собственных парфюмерных производств, нет даже лабораторий. Он шьет одежду, а за ароматом, необходимым аксессуаром для завершения коллекции модной одежды, он обращается на парфюмерную фабрику, где уже масса готовых ароматов.

Ароматы создают парфюмеры, композиторы ароматов, или как их еще называют " носы". Но мы не знаем композиторов ароматов, и их имя нам ничего не говорит. Мы знаем кутюрье, артистов, спортсменов, художников и других знаменитых личностей, чьи имена затем носят ароматы. Кутюрье, или любой другой заказчик, подбирает подходящий аромат, который при необходимости дорабатывается, а затем появляется в продаже под именем заказчика. Таким образом, кутюрье, а также артисты, писатели, спортсмены, художники и другие являются заказчиками парфюмерной фабрики. Им же принадлежит бренд или марка, под которой выпускается аромат, а сам аромат, его содержимое, принадлежит фабрике, которая вправе распоряжаться своей собственностью, т.е. ароматами.

Agent Provocateur

Аромат Agent Provocateur

Agent Provocateur, скандальный лондонский брэнд нижнего белья, за последние пять лет стал синонимом соблазна, наслаждения и провокации чувств. Однако многие современные девушки считают одежду Agent Provocateur вовсе и не нижним бельем, а очень даже самостоятельным элементом выходного гардероба.

Энциклопедический словарь определяет выражение " agent provocateur" (" агент-провокатор") как " секретный агент, подстрекающий к действиям, ведущим в ловушку". Женщина в кружевном белье и чулках с подвязками - это и есть агент-провокатор, мечта каждого мужчины. Это не теорема, это аксиома, и доказательств она не требует.

С этой точки зрения ведущий английский дизайнер женского белья Джо Корре (Joe Corre), сын неподражаемой Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood), - безусловно, истинный волшебник и исполнитель мужских желаний. Ведь это он снова ввел в моду все эти амурные атрибуты: корсеты, чулки с подвязками, эротичные кружевные лифчики, стринги и прочее. Теперь благодаря этому ценителю женской красоты, его кружевные изыски раскупаются с неслыханной быстротой. Это недешево, да, но и дамы их покупают недешевые. А название марки - Agent Provocateur - говорит само за себя.

У Agent Provocateur нет конкурентов. La Perla - слишком изысканно и консервативно, Frederick's of Hollywood - сексуально, но вульгарно, Victoria's Secret - череcчур демократично. Белье Agent Provocateur сравнивали с автомобилем Porsche в большом городе: дорого, непрактично, но разит наповал.

Первый магазин Agent Provocateur Джо Корре и его подруга и соратница Серена Риз (Serena Rees) открыли в 1994 году в лондонском Сохо. Его витрина в первый момент ошарашивает - практически обнаженные и очень реалистичные манекены в сексуально-призывных позах. Риз и Корре хотели воплотить собственное видение дамского белья, чуждое притворной стыдливости и свободное от предрассудков.

Giorgio Armani

Аромат Armani Code For Women

Врач-недоучка

ЕСЛИ бы кто-нибудь смог вывести формулу, по которой законченные неудачники вдруг превращаются в преуспевающих людей, человечество было бы ему очень признательно. Взять того же Армани — ну ничего выдающегося этот юноша, казалось бы, собой не представлял.

Он был одним из троих детей в обычной итальянской семье, жившей в небольшом городке неподалеку от Милана. По сегодняшним меркам, дыра дырой. А уж тогда, в 30-е годы ХХ века, это и вовсе было захолустьем. В те времена считалось хорошим тоном пристраивать сыновей в медицину или юриспруденцию. Если один из братьев шел в адвокаты, то другому светила непременно карьера врача. Джорджио решил стать доктором. А что! Очень почетная профессия — избавлять людей от страданий. Да и денежная — без клиентуры даже в таком городишке, как его родная Пьяченца, не останешься.

Но после двух лет учебы на медицинском факультете престижного университета в Болонье Армани понял, что карьера врача — это не для него. При виде крови ему каждый раз становилось дурно, а после того как Армани отказался идти на плановое вскрытие трупа (чтобы погрузиться, как их уверял профессор, «в волшебный мир надпочечников, альвеол и желез»), документы пришлось забрать.

Красавчик Джорджио (как звали его приятели) некоторое время проработал помощником фотографа, а потом отправился отдавать долг государству — служить в армии. Родители надеялись, что суровые армейские будни закалят их чадо и он вновь вернется в университет доучиваться на врача, но Армани решил по-другому. Джорджио устраивается подсобным рабочим в крупнейший универмаг Милана — «Ринасценте». И вот тут-то он почувствовал себя абсолютно в своей тарелке. Армани начал быстро продвигаться по карьерной лестнице — сперва его повышают до оформителя витрин (должность очень ответственная — ведь «Ринасценте» располагается в самом сердце города, напротив восхитительного собора, где всегда толкутся сотни туристов), а затем переводят в штат закупщиков одежды.

Пересматривая сотни костюмов, жакетов, юбок, Армани учился отличать по-настоящему элегантные вещи от дешевого ширпотреба, он, как губка, впитывал азы портновского искусства, пытался разобраться в том, по каким законам те или иные вещи входят в моду или объявляются устаревшими. Его кумиром стали английские модельеры: «В то время, в конце 60-х, Англия была крупнейшим центром моды. Пока я работал в «Ринасценте», мы частенько ездили в Лондон — просто чтобы познакомиться с новейшими тенденциями в моде. Мы бродили по улицам, по магазинам и с жадностью все запоминали. В каком-то маленьком бутике я нашел потрясающие желтые кардиганы. Я немедленно купил несколько штук и привез их в Италию. В «Ринасценте» решили, что я сошел с ума, — они просто не представляли, кто из клиентов решится купить такое безумие. Конечно, эти кардиганы куда уместнее смотрелись бы в гардеробе у герцога Виндзорского, а не у рядового миланца. Но сами модели были такие восхитительные! И очень, очень английские…»

Проработав несколько лет в «Ринасценте», Армани решает, что теорией моды он овладел, пора уже переходить к практике. И в 1961 году нанимается ассистентом к своему знаменитому соотечественнику Нино Черутти, чтобы в течение шести лет шить, кроить и вычерчивать лекала в принадлежащей Черутти компании «Хитман», выпускавшей мужскую одежду. Затем, став «вольным художником», он работает стилистом у корифеев моды — Эммануэля Унгаро и Эрменеджильо Зенья. Подобная «стажировка» заняла 10 лет, зато теперь Армани был уверен — он знает все, что необходимо знать дизайнеру об искусстве создания одежды.

Золотые правила

ЕМУ было 40, когда он решил поставить все на кон и создать собственную марку. В 1974 году он выводит на подиум свою первую мужскую коллекцию, через год за мужской последовала женская линия. «Визитной карточкой» Армани стал классический костюм, который с одинаковым успехом могут носить (и носят) как мужчины, так и женщины. Стиль, который избрал для себя Армани, называют вневременным, но при этом каждый раз его коллекции появлялись на подиуме как нельзя вовремя. Конец 70-х — начало 80-х — эпоха, когда на смену «детям цветов» хиппи пришли яппи — «дети больших городов», молодые люди с большими запросами и большими амбициями. Яппи предпочитали жить в одиночку, не иметь семей и детей, так как быт мешал главному — продвижению по карьерной лестнице. «Юных городских профессионалов» (так переводится это ставшее модным словечко «яппи») привлекали три сферы — юриспруденция, СМИ и фондовая биржа.

В пику хиппующей молодежи, не вылезавшей из старых джинсов и вышитых крестьянских рубах, яппи с удовольствием носили костюмы и галстуки, не боясь, что в такой одежде они будут выглядеть, как их родители. Двубортный костюм с нарочито большими плечами стал их своеобразной униформой. Эту идею и подхватил Армани — он сделал пиджак чуть более элегантным и свободным по крою, материалы — более мягкими и приятными, добавил к формальному костюму неформальный узкий кожаный галстук и ботинки из цветной кожи — и сердца деловых мужчин были покорены.

А когда на экраны вышел фильм «Американский жиголо», где Ричард Гир вальяжно раскидывал по кровати свою «рабочую одежду» — пиджаки, рубашки и галстуки от Армани, — итальянский дизайнер стал кумиром заокеанских модников.

Теперь можно было заняться женщинами, вернее, их одеждой. В эпоху эмансипации ни одна уважающая себя леди не мыслила жизни без делового костюма. Но при этом хотелось бы в этом костюме выглядеть не как «синий чулок», а очень даже привлекательной особой. Армани с присущей ему деликатностью перекроил мужской пиджак в женский, чуть больше подчеркнул линию талии, чуть ниже посадил пуговицу, открыв грудь, предложил надеть жакет с полупрозрачной блузкой или декорированным кружевами бюстгальтером. Женщины «проголосовали кошельком» — его коллекции стали расходиться с рекордной скоростью. В 1990-х годах в униформу от Армани оделась даже крупнейшая авиакомпания Италии — «Алиталия».

Постепенно костюмы с широкими плечами трансформировались в более умеренные, но неизменно элегантные силуэты. Армани утверждает, что давно вывел для себя три «золотых правила» моды: исключи излишки, подчеркни комфортабельность тех моделей, которые предлагаешь, и докажи, что простота может быть элегантной. Армани первым доказал, что «люксовый» не означает «неудобный» или «излишне пафосный». Он не устает повторять: «Мне всегда хотелось помочь мужчинам и женщинам чувствовать себя комфортно и уверенно в той одежде, которую они купили, а не делать моду ради моды. Я считаю, что стиль — это та единственная роскошь, которую можно себе позволить независимо от того, есть у тебя деньги или нет».

Долгое время ему не покорялась лишь одна вершина — Голливуд. Американские звезды не хотели рисковать, доверяя свой имидж «горячему итальянскому парню», а не изысканным и проверенным временем французам. Но после того, как Мишель Пфайффер появилась на обложке популярного американского глянцевого журнала в костюме от Армани, звездные клиенты завалили дизайнера просьбами одеть их на церемонию «Оскара». Теперь на красной голливудской дорожке демонстрируют вечерние туалеты от Армани Роберт Де Ниро, Джоди Фостер, Рассел Кроу, Бениссио Дель Торо и многие, многие другие. Но самый широкий жест по отношению к художнику сделал Нью-Йоркский музей Гуггенхайма — к 25-летию творческой деятельности Армани музей Гуггенхайма подготовил экспозицию его моделей. Армани стал единственным модельером, чьи работы демонстрировал этот престижнейший центр современного искусства.

Человек без комплексов

КОГДА-ТО, чтобы начать свое дело, Армани пришлось продать «Фольксваген». Но оказалось, игра стоила свеч. Скромное ателье постепенно переросло в громадную модную империю с годовым оборотом в миллиарды долларов. Сегодня список наград Армани такой же длинный, как количество нулей на его банковском счете.

Деньгами Армани распорядился с умом, вложив их в недвижимость. К головному миланскому офису он присоединил три особняка в разных частях Италии. А если друзья или журналисты не могут найти его в Италии, значит, Армани улетел на французскую Ривьеру. Здесь, в Сен-Тропе, излюбленном месте отдыха западных звезд, Армани прикупил себе еще одну виллу. Но сам он предпочитает отдыхать на вилле неподалеку от Милана — это впечатляющих размеров строение в стиле XVIII века с 25 уютными комнатами. Сюда вхожи сам мэтр, его мать, сестра, племянницы и самые близкие друзья — Ричард Гир, Джоди Фостер, Гвинет Пэлтроу. Если в моде фирменный знак стиля Армани — сдержанность и пристрастие к серым и синим тонам, то вилла являет собой полную противоположность. По комнатам разбросана масса маленьких подушечек, по полочкам, каминам и столикам расставлены вазочки, статуэтки, фотографии в цветных рамках, антикварные игрушки, на стенах — зеркала в пышных золоченых рамах. А обои — розовые в цветочек! И ни одного Рембрандта или Рубенса. Лишь одно помещение в доме — рабочий кабинет Армани — оформлено в минималистском стиле: огромный стол из стекла и небольшие светильники над ним.

Хотя все эти шикарные апартаменты частенько стоят пустыми. При безумном количестве поклонников большим количеством друзей Армани не обзавелся. Он вообще не из тех людей, существовать рядом с которыми легко. Если при первой встрече вас не отпугнет суровый взгляд его холодных голубых глаз и вы все же попытаетесь продолжить знакомство, то обнаружите, что беседуете с законченным снобом, который даже не пытается скрыть, как вы ему надоели. Возможно, поэтому его сильно не любят коллеги по цеху. А после того как в 1982 году портрет Армани с подписью «Самый известный итальянский дизайнер» был помещен на обложку журнала «Тайм» (до него такой чести удостаивался только Кристиан Диор), знаменитейший Валентино Гаравани записал Армани в свои личные враги. «Вы посмотрите на этого медика-недоучку! Он что, серьезно думает, что единственный в Италии умеет шить одежду?» — возмущался модельер. Правда, в глубине души Армани остался скромн

Loris Azzaro

Аромат Visit (Azzaro)

Французский модельер Loris Azzaro родился 9 февраля 1933 года. Лорис Аззаро родился в Тунисе в семье итальянцев. С детства его окружала атмосфера любви к искусству, путешествиям, рукоделию (его бабушка шила женские платья). В юности Лорис хотел пойти по стопам деда-архитектора, но семья не смогла оплатить его обучение. Увлечение французским языком и культурой позволило Аззаро сдать конкурсный экзамен для преподавателей во Франции, после чего он получил профессорское звание и стал преподавать литературу в Тулузе.

Но свое истинное призвание Лорис Аззаро нашел в создании экстравагантных и дорогих вечерних туалетов для сцены и кино, которые носили такие звезды, как Бриджит Бардо, Софи Лорен, Клаудиа Кардинале, Тина Тернер. В 1962 году он приехал в Париж, чтобы открыть свою линию одежды, а к 1968 году его продукция уже получила признание, а бизнес — успех. Известность ему принесло создание очаровательных платьев для элиты французского общества. В течении своей долгой карьеры, Аззаро одел множество знаменитостей, включая Софи Лорен, Ракел Вельч, Марису Боренсон, Изабель Адджани, Николь Кидман и других. Аззаро выпускал не только мужские и женские линии одежды, но также и парфюмерию.

В 1975 году он создал свой первый аромат для женщин — «Couture», который стал его визитной карточкой в мире ароматов. В 1975 году кутюрье представил свой первый аромат для мужчин: Azzaro Couture Pour Homme - стильный и динамичный мужской парфюм. Свежие ноты лаванды и герани раскрываются в теплых и загадочных аккордах пачули и сантала. Утонченное облако ветивера и кардамона придает своему обладателю ни с чем несравнимую индивидуальность.

Azzaro pour homme - туалетная вода для мужчины, о котором мечтает каждая женщина. С течением времени ароматы дома Azzaro стали не менее известны и популярны, чем его одежда

Элегантные и дерзкие модели Лориса Аззаро предназначены для женщин, желающих подчеркнуть свою природную красоту. Материалы для нарядов модельера - легкие и струящиеся, живые и мягкие, а цвета яркие и ясные. Один из любимых цветов Аззаро - черный, глубокий и драматичный, делающий женщину особенно привлекательной. Характерная для Аззаро элегантность - современная и очень французская - выражается и в его парфюмерии.

В 1996 году сеньор Аззаро выпускает еще один бестселлер - Chrome by Loris Azzaro - древесно-океанический букет, навевающий воспоминания о прошлом и мечты о будущем. Аромат для мужчин разных поколений, воплощение чисто " мужских" эмоций и ощущений.

Всемирно известный кутюрье Лорис Аззаро (Loris Azzaro) начал свою карьеру, создавая аксессуары и украшения для своей жены. Его любовь к моде вскоре привела его к созданию одежды, что через какое-то время превратилось в основное его занятие. Сегодня его талант, дизайны и парфюмерия известна по всему миру.

BURBERRY

Аромат The Beat by Burberry

Burberry была основана в 1856 году, когда молодой Томас Барберри, бывший подмастерье провинциального торговца текстилем открыл галантерейный магазин в Хемпшире, Англия. Его бизнес развивался и к 1870 году магазин Burberry стал известен как торговый центр по производству и продаже уличной одежды.

В 1880 Томас Барберри изобрел “габардин” – дышащий водонепроницаемый материал. Эта ткань была не только водоотталкивающей, но и чрезвычайно надежной и долговечной. Патент на нее был получен в 1888г.

В 1891 году Томас открыл свой первый розничный Лондонский магазин в Хэймаркете, который и по сей день является штаб-квартирой компании Burberry. Уже в 1901г. Барберри получил контракт на производство новой офицерской униформы для министерства обороны Британии и в это же время зарегистрировал логотип с изображением всадника как торговую марку, приурочив это к открытию розничных магазинов в Париже и Нью-Йорке.

1911г. Норвежский путешественник Амундсен использует одежду Burberry во время своего покорения Южного полюса. Достигнув его 14 декабря 1911г. он оставляет палатку, сделанную из знаменитой ткани Burberry, чтобы проинформировать капитана Скотта о своем успешном завершении миссии.

1914г. Эрнст Шеклтон пересекает Антарктиду от берега до берега в одежде Burberry. Классическая клетка Burberry была зарегистрирована как торговая марка в 1920 году. Вскоре, красная, песочная, черная и белая линии стали синонимами бренда Burberry.

С 1960г. клетка Burberry используется как основной элемент в цветовом оформлении ткани плащей, а затем аксессуаров: шарфов, зонтов и сумок. С 1997г. для марки Burberry началась новая эпоха. Главным образом это было связано с приходом в компанию нового менеджмента, а вместе с ним и новых дизайнеров, стратегия которых основывалась на оживлении уже находящегося в забвении бренда. Усилиями новой команды был существенно расширен модельный ряд и разработана новая маркетинговая кампания, что позволило сделать резкий скачок в продвижении бренда и выводу его на рынок дорогих марок одежды.

Burberry: легенда в клетку

Черная, красная, белая, песочная — четыре тонкие линии, покорившие Англию. Черная, красная, белая, песочная — говорят, клетка Burberry и есть настоящая корона британской королевы: каждая линия в ней дороже чистейших бриллиантов цвета шампанского, небесно-синих сапфиров и кроваво-красных рубинов из золотого украшения, венчающего голову сиятельной особы.

«Королева в восхищении!». Не случайно еще в 1955 году компания прибавила к своему логотипу заветную фразу «Поставщик Двора ее Королевского Величества королевы Елизаветы II».

А начиналось все с подкладки. «И это очень аристократично, ведь изнанка — истинная суть вещи…», — уверяют модные журналисты.

В 1856 году совсем юный Томас Барберри открыл галантерейный магазинчик в Бейзингстоке, графство Гемпшир.

Это было скромное торговое предприятие, но в 90-х годах в дело вошли сыновья Барберри, и фирма открыла второй магазин — на этот раз в Лондоне.

Дела понемногу продвигались, и вскоре этот магазинчик превратился в крупный торговый центр, и уже через несколько лет его продукция стала пользоваться таким успехом, что представители фирмы поспешили зарегистрировать свой логотип: Burberry — Equestrian Knight («Рыцарь на коне»).

В этот период семейство Барберри занималось усовершенствованием габардина: старик Томас Барберри как-то обратил внимание, что местные фермеры носят одежду из льняной ткани и зимой, и летом, и загорелся идеей создать плотную легкую ткань, которая отталкивала бы влагу, но пропускала воздух.

Первый плащ из непромокаемого материла появился в 1901 году, и стал форменной одеждой британских офицеров во время Первой мировой войны, получив название «траншейного пальто» — тренчкот.

Но время trench coat настало, как ни удивительно, несколько позже, когда после войны траншейные пальто полюбили носить геологи, переодетые в штатское полицейские, а также, обычные люди, втайне лелеющие мечту о героической жизни. Еще бы, в них было так тепло и удобно!

В чем смог лично убедиться Роальд Амундсен, побывавший на южном полюсе в теплой обновке от Burberry и проживший там в палатке с тем же лейблом. Он даже написал на адрес компании: «Уважаемые господа, приношу вам свою глубокую благодарность.

Комбинезоны Burberry оказались незаменимы в нашем санном походе к полюсу и сослужили нам добрую службу».

Свою благодарность семейству Барберри высказывали капитан сэр Джон Уильям Элкок и лейтенант Артур Уиттен Браун, использовавшие экипировку Burberry, когда впервые перелетели Атлантику в 1919 году.

«Одежда, которую я заказал у вас для перелета, блестяще себя зарекомендовала, — писал сэр Джон Томасу Барберри. — Несмотря на непрерывный туман, дождь и мокрый снег, одежда от Burberry согревала.

А в 1924 году появилась она — королева подиумов, мечта почти каждой юной леди в Британии — знаменитая клетка Burberry из тонких полосок красного, черного, белого и песочного цвета. Она появилась на подкладке дождевика. «И это очень аристократично, ведь изнанка — истинная суть вещи…», способная рассказать о ней больше, чем все модные консультанты мира, которые конечно не преминут вспомнить, что в дождевиках от Burberry Хэмфри Богарт и Ингрид Бергман появлялись в фильме «Касабланка». А Одри Хепберн много позже снималась в плаще от Burberry в одной из сцен фильма «Завтрак у Тиффани».

Но лучше тысячи их слов о Burberry скажет модный клетчатый плащ. Или полный нюансов и контрастов, тонкий, одновременно элегантный, причудливый и бесконечно женственный аромат Burberry Weekend.

Cacharel

Amor Amor (Cacharel)

Gloria Cacharel (Cacharel)

Amor Amor Eau Fraiche 2006 (Cacharel)

Promesse (Cacharel)

Amor Amor Elixir passion

Cacharel — название птицы, которая обитает на юге Франции в провинции Camarque. Жан Буске родился в Ниме в 1932 году и прибыл в Париж в 1956г, где он разработал и представил свои первые коллекции. Быстрый успех его коллекций побудил его основать свою собственную марку, названную Cacharel. Компания Cacharel была основана в 1962г. Жаном Буске, который в настоящее время является Председателем Совета директоров компании и Управляющим директором.

И уже в 1963 году фотография моделей Cacharel появилась на обложке журнала Elle. Коллекции компании очень быстро продавались во всех крупных универмагах — в первый год существования компании объем продаж достиг 300000 единиц. Этот беспрецедентный успех повторился в 1965 году, когда на рынке появились изделия, выполненные по технике Liberty print, разработанной Жаном Буске, и сорочки из крепона. В 1967 г. он получил награду Oscar за создание всемирно-известных блузок из крепона и запусков производства одежды по технологии Liberty print. Отныне за этой маркой закрепился определенный исторический статус. Затем последовало создание линий женской, мужской и детской одежды, поддерживаемых широким спектром товаров, производимых по лицензии (парфюмерия, нижнее белье, аксессуары и прочее). Семидесятые и восьмидесятые годы ознаменовались бурным ростом компании. В начале 70-х появляется мужская линия одежды, открываются фирменные бутики по всей стране, фирма становится известной по всей Европе. В середине 70-х Cacharel начинает выпуск детской линии, которая моментально становится очень популярной во всем мире. Открываются фирменные магазины в странах Латинской Америки и Азии.

Один из пионеров одежды Pret-a-Porte — Cacharel, и в наши дни остается компанией, которая успешно продолжает свое развитие. По всему миру открыто 79 собственных бутиков, из них 27 — во Франции. Сегодня Cacharel является одним из крупнейших производителей модной одежды во Франции. Имидж Cacharel — это элегантная, современная, свежая одежда. Успех компании основан на большом опыте работы и очень высоком качестве, производимой продукции.

Calvin Klein

Аромат Crave (Calvin Klein)

Кельвин Кляйн (р. 1942) родился в Бронксе и достиг в 80-е годы положения гиганта маркетинга как стиля жизни. Кляйн основал свой бизнес в конце 60-х. В 70-е он принадлежал к поколению модельеров, которые представили женскую версию мужского костюма. Однобортный блейзер с увеличивающимися отворотами - вот ядро женского гардероба от Кляйна. Брючный костюм повторяет покрой мужского, его носят с узкой блузой-рубашкой. Ткани в тонкую полоску в гангстерском стиле, блузы-манишки как для фрака и костюм-тройка из белого льна - все это отвечало ностальгическому настроению фильмов, таких как «Борсалино», «Крестный отец», «Великий Гэтсби».

В его коллекциях не было обращения в будущее, но владельцу величайшей в мире империи моды удалось не будучи привязанным к конкретному времени, оставаться современным. Абстрактная мода Кельвина Кляйна 80-х - простые брючные костюмы, платья-футболки, «литые» джинсы - реализовали основной тезис американской моды: «самое скромное платье может быть верхом шикарности, поскольку решающий критерий стиля - не что, а как сшито". Великий американский дизайнер понимает моду как искусство. Кляйн не просто продает одежду, творит видение современной жизни. Созданию этого видения служат его рекламные кампании с фотографиями Брюса Вебера, стильные магазины, его собственный образ жизни.

Краеугольный камень эстетики Кельвина Кляйна - сексуальность. Реклама белья, джинсов и духов доводит чувственную одержимость гомосексуальной культуры до гетеросексуального сознания. Это вносит значительный вклад в смягчение пуританских воззрений американского общества конца 20 века. С середины 90-х в коллекцияx Кляйна на заметно влияние японского авангарда, которое заставляет моду отклониться от классического американского спортивного стиля.

Chanel

Chanel № 5

Еgoist Platinum (Chanel)

Allure Sensuelle (Chanel)

Chance (Chanel)

Chanel №5 Eau Premiere (Chanel)

Coco Mademoiselle (Chanel)

О детстве Габриэль Шанель мы знаем довольно мало. Она родилась в 1883 году в семье ярмарочных торговцев, у которых не было даже постоянного жилья. Если дела шли неплохо, они позволяли себе завести примитивное хозяйство и обосноваться в каком-либо старом, заброшенном доме, который нормальные люди старались обходить стороной. Ее мать мыла, чистила и гладила в чужих домах. Всю свою жизнь легендарная Мадемуазель стеснялась своего убогого детства. Она боялась, что журналисты могут узнать о ее внебрачном происхождении, о смерти ее матери в 33 года от истощения, что отец ее просто на просто бросил - ушел из дома и не вернулся...

Она даже придумала свою собственную легенду о своем детстве. Она никогда не упоминала монастырский приют Коррез, в котором воспитывалась с 12 лет. Куда респектабельнее звучала версия об уютном и чистом доме двух строгих тетушек, которых в действительности не существовало. Еще в приюте она начала сочинять историю своей жизни. " Я не сирота", - заявляла она, - " Мой отец поехал в Америку. Он скоро приедет и купит большой дом".

Выйдя из пансиона молодая Габриэль начинает работать продавцом в трикотажном магазине в Мулене. Именно тому времени она обязана своим знаменитым прозвищем, под которым она стала знаменита всему миру. В свободное от работы время она посвящает себя пению в La Rotonde - концертном зале, где собираются офицеры. В ее репертуаре две песни: Ko Ko Ri Ko и Qui qu a vu Coco?. Отсюда и берет свое начало легендарное имя - Коко Шанель. Правда сама Коко, не любила вспоминать о своей певческой карьере и объясняла свое прозвище по своему: " Мой отец обожал меня и называл цыпленочком (по французски - коко)".

Вообще мотив презрения к собственному происхождению, к нищете, окружавшей ее в детстве, преследует Шанель на протяжении всей ее жизни. Этот комплекс стал одним из основополагающих в ее бурной деятельности, в ее стремлении любыми путями добиться успеха и признания. Ей хотелось спастись от унижений и забыть детство без ласки и любви, пустоту и одиночество.

В двадцать лет она приходит к выводу, что главное в этой жизни - это деньги. И поэтому, когда в ее жизни появляется молодой буржуа жокей Этьен Бальзан, несший с собой праздную и роскошную жизнь, Коко бросилась ему на шею. В ее глазах он был настоящий мужчина, имел деньги и умел ими распоряжаться.

Этьен купил замок неподалеку от Компьеня, в Руайо. Поселившись в замке, Коко воспользовалась всеми преимуществами новой жизни: валялась в постели до полудня, пила кофе с молоком и читала дешевые романы. Но Этьен не считал Коко той женщиной, ради которой стоит тратить деньги, и Шанель это прекрасно ощущала: она жила в маленькой и неуютной комнате замка, на приемах Этьен не помогал Коко завязывать знакомства, ей приходилось самой ходить за покупками в деревенскую лавочку и довольствоваться только тем, что там продавалось.