Продолжаем тему углов

Вот так, как на фото 6, выглядит блок ножей большинства отечественных ледобуров, конструктивно задающий угол наклона лезвий (рис. 9) и угол атаки (рис. 10).

Еще раз напомню, что их значения оптимальны при нулевых значениях температуры льда. Если температура ниже, то для увеличения скорости резания вполне допустимы всевозможные инсталляции. Только ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно (!) что-то спиливать с блока с целью изменения углов. Можно обойтись подручными средствами.

Первое подручное средство. Его целесообразно применять, когда температура воздуха станет ниже - 6 - 7°С. Как показано на рис. 11, на винт между лезвием и установочным местом одевается шайба толщиной 0, 5 - 0, 7 мм, изменяющая угол крепления ножа в сторону увеличения. Понятно, что такая модификация несколько увеличит нагрузку при сверлении льда. При понижении температуры ниже порога в минус 20°С толщина этой шайбы может быть увеличена до 1 - 1, 2 мм. По мере увеличения угла крепления можно использовать нож с уменьшенным углом между режущими кромками (см. рис. 3) - при условии, что лед не содержит песка.

Второе подручное средство-это угловые подкладки (рис. 12), которыми изменяем угол атаки лезвия. Опять же, это изменение можно сделать, когда холоднее минус 6 - 7°С, но и нагрузка - так же, как и в первом случае - возрастет. Толщина подкладки для этой температуры может быть около 0, 2 - 0, 25 мм. При понижении температуры до минус 20°С увеличиваем толщину подкладки на 0, 1 - 0, 15 мм.

Принципиального отличия в применениях первого и второго подручных средств нет. Но если первый вариант применяется для льда с песком, то нож тупится значительно быстрее, буквально на первой лунке. Особенно, если у него уменьшенный угол. Поэтому по такому льду с песочком я стараюсь применять подкладку и ножи с почти прямыми углами (см. рис. 4).

Точим " шведа"

Ну и в заключение - несколько слов об опыте заточки ножей для " шведа". Опробованы два способа.

Первый. Нужен полукруглый напильник и абразивная бумага Н4 - Н6. Бумага нарезается полосками шириной около 30 - 40 мм. Длина полосок должна быть такой, чтобы ее было легко удерживать руками на напильнике (фото 7).

Само лезвие крепится в небольших тисках при помощи штатных винтов (фото 8).   И самый важный этап - это сама заточка. Сложного ничего нет. Важно выполнять совершенно однообразное движение напильником на себя, с одновременным изменением угла наклона напильника. Если довести это движение до автоматизма, то сам процесс заточки занимает несколько минут.   Чтобы четко контролировать обрабатываемую поверхность, можно несколько изменять направление движение абразива.   Риски на поверхности лезвия дают полную картину. Критерий остроты заточки аналогичен вышеописанному.

Второй способ - механический. В качестве рабочего устройства задействована компактная слесарно-инструментальная машина " Гном-2". В цангу станка крепится либо бор-фреза (шарошка) соответствующего размера и формы (фото 9), либо абразивный мини-диск. Для детального контроля и индикации режима заточки поверхность можно регулярно чем-либо подкрашивать - например, спиртовым фломастером.

При работе со станком также важно отработать траекторию движения цанги с абразивом. Когда мышцы " запомнили" это движение, то заточка занимает уже несколько минут. Словом, не так страшен черт, как его малюют: любая заточка оказывается достаточно легко выполнимой - при старании и соблюдении вышеперечисленных условий.