Разделка кромок под сварку.

В тех случаях, когда нельзя обеспечить глубину проплавления по всему сечению шва (большая толщина свариваемых изделий, малая мощность источника тепла, затруднения формирования шва из-за большого объема сварочной ванны, необходимость уменьшения доли основного металла в шве и т.п.), производят специальную разделку кромок. Разделка заключается в скосе кромок для того, чтобы " опустить" сварочную ванну вниз для обеспечения провара корня шва. При этом на кромках оставляют притупление для предотвращения прожогов. При сборке свариваемых изделий между кромками обязательно оставляют зазор, необходимый для приближения источника тепла к притуплению, а также для уменьшения деформаций и напряжений при сварке. Исключение составляет нахлесточные соединение, где наличие зазора нежелательно, так как ухудшаются условия работы всей конструкции.

Стыковые соединения в зависимости от толщины свариваемых листов делятся на несколько типов. При толщине листов от 1 до 3 мм применяются стыковые соединения с отбортовкой кромок.

Листы толщиною от 1 до 8 мм свариваются в стык без подготовки кромок. Для листов толщиною от 1 до 6 мм применяется односторонняя сварка иногда с остающимися или съемными подкладками; листы толщиною от 3—3, 5 мм до 8 мм свариваются с двух сторон. Предельная толщина металла в этом случае определяется возможностью проплавления всего сечения с одной или с двух сторон.

Для обеспечения провара всего сечения при сварке листов большей толщины делается скос кромок, называемый разделкой кромок.

Для металла толщиной от 3 до 26 мм предусматривается так называемый V-образный односторонний или двусторонний скос кромок. При этих соединениях также могут применяться остающиеся или съемные подкладки.

Металл толщиною от 12 до 40 мм может свариваться К-образным соединением, при котором производится двусторонний скос одной только кромки.

Для толщин от 20 до 60 мм с целью экономии наплавленного металла может применяться U-образное соединение с криволинейным скосом одной или двух кромок.

Для металла толщиной от 12 до 60 мм делается Х-образная подготовка кромок, при которой производится двусторонний скос каждой кромки.

При Х-образном стыковом соединении для толщин металла от 30 до 60 мм может применяться также двусторонний криволинейный скос двух кромок.

Основными конструктивными элементами разделки являются: угол разделки кромок, притупление и зазор в стыке. Угол разделки кромок для V- и Х-образных соединений берут равным 60°, а для V-образного соединения со скосом одной кромки так же, как и для К-образного соединения, равным 50°.

Величина нескошенной части или так называемое притупление составляет 1—2 мм, а величина зазора принимается равной 2 мм.

Угловые соединения при толщине металла не более 3 мм могут выполняться с отбортовкой кромок. При больших толщинах, в зависимости от вида углового соединения и толщины свариваемых листов, сварка производится без скоса, а также с односторонним или двусторонним скосом кромок вертикального листа.

Тавровые соединения, применяемые для толщин металла от 2 до 60 мм, также выполняются без скоса или со скосом кромок вертикального листа. Соединения без скоса кромок применяются для толщин от 2 до 30 мм. Такие соединения свариваются как односторонними, так и двусторонними швами. При этом величина зазора может составлять от 0 до 4 мм. Величина катета выбирается в зависимости от толщины листов и условий работы.

Соединения с односторонним скосом кромок выполняются при толщине листов от 4 до 26 мм и двусторонним скосом для толщин металла от 12 до 60 мм. Угол разделки кромок берут равным 50°, а притупление от 1 до 2 мм, величина зазора обычно составляет около 2 мм.

Соединения внахлестку выполняются одно- или двусторонние. Швы накладываются сплошные или прерывистые. Соединения внахлестку могут выполняться также с круглыми или удлиненными отверстиями.

Если детали имеют разную толщину, то необходимо подготовить кромки следующим образом:

Будем смотреть создание на примере сейфа для хранения оружия. Для начала, нужно решить, какие габариты будут у сейфа. Если вы планируете хранить в нем оружие, то подумайте не спеша и все взвесив, так как, к примеру, не все ружья способны разбираться. Глубина и ширина сейфа не менее важны, так как оружие может иметь прицел с достаточно высокими кронштейнами. Универсальные габариты сейфов для хранения оружия – глубина и ширина – 50см, высота 1, 3 м.

Сделать сейф можно как из металлических листов, так и из деревянных брусков, обитых металлом. Если он будет использовать для хранения оружия, то толщина листа, следуя закону «Об оружие», обязана быть не меньше 3 мм.

Заготовки для дна и стенок, а также для дверцы вырезают с помощью углошлифовальной машинки.

Сборку деталей производят электросварочным аппаратом. До того, как применять сварку, лучше опробовать ее на лишних листах металла, так как если установить слишком высокую силу тока, листы металла могут прогореть насквозь. Начинать собирать сейф рекомендуется с задней стенки. К ней привариваются боковины, а затем и верхняя стенка. Точки сварки располагают внутри сейфа.

После того, как основа сейфа сварена, ей нужно придать жесткость. Для этого нужно отделать уголком ее переднюю часть. Уголок приваривают к основе, а потом сваривают все элементы между собой.

Далее вырезается дверца, ее тоже лучше усилить, дабы повысить безопасность в случае взлома.

После, нужно просверлить отверстия для замков, а затем произвести монтаж дверцы. Через дыры для шурупов навесы приваривают к уголку. Дверцу приваривают к навесам.

Под конец сейф можно покрасить или оклеить кожей или кожзаменителем. Также его можно прикрутить болтами или шурупами к полу.

Для начала необходимо вырезать заготовки для днища, стенок, пола и дверцы сейфа. Вариантов тут два – болгарка или гильотина для рубки металла. (Все попытки порезать металл газовым резаком заканчиваются короблением металл от термических перегрузок и неровным, «обглоданным» краями заготовок.) Болгарка более доступна, гильотина работает быстрее, и срез получается практически идеально ровным. Впрочем, если вы приобретаете листовой металл «по знакомству» т.е. на металлообрабатывающем предприятии, то стоит сразу попросить порубить лист согласно нужным вам размерам.
Сборка сейфа производиться электросваркой на самом минимальном токе. (Внимание! Листовой металл толщиной даже в несколько миллиметров незаметно прогорает насквозь при превышении силы тока и/или длительном перегреве в одном месте). Предварительно стоит потренироваться на ненужных кусках металла.

Сборку начинает с задней стенки, положив ее на ровную и твердую поверхность и привариваем к ней поочередно днище, одну боковую стенку, верхнюю стенку и вторую боковую стенку. Внимание! Все точки сварки должны находиться ВНУТРИ сейфа, что позволит даже начинающему сварщику получить достаточно приемлемую с эстетической точки зрения конструкцию, спрятав грубые сварные швы за обивкой внутри сейфа. Так же не стоит пытаться варить непрерывным швом – это почти наверняка приведет к термической деформации металла и к тому же совершенно бессмысленно – сейф для оружия не емкость для жидкости, утечки ей не грозят. Лучший способ сварки, (доступный к тому же даже новичкам - отдельные точки-прихватки через 70 – 100 мм.

После того, как сварена основа сейфа, необходимо придать ей жесткость, обрамив переднюю часть (где позже будет смонтирована дверца) уголком. Вначале уголок приваривается в сейф, а затем сваривается между собой ИЗНУТРИ СЕЙФА.
Теперь можно начать изготовление передней дверцы. Для начала уже вырезанная из металла дверца усиливается для придания ей жесткости каркасом из уголка. Вначале уголок приваривается к самой дверце, а затем сваривается между собой. Кстати, уголок этот, кроме элемента жесткости играет еще одну важную роль – блокирует попытки злоумышленников снять дверцу с навесов в закрытом положении. После этого можно просверлить отверстия для двух (а именно столько и должно их быть согласно закона) замков.

После этого можно приступить к монтажу передней дверцы. Навесы привариваются вначале к уголку методом электрозаклепок т.е. сварка происходит ЧЕРЕЗ отверстия для шурупов в самих навесах. Теперь можно закончить монтаж, приварив готовую дверцу к навесам. Не стоит пытаться приварить одну половинку навеса к сейфу, а другую к дверце РАЗДЕЛЬНО! По закону подлости при навешивании они ни за что не сойдутся идеально.

Теперь, когда основная масса работы сделана, можно подумать и об изготовлении такой необходимого вещи, как патронный ящик, поскольку согласно закона, «боеприпасы должны храниться в отдельном ящике, запираемом на ключ». Очень часто в заводских сейфах патронный ящик выполнен заодно с сейфом. Однако это далеко не самое лучшее решение, в силу того, что патронный ящик ограничивает габариты внутри сейфа, заставляя увеличивать его высоту (Таким образом к исходным 1300 мм пришлось бы добавить еще как минимум 150-200). Стоит пойти иным путем, изготовив патронный ящик, занимающий верхнюю часть сейфа лишь частично. Для упрощения стоит сварить патронный ящик, как ОТДЕЛЬНЫЙ элемент, а затем приварить его внутри сейфа тем же методом электрозаклепок, через отверстия, просверленные в тыльной стенке.

Остается покрасить готовое изделие (если при сборке остались щели, то их нужно зашпаклевать!) и оклеить изнутри кожзаменителем, а по периметру дверцы наклеить какой-нибудь уплотнитель из резины или пластика. Затем прикрутить сейф к полу во избежание конфликта с проверяющими, причем сделать это можно как шурупами (если пол деревянный) или анкерными болтами (пол из бетона), но обязательно через несколько одетых на них металлических шайб, дабы сейф не стоял непосредственно на полу - это может помешать свободному открыванию дверцы.