Несколько советов вдогонку

И наконец ряд общих замечаний и дополнений к разделу.

• Если вы захотите изготавливать поплавки из пенополиуретана точением, вам следует запастись станочком с частотой вращения шпинделя 3, 5–4 тысячи оборотов в минуту и набором надфилей, потому что обрабатывать мягкий материал шкуркой практически бесполезно. Производить шпатлевание (грунтование) после токарной обработки вряд ли целесообразно.

• Если вы в своей деятельности ориентируетесь больше на пенопласт, тогда запасайтесь электромоторчиком с числом оборотов 1000–1500 — при больших скоростях вращения в процессе обработки пенопласт начинает плавиться и образует плотную корку, которая потом сильно мешает. Грунтовать его придется «эпоксидкой» без ацетона. Может быть, удастся развести ее чем-то другим — я не пробовал. На мой взгляд, лучше и проще найти бальзу — может, не самую качественную, но бальзу. Все-таки она значительно технологичней всех этих пластиков и имеет направленную структуру, выигрывая благодаря этому по двум параметрам: прочности и количеству пор на единицу площади (при продольном разрезе, а мы и ориентируем поплавок по волокнам древесины).

• Если в качестве антенны вы используете не готовый продукт, купленный в магазине, а делаете ее сами, придется и красить ее самостоятельно. Для этого, перед тем как приступить к покраске тела поплавка, нанесите на антенну 2 слоя белой краски и 1–2 слоя «тепловозки» и тщательно просушите. Приготовьтесь к тому, что в итоге ее диаметр станет больше на 0, 3–0, 4 мм.

• Если вы хотите нанести дополнительные цветные полоски на тело поплавка, придется усложнить процесс окраски. Нужно будет обмакнуть весь поплавок в краску цвета полоски, затем, держа за антенну, — низом в основной цвет, потом, держа за киль, — верхом, затем удалить краситель с антенны и т. д. Это на любителя, а мне лично лень.

• Можно вклеивать антенну сразу в заготовку еще до токарной обработки, и в этом есть свои плюсы и минусы. Тогда при точении в патрон зажимается антенна. В этом случае рекомендуем со стороны антенны (также, как и в обычном случае — со стороны киля) установить промежуточную опору люнетного типа, такую же, как мы сделали: для киля поплавка. Я в свое время вообще сделал для этого специальное приспособление. Но, с моей точки зрения, чем проще, тем лучше.

Леска

Эту часть снасти вы можете только купить. Сами понимаете, что изготовить лесу самому чрезвычайно сложно, да и не нужно. Огромнейший же выбор лесок на прилавках наших магазинов заставляет задуматься над вопросом: что вам действительно необходимо? К тому же, леса — достаточно дорогая вещь и, следовательно, возникает еще один вопрос, а стоит ли переплачивать, допустим, за небольшое повышение качества?

Прежде, чем говорить о выборе лесы, следует разобраться: а чем отличается одна леса от другой, какие характеристики она имеет. Основным параметром лесы является ее диаметр (толщина). Основным показателем качества лесы является линейная разрывная нагрузка. Эти две характеристики всем хорошо известны. Если человеку требуется леса диаметром 0, 15 миллиметра, то он приходит в магазин и покупает лесу с максимально большой указанной на этикетке бобинки разрывной нагрузкой, выбирая из тех лесок, цена на которые его устраивает. Так происходит в большинстве случаев. Целью дальнейшего повествования я поставил как раз то, чтобы так не происходило. Кроме перечисленных двух параметров лесы, она обладает такими характеристиками, как растяжимость, износостойкость, жесткость, химическая стойкость и др. Многие из этих параметров являются зависимыми друг от друга. Но эта зависимость не является постоянной. К сожалению, на упаковке не указывается ни один из перечисленных параметров, кроме, разве что, характеристики оптической плотности, показывающей прозрачность лесы. С моей точки зрения, эта характеристика является практически бесполезной, в отличие от жесткости и растяжимости. Разберем подробнее каждую из основных характеристик лесы.