Переходим к заточке

Первый вариант заточки лезвий - на абразивном бруске. Его удобно располагать на столе или на какой-то горизонтальной поверхности, зафиксировав так, чтобы исключить любое проскальзывание бруска. Для этого подходит либо тонкий лист из резины, либо двухсторонний скотч.

На первом этапе - убираем имеющиеся заусенцы. Для этого необходимо расположить нож самой большой гранью на камне (фото 4).
Несильно прижимая и стараясь равномерно распределить давление на всю поверхность ножа, вначале совершим порядка 10-15 круговых движений (рис. 5). По образовавшимся на поверхности рискам будет видно - сохранена ли плоскость ножа и каково состояние режущей кромки. Опыт показывает, что если не было ударов по камню, то этого хватит - и правку тыльной стороны можно считать законченной.
Переходим непосредственно к заточке. Лезвие расположим на бруске, как показано на рис. 6.
Хват ножа пальцами обеих рук должен быть примерно таким - фото 5.   Лезвием совершим по поверхности круговые движения. Требования по равномерному прижиму, естественно, остаются.
Если есть некоторые трудности с удержанием ножа на затачиваемой плоскости, то облегчить этот процесс сможет небольшая накладка на нож (рис. 7). Она позволит улучшить контроль положения лезвия.

Периодически проводим визуальный контроль качества заточки. Свежие риски от абразива очень четко просматриваются на затачиваемой поверхности. Желательно, чтобы они равномерно распределялись по всей поверхности и так же равномерно доходили до режущей кромки. Для более точного контроля можно поменять круговые, вращательные движения на движения только в одном направлении.

О тесте заточки с помощью листа бумаги уже говорилось выше. Если тест положителен, то это значит - мы добились необходимой остроты заточки, и окончательная проверка предстоит уже на льду водоема.

Второй вариант заточки лезвий - с применением наждачной бумаги. Применяемый в этом случае абразив может быть нанесен как на бумажную, так и на текстильную основу.

Сразу же хочу сказать, что этот способ уступает по качеству заточки предыдущему, и вот почему. Прежде чем применять подобный абразив, его наклеивают на какую-то ровную поверхность и хорошо высушивают (желательно под прессом), чтобы не было " волн". Но при нажатии лезвием из-за продавливания подложки (бумаги или ткани), практически незаметного для глаза, в процессе обработки образуется вот такая картина - рис 8. " Волна" перед режущей кромкой останется при любых направлениях движения лезвия, что даст несколько больший радиус закругления режущей кромки. То есть лезвие выйдет менее острым.

Я этот способ использовал лишь в тех случаях, когда надо было убрать какие- то сколы, а электроточило в тот момент было недоступно. Применял очень крупный абразив. Окончательную же доводку лезвия все равно приходилось делать на камне.

Третий вариант - стекло и паста ГОИ. Этот вариант в большей степени - для гурманов. Дело в том, что качественная заточка на абразивном бруске позволяет обеспечить достаточно высокое качество заточки лезвий - даже с применением крупнозернистого абразива. Пасты же ГОИ, в своем большинстве - это мелкозернистые абразивы. Их применение растянет процесс заточки на очень длительное время. Для окончательной доводки - еще можно допустить, но хватит ли терпения у заточника?

Есть вариант и с электроточилом. Но если нет навыков работы на заточном оборудовании, не стоит самому пытаться заточить с его помощью нож. Хотя, если по каким-то причинам вы хотите изменить форму ножа или восстановить ее после скола, точило очень подходит для этих целей. Единственное, чего надо опасаться - не перегреть лезвие в процессе заточки. Для этого надо постоянно его охлаждать либо специальной эмульсией, либо водой.