Кутюрье и другие заказчики парфюмерии 5 страница

У Гуччио и его жены Аиды Калвелли была большая семья (шестеро детей), однако только сыновья Васко, Альдо, Уго и Родольфо участвовали в руководстве предприятием. После смерти Гуччио в 1953 году Альдо способствовал международному признанию компании, открыв первые бутики в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Уже в начале своей предпринимательской деятельности семья Гуччи приобрела печальную известность из-за жестоких распрей между ее членами. Споры относительно наследства, владения акциями, текущей работы магазинов зачастую разделяли семью и приводили к образованию союзов. После того, как марка Gucci вышла на иностранные рынки, бывало, что заседания совета правления фирмы заканчивались громкими ссорами со швырянием чемоданов и кошельков. В конце 1960-х годов целью дальнейшего расширения Gucci стал Дальний Восток, тогда же открылись магазины компании в Гонконге и Токио. В тот же период фирма разработала знаменитый логотип GG (инициалы Гуччио Гуччо), шелковый шарф Flora (который носила голливудская актриса Грейс Келли), сумочку Jackie O, которую обессмертила Жаклин Кеннеди, супруга президента США Джона Ф.Кеннеди.

Вплоть до конца 1970-х годов компания Gucci оставалась одним из ведущих предприятий по выпуску модных товаров, пока ряд пагубных деловых решений и семейные ссоры не привели компанию на порог банкротства. Братья Альдо и Родольфо контролировали по 50 процентов акций фирмы, однако Альдо подозревал, что брат отдавал компании меньше сил, чем сам Альдо и его сыновья. В 1979 году Альдо разработал коллекцию аксессуаров Gucci Accessories Collection, или GAC, которая должна была поддержать продажи отдела парфюмерии Gucci Parfums, принадлежавшего его сыновьям. В коллекцию GAC входили небольшие аксессуары вроде косметичек, зажигалок и ручек, которые продавались значительно дешевле по сравнению с другими предметами из фирменного каталога аксессуаров. Альдо передал контроль над парфюмерией сыну Роберто, чтобы ослабить контроль Родольфо за общей деятельностью компании.

Несмотря на то, что коллекцию Gucci Accessories приняли хорошо, она оказалась той разрушительной силой, которая привела к развалу семейной династии Гуччи. Через несколько лет подразделение парфюмерии начало опережать по продажам отдел аксессуаров. Вновь вернувшая свое значение оптовая торговля послужила причиной того, что некогда эксклюзивный брэнд, в частности, линия GAC, появился в тысячах магазинов США, уронив значение торговой марки в глазах потребителей модных товаров. Как пишет редактор журнала Vanity Fair Грэйдон Картер, «в 1960-х и 1970-х брэнд Gucci считался верхом шика благодаря таким иконам, как Одри Хепберн, Грейс Келли и Жаклин Онассис. Но к 1980-м годам Gucci утратил свою привлекательность, превратившись в пошлый аэропортовый брэнд».

Прошло совсем немного времени, и конкуренты фирмы уничтожили былое великолепие компании, наводнив рынок дешевыми подделками, которые еще больше порочили марку Gucci. Между тем, распри повлияли на деятельность компании и в Италии: Родольфо и Альдо скандалили из-за подразделения парфюмерии, в котором Родольфо принадлежало всего-навсего 20% акций. В середине 1980-х годов по доносу собственного сына Альдо предъявили обвинение по уклонению от уплаты налогов в Соединенных Штатах, и кричащие заголовки печатающих сплетни журналов создали такую же шумиху вокруг марки Gucci, как когда-то и сами товары фирмы.

Смерть Родольфо в 1983 году стало основательным потрясением для компании, так как он передал 50% акций Gucci своему сыну Маурицио Гуччи. Для того чтобы получить контроль за советом директоров, Маурицио объединился с Паоло, сыном Альдо, и основал в Нидерландах лицензионное подразделение Gucci с целью оптимизации налогов. (Впоследствии это событие отрицательно повлияет на исход конфликта с крупнейшей в мире компанией по производству предметов роскоши LVMH - Moë t Hennessy Louis Vuitton). Подчинившись решению, остальные члены семьи покинули компанию, и впервые за многие годы во главе Gucci встал один человек. Маурицио попытался прекратить ссоры, раздиравшие и компанию, и фирму, и начал искать талантливых специалистов за пределами компании.

Используя капитал, полученный от выпуска ценных бумаг, и в результате серии поглощений группа вышла за рамки одного бренда Gucci. В 2004 году Gucci Group владела долями следующих компаний или брэндов:

Мода:

Gucci

Yves Saint Laurent

Sergio Rossi

Bottega Veneta

Alexander McQueen

Stella McCartney

Balenciaga

Парфюмерия

Roger & Gallet

Boucheron

Ermenegildo Zegna

Oscar de la Renta

Van Cleef & Arpels

Fendi

Часы и ювелирные украшения:

Bedat & Co

Коротко о Cucci

Gucci «Гуччи» — итальянская фирма, специализирующаяся на товарах из кожи.

Была основана в 1921 г. во Флоренции Гуччио Гуччи.

В 1920—1930-е гг. фирма «Гуччи» приобрела многочисленных клиентов и славу производителя дорогих аксессуаров из кожи (сумки, ремни) и обуви.

В 1932 г. была представлена первая модель элегантных мокасин, в том числе из крокодиловой кожи с позолоченной фурнитурой.

Аксессуары Гуччи в 1950 — 1960-е гг. стали символом высокого качества и престижа.

Однако в 1980-е гг. из-за разногласий в семье Гуччи, слабого контроля за подделками фирма переживала трудности.

Благодаря смене стратегии в конце 1980-х гг. марка «Гуччи» вновь стала популярной.

Помимо классических моделей аксессуаров (например, сумки с бамбуковыми ручками) успехом пользовались молодежные модели ярких цветов и коллекции одежды, которые с 1990 г. создавал американский дизайнер Т. Форд.

В 1990-е гг. «Гуччи» стала одной из «империй моды», имевшей неизменный коммерческий успех.

Guerlain

L`Instant de Guerlain (Guerlain)

Insolence (Guerlain)

Открывая в 1828 году на парижской улице Риволи небольшой парфюмерный магазин, молодой ученый-химик Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен был далек от мысли, что уже через четверть века легкомысленное, как могло показаться многим, увлечение составлением ароматических композиций приведет его прямиком в личные парфюмеры первых королевских династий Европы. А пока крохотная фабрика на углу авеню Клебер и площади Звезды, в глухом по тем временам парижском предместье, производит первые цветочные одеколоны Герлена - " Senteurs des Champs" (" Полевые Тропинки") и " Esprit de Fleurs" (" Цветочный Аромат"), которые становятся весьма популярными. Вскоре туалетную воду у Герлена заказывает сам Оноре де Бальзак. Вслед за ним разработать особый ароматизатор для одного из своих изданий парфюмеру поручает модный журнал " Сильфида", а в каталоге фирмы появляются и первые косметические средства для ухода за кожей лица.

В скором времени французская столица начинает перестраиваться. По поручению самого императора Наполеона III барон Осман руководит реконструкцией города и Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен открывает свой новый магазин в доме номер 15 на пока ничем не примечательной рю да ла Пэ, той самой, которой в самом недалеком будущем уготовано стать центром моды и роскоши не только Парижа, но и всей Европы. Уже во времена Третьей республики там обоснуются модельеры Ворт и Дусэ, ювелиры Меллерио, Бернар, Вевер, Окок, Жакта, Фонтана, а позднее и сам " ювелир королей и король ювелиров" Луи Картье. Само же производство переводится в Коломб, а Герлену понемногу помогают в делах подросшие наследники - сыновья Эме и Габриэль.

Перейдя от благоустройства столицы к наведению порядка в делах личных, Наполеон III Бонапарт, большой знаток и ценитель женской красоты, берет в жены испанскую принцессу Евгению Де Монтильо де Гузма. К свадебным торжествам, назначенным на 29 января 1853 года Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен, очарованный красотой и совершенством молодой императрицы, составляет " Eau de Cologne Imperiale" (" Одеколон Империал"), который преподносится виновникам торжества в хрустальном флаконе с вызолоченным рельефным изображением пчел - эмблемой дома Бонапартов. Простой и изысканный аромат одеколона (духов в их теперешнем понимании в те времена еще не существовало) покоряет сердце императрицы Евгении и Пьер-Франсуа-Паскаль становится официальным парфюмером их императорских величеств. А одеколон " Imperiale", которому Герлен был обязан столь важным для себя признанием, все в том же украшенном изображением бонапартовских пчел флаконе до сих пор производится домом Герлен.

Оправдывая свое новое высокое положение, вслед за одеколоном " Империал" Герлен составляет " Parfum Imperiale" (" Аромат Империал"), " Parfum de France" (" Аромат Франции"), " Bouquet de Imperatrice" (" Букет Императрицы"), " Bouquet Napoleon" (" Наполеоновский Букет"), " Delice du Prince" (" Княжеская Отрада") и вскоре его имя уже на слуху у всей европейской знати. Почетным титулом личного парфюмера Герлена жалуют многие европейские монархи. Его ароматическими составами пользуются и строгая королева Великобритании Виктория, и изысканная Изабелла Испанская, и юная наследница Австро-Венгерского престола принцесса Сисси. Своим высочайшим вниманием его не обходят династии Вюртембергов и Романовых, для которых парфюмер создает " Le Bouquet de Furstenberg" (" Вюртембергский Букет"), " L'eau de Cologne Imperial Russe" (" Одеколон Русский Империал") и " Voila pourquoi j'aimais Rosine" (" Вот почему я люблю Розину"). В частном собрании дома Герлен до сих пор хранятся флаконы и рецептура составления одеколонов " Imperial Russe" (" Русский Империал") и " Cour Moscovite" (" Московский Двор").

После кончины в 1864 году Пьер-Франсуа-Паскаля дело переходит к его прямым наследникам, Габриэлю и Эме, последний из которых обладал очевидным и несомненным дарованием в составлении парфюмерных композиций. Именно он создает такие модные новинки, как " Fleurs d'Italie" (" Цветы Италии") и " Excellence" (" Совершенство"), а чуть позднее и духи " Jickie", ставшие революционной вехой в развитии всей парфюмерии. Впервые аромат духов сочетал в себе значительное количество нот и оттенков. Первый раз при составлении духов были использованы концентрированные цветочные масла, полученные принципиально новым способом. И ко всему прочему в их состав входили синтетические ароматические вещества - абсолютная новинка для своего времени. Фактически, духи " Jickie", в которых Эме Герлен увековечил имя своей первой возлюбленной, англичанки Джики, стали родоначальниками всей современной парфюмерии как таковой и в них. Как и одеколон " Imperiale" эти духи производятся до сих пор.

На парижской Всемирной Выставке 1889 года братья с триумфом представили продукцию дома, ни сколько не утеряв блеска заслуженной отцом славы и признания.

Начало нового столетия ознаменовалось существенными переменами в делах дома Герлен. У руля процветающей парфюмерной империи становятся сыновья Габриэля, Пьер и Жак. Пьер Герлен посвящает себя делам, а эстафету Эме Герлена принял его племянник Жак, с именем которого связана самая блистательная, пожалуй, пора в истории дома. К тому же мощностей фабрики в Коломбе стало недостаточно и в местечке Бекон-Ле-Брюйэр возводятся новые цеха и лаборатории. Кроме духов, своей основной продукции, дом Герлен изготовляет огромный по тем временам ассортимент косметических средств: разнообразные лосьоны, пудры и кремы.

В новых парфюмерных композициях дома Герлен " Bon Vieux Temps" (" Добрые Старые Времена"), " Le Mouchoir de Monsieur" (" Его Носовой Платок"), " Voilette de Madame" (" Дамская Вуаль"), " Muguet" (" Ландыш"), " Rue de la Paix" (" Улица Мира") как в зеркале отразилась вся изысканная прихотливость эпохи модерна. Следуя своим давним традициям, специально для несравненной Сары Бернар, символа и кумира той поры, дом Герлен создает особые духи. А подлинными находками того времени становятся изящные " Apres l'Ondee" (" После Дождя"), и " L'Heure Bleue" (" Сумерки") с их бесконечно нежным, романтическим и волнующим ароматом.

В самый канун Первой мировой войны дом Герлен открывает новый роскошно отделанный мрамором магазин на Елисейских Полях и вскоре на долгие четыре года модная парижская жизнь погружается в сумерки, совсем не похожие на " L'Heure Bleue".

В ноябре 1918 года бесконечная, казалось, война завершена. Ценой немалых жертв и лишений Франция выходит из нее победительницей. Эйфория всеобщего ликования перерастает в острое желание как можно скорее забыть пережитое и вернуться к большим и малым радостям довоенной жизни. Всего через год после окончания войны Жак Герлен создает теперь уже почти миф, почти легенду, духи " Mitsouko" (" Тайна" в переводе с японского), отразившие всеобщее увлечение в те годы страной Восходящего солнца после грандиозного успеха оперы Джакомо Пуччини " Мадам Баттерфляй" и книги Клода Фаррера " Битва". Таинственное и волнующее сочетание ароматов жасмина, розы, персика, амбры, специй и дубового мха без малого восемьдесят лет очаровывает и покоряет женские сердца, давно превратив " Mitsouko" в своеобразную эмблему дома Герлен.

И все же вернуться к той хрупкой гармонии, что рассыпалась с началом войны, как карточный домик, оказалось невозможно. Пережитая трагедия стала слишком сильным потрясением для всех и вся. Мир менялся на глазах, менялся неостановимо и невосстановимо. Совсем иными глазами взглянула на себя и его лучшая половина. Годы военного и послевоенного лихолетья заставили женщин сменить мужчин и на производстве, и в делах, научиться во многом полагаться на самих себя. Канул в Лету образ благообразной матери семейства, безропотной мужниной рабы. Вместе с ним бесследно растаял и его антипод - чахоточный, изможденный полуангел, полудемон символизма с тонким бледным лицом и карминовыми губами. Эмансипированная женщина 20-х стала равноправной спутницей мужчины в делах и развлечениях. Подобно весенней грозе над Францией разразились " Annees Folles" - " Годы безумия" с их невероятной жаждой жизни и удовольствий после недавно пережитой трагедии и словно в предчувствии трагедии еще более страшной. Вновь весь мир с вожделением обращает свои взоры на Париж. Международная Выставка Прикладных Искусств и Современной Промышленности 1925 года окончательно оформила эстетические воззрения новой эпохи, получившей по ее сокращенному названию имя " Ар Деко". Складывается неподражаемый " Белый Стиль" Картье: черно-белая геометрия платины, лака, горного хрусталя и бриллиантов багетной огранки. Коко Шанель, Пату и Лелонг переворачивают прежние представления о женской моде, а новые духи Жака Герлена " Shalimar", первая композиция на " восточную" тему, становятся одним из самых ярких штрихов тех безумных лет, вобрав в себя все их сумасшедшее очарование. Яркий, но не шокирующий восточный запах, чуть провоцирующее сочетание жасмина, ириса, розы, ванили, ладана и опопанакса, стал любимым ароматом раскованных женщин дансингов, garden parties и открытых авто. Смелые обольстительницы, они с удовольствием кутались в облако его знойной чувственности. И до сих пор во Франции эти духи неизменно остаются в десятке самых продаваемых. Благодаря феноменальному успеху " Shalimar", слава дома Герлен, достигает, наконец, и американского континента. В 1927 году в Соединенных Штатах открывается филиал дома.

Эйфория " Безумных Лет" прервалась в духе самого времени: стремительно, бурно и трагично. В " черный четверг" 24 октября 1929 некоторые тревожные экономические показатели вызвали стихийную продажу ценных бумаг на Уолл Стрите и, как следствие, резкое падение их курса. Это было подобно сходу снежной лавины, дезорганизовавшей всю мировую торговлю и приведшей к разорению банков, закрытию предприятий и массовой безработице. Весенняя гроза " безумных лет" сменилась ненастьем Великой депрессии.

В тот страшный год под впечатлением от трагичного и самоотверженного образа героини оперы Пуччини " Турандот" Жак Герлен создает духи " Лиу". Примечательно, что в те же годы в творчестве другого признанного мастера той поры, ювелира Луи Картье, китайская тема также получила свое особое развитие. Да и вообще, в творчестве двух наиболее ярких представителей старейших французских домов " Картье" и " Герлен" - Луи Картье и Жака Герлена чрезвычайно много схожего. К примеру, в свое время мужество и героизм покорителей Пятого океана сподвиг Луи Картье на создание уникального по художественной ценности и долголетию образа - часов " Сантос", изготовленных для бразильского пионера воздухоплавания Альберто Сантос-Дюмона. Позднее, движимый теми же эмоциями, Жак Герлен, создает свою самую блистательную парфюмерную композицию " Vol de Nuit" (" Ночной полет"), дань признания автору " Маленького Принца", пилоту Антуан де Сент-Экзюпери.

14 июня 1940 года над Францией вновь надолго сгущаются сумерки, и лишь после окончания Второй мировой войны, дом " Герлен" возвращается к прерванным делам. Вместо разрушенной бомбежками фабрики в Бекон-Ле-Брюйэр строится новое предприятие в Крбевуа, которое до сих пор остается основным производством всей парфюмерии " Герлен".

В 1955 году Жак Герлен вместе с 18-летним внуком Жан-Полем создает свои последние духи " Ode" (" Ода"), а всего 4 года спустя Жан-Поль Герлен представляет первую самостоятельную работу - мужской одеколон " Vetiver" (" Ветивер"). В очередной раз дом Герлен пошел непроторенной дорогой: впервые наравне с традиционными составляющими мужских композиций - запахами табака, кожи и древесного мха был использован аромат индийского корня, ветивера. Новинка, отличавшаяся сбалансированным сочетанием свежих и теплых нот, была с восторгом встречена всеми, начиная с молодых людей и заканчивая степенными отцами семейств. Достойный образец сдержанной и уверенной в себе мужественности, " Veniver" был и остается уместным для любого случая, от самого неформального, до самого торжественного. Жан-Полю Герлену удалось не только не посрамить чести фамилии, но и создать композицию сразу ставшую на одну ступень с лучшими работами деда. По своей оригинальности и благородству аромата " Vetiver" приравнивается в оценках лучших парфюмеров к духам " Mitsouko" и " Shalimar" и является одним из немногих самых удачных мужских запахов за всю историю парфюмерии, наравне с " Eau de Savage" Кристиана Диора, " Monsieur Givanchy" и " Pour Homme" от " Caron".

В 1962 году увидела свет еще одна новинка дома " Герлен" - женские духи " Chant d'Aromes" (" Песнь Ароматов"), а тремя годами позже и новая оригинальная композиция для мужчин " Habit Rouge" (" Красный Фрак") - первый " восточный" мужской запах.

Без преувеличения можно сказать, что каждая новая работа дома " Герлен" становилась своеобразной иллюстрацией к страницам европейской истории. Не успели отгреметь студенческие волнения 68-го, как Герлен уже предлагал в соответствие с настроениями и вкусами молодежи духи " Chamade", навеянные образом женщины нового типа, героиней Катрин Денев в фильме по одноименному роману Франсуазы Шаган.

К началу 70-х империи " Герлен" становится заметно тесно в рамках европейского и северо-американского рынков. К тому же все отчетливее стал слышен рык молодых тигров Юго-Восточной Азии, наводнивших мир изделиями радиоэлектроники и с удовольствием потребляющих всегда лакомые для азиатов предметы роскоши. Герлен начинает методично осваивать восточные рынки, открыв свои филиалы в Гонг-Конге и Токио.

И по прежнему ни на минуту не прекращается работа же над созданием новых парфюмерных композиций. В 1974 году рождается " Eau de Guerlain", год спустя роскошные духи " Parure" (" Украшение") - традиционно изысканная вариация в стиле Герлен на бессмертную шипровую тему.

А четырьмя годами позже Жан-Поль Герлен в очередной раз подтверждает свои права на наследный титул одного из самых блестящих парфюмеров своего времени, создав композицию, посвященную королеве цветов розе. " Nahema" до сих пор считаются одними из самых роскошных, аристократичных и дорогих женских духов.

И хотя классика всегда остается классикой, каждое новое поколение даже в самых вечных темах слышит свои ноты и нюансы. В 1983 году дом Герлен представляет созвучную времени новую цветочную композицию - " Jardins de Bagatelle" (" Парк Багатель") а еще через шесть лет совершенно новое звучание получает и нетленная " восточная" тема, в котором по-герленовски изысканно и неповторимо слились ароматы сандалового дерева и жасмина. Духи " Samsara", как уже не раз случалось с творениями дома " Герлен", сразу и навсегда стали классическими, вызвав целую лавину подражания.

Если вести отсчет с 1828 года, то " Герлен" были созданы 323 парфюмерные композиции, из которых ныне производятся 25. В 1992 году, воздавая на излете тысячелетия дань собственным более чем полуторовековым традициям, дом " Герлен" представляет " Heritage" (" Наследие") - свое новое видение мужчины, переступающего грань двух веков и двух тысячелетий. Свежий аромат " Heritage", сотканный из запаха специй и тонких древесных нот - дань уважения человеку

прошлого и посвящение человеку дня грядущего. А еще через два года " Герлен" делает, пожалуй, самый свой неожиданный сюрприз, поистине роскошный подарок подлинным хозяевам двадцать первого века. Специально для самых маленьких граждан мира составляется " Petit Guerlain" (" Малыш Герлен") - озорное сочетание свежих цитрусовых нот с нежными запахами ванили, лаванды и ромашки.

Последним же звучным аккордом в 170-летней парфюмерной симфонии " Герлен" вновь стали духи для женщин. На этот раз Жан-Поль Герлен сумел, похоже, извлечь аромат из самого солнечного света и смешав его с запахом цветущей мимозы, растворить в новых духах " Champs Elysees" (" Елисейские Поля").

Давно стерты с карт границы и названия империй, чьи монархи, благосклонно величали Пьера-Франсуа-Паскаля Герлена своим личным поставщиком. Бастионы же созданной им империи по прежнему величественны и неприступны, а сферы ее влияния в мире расширяются день ото дня. И в Российских пределах, вновь как когда-то в прошлом, чувствуется присутствие ее эмиссаров. В витринах на Мясницкой, на Петровке и на Кузнецком, снова играют хрустальными гранями флаконы одеколона " Империал", а по улицам кто-то нет-нет, да и пронесет то волнующий аромат японской тайны, то отзвук безумных двадцатых, то пряную свежесть далеких экзотических лесов. И если истинного благородства по-прежнему не купить ни за какие деньги, то проникнуться духом подлинного аристократизма вполне по силам каждому. Если, конечно, вы пользуетесь парфюмерией " Герлен".

Guy Laroche

Fidji (Guy Laroche)

История бренда

Guy Laroche (Ги Ларош) – французский дизайнер и основатель одноименной компании. В 1955 году приехал в США для исследования новых методов производства, в 1956-1957 году создал ателье высокой моды на 37 Авеню Франклина Рузвельта в Париже. В своей первой коллекции он представил одежду насыщенных цветов, таких как розовый, оранжевый, коралловый и бирюзовый. Основными элементами коллекции стали воротники, закрывающие горло и изнаночные швы на лицевой стороне моделей. В 1966 году Laroche выпустил свой первый аромат для женщин Fidji, создал коллекцию мужской одежды и открыл бутик Guy Laroche Monsieur. В дальнейшем он выпустил такие ароматы, как Drakkar (1972), J'ai Oise (1977), Drakkar Noir (1982), Clandestine (1986) и Horizon (1993). Laroche умер в Париже 17 февраля 1989 году.

В ноябре 2007 года пост арт- директора модного дома занял французско-шведский дизайнер Marcel Marongiu.

Принципы модного дома Guy Laroche:

- Гармония – это правильный баланс между удобством и элегантностью одежды;

- Цвет – актуальный, светлый, насыщенный

- Качество – тщательно прорабатывай детали, и ты не упустишь главного

- Стиль – деловая классика, уместная в любой ситуации.

Стиль Guy Laroche.

Претенциозная, дорогая классика, обращающая на себя внимание. Границы между вечерней и деловой модой и стерты, в элегантном пальто от Guy Laroche или в стильном деловом костюме любой человек будет одинаковоуверено себя чувствовать и на деловом обеде, и на светском приеме. Консерватизм в стиле модных тенденций сезона.

Ценовой диапазон: высокий

Jean Paul Gaultier

Жан-Поль Готье — человек, который умеет внушать любовь с помощью ткани, ножниц и пары пуговиц. Люди, побывавшие на его показе, люди, примерявшие его вещи, люди, видевшие его интервью, — все они мгновенно попали под очарование его личности. Он наряжает Наоми Кэмпбелл в одну лишь юбку и называет это нарядом невесты. Он делает сумки из спасательных жилетов, брюки с отворотами до колена, босоножки для мужчин из драгоценных камней и самую сексуальную в мире военную одежду для женщин. «Меня всегда привлекала идея недошитой военной одежды, которая то и дело сваливается с плеч».

Даже простая матросская тельняшка в черно-белую полоску — любимая одежда, почти трейдмарк самого Готье, — кажется, стала символом чудесного парижского вечера в культовом кафе с запахом дорогих духов, прекрасной музыкой и непроходящим чувством влюбленности и атрибутом современной альтернативной моды.

ЖАН-ПОЛЬ Готье родился 24 апреля 1952 года. Вырос на окраине Парижа. Он не особенно увлекался игрой в казаки-разбойники и футболом. Ему было комфортнее в обществе девочек. Учителя не озолотились на мемуарах про маленького Жан-Поля — Готье редко появлялся в школе. Альбом и цветные карандаши были лучшими друзьями будущей звезды. Его воспитывала бабушка, умная женщина, известная хиромантка, знахарка и гадательница таро. «Она меня безумно любила и всегда говорила, раскладывая карты:»Я вижу, тебя ждет удача, все, что ты захочешь, сбудется». Она предсказывала мне только хорошее. Я всегда мог получить от нее поддержку».

Ученик Кардена

РОДИТЕЛИ Жана поддержали желание сына непременно заниматься модой. 24 апреля 1970 года, в 18 лет, он стал ассистентом дизайнера в Доме моды Пьера Кардена. «Когда я пересек порог этого модного дома с мамой, я страшно волновался. Карден предложил мне 500 франков в месяц. Конечно, я согласился.

Я многому научился. Мне поручили дизайн домашней утвари, я делал тарелки. Карден научил меня черпать вдохновение из всего, что нас окружает».

С этого момента до создания первой коллекции под своим именем проходит 6 лет. За это время Готье успевает покинуть Кардена, поработать с другими модными домами и дизайнерами, снова вернуться к Кардену. Но на этот раз Готье занимается не какими-то тарелками, а разрабатывает коллекции для США — причем на Филиппинах, в знойном городе Маниле.

Может быть, в этом диковатом городе с жуткими трущобами и болезненной роскошью и зарождается легендарный стиль Готье — пародия, смешение жанров, культур и традиций. Клиенты на Филиппинах очень высоко оценили его работу. Но вскоре умерла бабушка Готье, и ему пришлось вернуться в Париж — в июле 1975 года.

Готье не воспринимает серьезно индустрию моды, но это не мешает ему мечтать о создании собственной линии. В 74-м году он знакомится с Фрэнсисом Менуж, своим будущим партнером и любовником. С ним в 1976 году Готье делает коллекцию электронных украшений. За 18 лет сделал более 60 коллекций. Именно этот человек с незаурядными способностями менеджера вдохновлял и поддерживал Готье в трудные минуты его жизни, которых было немало: звезда «ужасного ребенка французской моды» взошла не сразу.

Прошло несколько лет, прежде чем он стал частью парижского истеблишмента. В 1978 году «Кашияма», японская модная компания, предложила ему работу. Финансовые вложения мгновенно улучшили дела Готье, и он наконец создал собственный Дом моды. Его пятый показ стал настоящей сенсацией.

Все были шокированы удивительной «нефранцузскостью» этой одежды. Готье совершил настоящую революцию в сознании людей. Готье одевал мужчин в платья, а женщин только в нижнее белье и корсеты. Это было не комильфо. Публика пребывала в шоке и восторге одновременно. А после того как Готье стал соведущим культовой английской передачи «Евротрэш», полной непристойностей и юмора, он вообще превратился во всеобщего любимца. Рок-звезды просили у него автограф, папарацци преследовали, поклонники дарили цветы и самодельные открытки.

Модельер Мадонны

1990 год был ознаменован двумя событиями. Готье разработал для Мадонны несколько уникальных костюмов, в том числе памятный бюстгальтер с двумя конусами. Кем была бы сейчас Мадонна без этого бюстгальтера? Да, наверное, пела бы на подпевках у Бритни Спирс.