Ликбез по скалолазанию.

💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?

Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже. Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал. Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!

Скалолазание (англ. rock climbing - " восхождение на скалу", " лазание по скалам") — вид спорта, который заключается в передвижении (лазании) по искусственным (скалодромы) или естественным скалам. Поначалу классифицировалось как разновидность альпинизма, в наши дни является самостоятельным видом спорта, именующимся " спортивное скалолазание" (англ. sport climbing - " спортивное восхождение") и представляющим собой соревнования по скалолазанию, проводящиеся по определенным правилам.

Скалолазание, т.е. различные способы преодоления скального рельефа с целью освоения новых районов обитания и решения различного рода задач (поиск пути в горах, охота и т.д.) в горных районах возникло очень давно, а вот как вид спорта, разновидность активного отдыха и способ самоутверждения стало позиционироваться лишь в XIX веке.

Скалолазанием в свободное время занимались в некоторых странах Европы (например, в Германии - в районе Цитаусских гор и Саксонской Швейцарии, Австрии - в Тирольских Альпах, Шотландии, Ирландии и т.д.) и в России (на Красноярских столбах - так называемый " столбизм"). В XX веке данный вид спорта и отдыха стал набирать популярность и в США (для этого как нельзя лучше подходит Йосемитский национальный парк). В наши дни в мире насчитывается более 2500 районов, пригодных для занятия скалолазанием.

Первые в мире официальные соревнования по данному виду спорта (с правилами, положением, программой) были проведены в 1947 году на Кавказе (скалы Домбая) начальником учебной части альпинистского лагеря " Молния" Иваном Иосифовичем Антоновичем. Правила состязаний такого рода были утверждены в 1949 году. Чемпионат СССР по скалолазанию был проведен впервые в 1955 году в Крыму (Крестовая скала) и с 1965 до 1991 года скалолазы регулярно имели возможность соревноваться за право получить титул чемпиона СССР.

Первые международные соревнования с участием спортсменов из Польши, Румынии. Болгарии, Венгрии, Чехословакии, ГДР, ФРГ, Франции, Швейцарии, Югославии, Японии и т.д. состоялись в Гаграх в 1976 году и проходили в Крыму регулярно раз в 2 года вплоть до 1984 года. Юношеское скалолазание начало развиваться с 1982 года.

Соревнования по лазанию на трудность были впервые проведены в 1985 году в Италии, в Олимпийском городке Бардонеккья (скалы Валле Стрэтта). В 1986 году международные соревнования по скалолазанию, проводимые в Ялте, получили статус неофициального кубка Европы.

Кубок мира по данному виду спорта впервые был проведен в 1988 году, а в 1989 году Международной федерацией альпинизма и скалолазания было принято решение проводить состязания такого рода исключительно на скалодромах, потому этап данного соревнования, проведенный в том же году в Ялте на скалах, был последним в истории.

Чемпионат мира по скалолазанию впервые прошел в 1991 году во Франкфурте-на-Майне (ФРГ). В 1992 году был проведен первый молодежный чемпионат мира в Базеле (Швейцария) и первый чемпионат Европы во Франкфурте-на-Майне (ФРГ).

Всемирные федерации и ассоциации скалолазания:
• Международный союз альпинистских ассоциаций (фр. Union Internationale des Associations d'Alpinisme - UIAA), также именующийся Международной организацией ассоциаций альпинизма, был создан в 1932 году в Шамони (Франция) восемнадцатью национальными альпинистскими объединениями. В 1995 году UIAA был принят в члены МОК, а в 2002 подготовил Олимпийское досье и выступил инициатором включения скалолазания в программу Олимпийских игр. Внутри Международного союза альпинистских ассоциаций в 1997 году был сформирован Международный совет по скалолазанию (International Council for Competition Climbing - ICC), призванный предоставить данному виду спорта автономию;
• Международная федерация спортивного скалолазания (англ. International Federation of Sport Climbing - IFSC) основана 27 января 2007 года во Франкфурте-на-Майне (Германия) 68 федерациями разных стран. В настоящее время в данной организации насчитывается 88 организаций из 76 стран мира.

Спортивное скалолазание по таким дисциплинам:
• Лазание на трудность - наиболее популярный вид скалолазания, в котором основной задачей спортсмена является подъем до вершины или топа (англ. top — " вершина") за определенное время (от 4 до 15 минут в зависимости от сложности трассы). Количество попыток - одна, вид страховки - нижняя (т.е. скалолаз, в процессе подъема, вщелкивает веревку в карабины оттяжек, размещенные в забитых предварительно крючьях или шлямбурах, а находящийся внизу скалы страхующий контролирует оставшуюся часть веревки, выдавая сколько нужно, либо же удерживая ее в случае срыва скалолаза). Перед восхождением спортсмен может осмотреть трассу - на это ему выделяется 5 минут. Места между участниками состязания распределяются с учетом достигнутой ими высоты и времени, потраченного на это. Соревнования могут проводиться на скалодромах не ниже 18-22 метров. Данный вид спорта зародился в Западной Европе, причем во Франции предпочитали лазание по заранее подготовленным опорным точкам, а в Англии спортсмен сам себе создавал такие точки - треды (англ. trad, от tradition - " традиционный") в процессе преодоления дистанции;
• Лазание на скорость - вид скалолазания, в котором спортсмены стараются преодолеть определенный участок трасы за минимальное количество времени. Существуют как индивидуальные прохождения, так и парные гонки. Вид страховки - верхняя. Лазание на скорость официально признано видом скалолазания Комиссией по скалолазанию при UIAA в 1987 году. Эта дисциплина зародилась в 1947 году в Советском Союзе, и обрела широкую популярность вначале в России и странах восточной Европы, а в наши дни - и в странах Азии. Причем наиболее охотно в состязаниях такого рода принимают участие юниоры, а вот спортсмены постарше предпочитают другие виды скалолазания. На международных соревнованиях высота трасс для лазания на скорость составляет 10-27 метров. Эталонная трасса для проведения состязаний такого рода была создана в 2005 году.
• Боулдеринг (англ. bouldering, от boulder - " валун") - подъем на скалы небольшой высоты. Страховка в этом случае организуется либо гимнастическая, либо путем настилания специальных матов или крэш пэдов (англ. crash pad - " амортизирующая подстилка", boulder mat - " валунные маты"), размещаемых под скалой на месте возможного падения спортсмена. На преодоление трассы отводится от 4 до 6 минут, количество попыток не ограничено. Вышеупомянутый вид скалолазания появился в городе Боулдер (штат Колорадо, США), рядом с которым немало глыб от 3 до 6 метров в высоту. В наши дни состязания по данному виду спорта проходят как на естественном рельефе, так и на специально оборудованных скалодромах, высота которых может составлять не более 3-5 метров.
• Скалолазание на естественном рельефе по подготовленным трассам, т.е по участкам скал, очищенным от камней, с организованной верхней и нижней страховкой. Для ее обеспечения используются забитые в щели скального массива альпинистские крючья, в проушину на конце которых вщелкивается карабин - через него впоследствии будет пропущена страховочная веревка (или стальной трос), верхний конец которой закреплен на выступах скал или деревьях. Применяют также щлямбурные крюки (шлямбуры), которые вбиваются в специально просверленные отверстия в скальном массиве. Для вбивания крюков в трещину или подготовленное отверстие используют скальный молоток (айсбайль);
• Скалолазание на естественном рельефе по неподготовленным трассам - фактически разновидность альпинизма, в которой используются методы страховки и прохождения скал, применяемые альпинистами (промежуточные точки страховки, организуемые движущимся впереди спортсменом, подъем в связках с организацией попеременной страховки и т.д.);
• Джампинг (англ. jumping - " прыгание") — не признанный официально вид скалолазания, предполагающий прыжки от одной точки опоры (зацепа) до другой. Страховка - крэш пэды, гимнастическая. Правила для данных соревнований пока четко не сформулированы, однако состязания обычно проходят так: вначале простой прыжок, следующий - несколько сложнее, далее - еще сложнее и т.д. Причем с каждым разом топ передвигается все дальше от стартового зацепа. Участникам состязаний дается несколько попыток и ограниченное количество времени. В следующий тур проходят спортсмены, которые смогли достичь топа, а побеждает тот, кто сможет совершить прыжок на максимально длинное расстояние (с учетом затраченных на это попыток);
• On-sight (в переводе с английского - " тут же", " сразу", " немедленно") - вид скалолазания, предполагающий прохождение трассы с первой попытки и без подготовки. Цель спортсмена - пройти максимально возможное количество трасс за минимальный промежуток времени. Наиболее известные соревнования по данному виду скалолазания - On-sight Marathon;
• Мультипитч (англ. multi-pitch от multi - " много", pitch - " расстояние между чем-либо, в скалолазании - между двумя точками (базами) маршрута") - скалолазание в связках по трассам большой протяженности, на которых установлено несколько баз (промежуточных страховочных станций). На базах лидер в связке меняется местами со спортсменом, который шел вторым (в его обязанности, кроме всего прочего, вменяется сбор оставленных первым в связке спортсменом крючьев и закладок). Чаще всего маршруты для занятий скалолазанием такого рода готовят заранее (" пробивают", т.е. организуют надежную страховку посредством забивания надежных крючьев или шлямбуров);

Экстремальное скалолазание:
• Соло (англ. solo climbing от solo - " одиночный", climbing - " восхождение") — перемещение по скалам естественного происхождения без страховки и в одиночку. Deep-water solo (англ. deep-water - " глубокая вода") — лазание соло по скалам, расположенным над водой;
• Free climbing (англ. " свободное восхождение") - скалолазание без использования каких-либо вспомогательных средств (например, подвешенных приспособлений для отдыха, страховки и т.д.);
• Билдеринг (англ. bildering, представляет собой слово-гибрид, состоящее из building - " здание" и bouldering - " лазание по валунам") - лазание по внешней стене строений различного рода (заброшенных домов, небоскребов, мостов и т.д.). Основатель - Гарри Гардинер, еще в 1916 году занимавшийся билдерингом и получивший прозвище " человек-муха". В наши дни восхождение на здания весьма популярно в Англии, Германии, Франции, Голландии. Первый чемпионат мира по билдерингу состоялся в Кельне в середине 80-х годов прошлого века, спортсмены соревновались в скорости и эффектности покорения отвесных стен строений.

Без использования разнообразных приспособлений обходятся только скалолазы-экстремалы. В спортивном же скалолазании применяют различного рода инвентарь (индивидуальные страховочные системы и страховочные устройства, веревки, оттяжки, карабины, мешочки с магнезией и т.д.).

В прошлом скалолазание и альпинизм действительно составляли одно целое. Однако в наши дни скалолазание выделилось в отдельный вид спорта. Соревнования по скалолазанию проходят чаще всего не в горах, а на специально оборудованных скалодромах, либо же на совершенно безопасных трассах, заранее очищенных от камней и обеспеченных приспособлениями для страховки. Длина такой " дорожки" обычно не превышает 10-15 метров, и для ее преодоления достаточно изучить некоторые приемы и сложные движения. Потому многие занимаются спортивным скалолазанием просто для поддержания себя в форме, да и возрастных ограничений в данном виде спорта почти нет - к занятиям на скалодромах допускаются дети с 5-6 лет.

Альпинисты же продвигаются по природному рельефу, страхуя друг друга. Их путь гораздо опаснее, так как обычно протяженность маршрута исчисляется километрами, соответственно, на преодоление такого расстояние требуется не один день. Да и проходит маршрут не только по скалам того или иного типа, но и по снегу, льду, земле, потому альпинисты должны обладать навыками не только скалолазания, но и ледолазания, перемещения по снегу, осыпающемуся грунту и т.д. Кроме того, следует помнить о воздействии различных погодных условий (сильный ветер, снег, дождь, лавины), влияния которых скалолазы, особенно тренирующиеся на скалодромах, не испытывают. Учитывая вышеупомянутые факторы, альпинисты готовятся не только к преодолению тех или иных препятствий, встающих на пути, но и обучаются навыкам выживания в различных условиях. Они изучают правила поведения во время камнепада или схода лавины, способы оказания первой помощи, устройства временного лагеря (палаточного, причем порой на совершенно отвесной скале, или в пещерах), приготовления пищи и т.д. Да и степень риска и ответственность за свои действия здесь выше, и нагрузки гораздо больше. Потому к занятиям альпинизмом могут приступать только люди, достигшие двадцатилетнего возраста.

Для того, чтобы заниматься скалолазанием, нужно ехать в гористую местность?

Такое положение вещей имело место до середины прошлого века. Однако в наши дни в горы ехать совершенно не обязательно - во многих городах существуют специально оборудованные скалодромы, где можно тренироваться круглый год и в любую погоду.

Скалодром, представляющий собой металлический каркас от 3 до 30 метров в высоту, на котором закреплены фанерные или стеклопластиковые щиты, имитирующие природный рельеф, отлично подходит для соревнований по скалолазанию. Однако сооружения такого рода не обязательно стационарные. Существуют также мобильные скалодромы, которые могут быть собраны на любой сухой и ровной площадке, и часто используются для промо-акций, некоторых видов соревнований или же организации экстрим-шоу.

Занимаясь скалолазанием, можно тренироваться исключительно на скалодромах - ведь все крупные соревнования проходят именно там?

Это действительно так - большинство соревнований по спортивному скалолазанию проходят на скалодромах, где все участники находятся в равных условиях. Да и зрителям наблюдать за спортсменами удобнее, и средства массовой информации не испытывают трудностей, освещая данное событие, и для спонсоров такие виды состязаний более привлекательны. Кроме того, урон экологии не наносится - ведь нет надобности специально готовить трассу, порой повреждая скальный массив естественного происхождения. Однако во время тренировок многие спортсмены предпочитают упражняться на естественном рельефе. В некоторых видах скалолазания (например, в лазании на трудность) без занятий на скалах просто не обойтись. К тому же в последние годы на естественном рельефе проводятся так называемые скальные фестивали - соревнования, состоящие из нескольких туров и длящиеся, как правило, несколько дней.

Тренируясь на скалодроме, можно использовать все зацепы, находящиеся в зоне досягаемости?

Именно так и поступают новички. Однако более опытные скалолазы предпочитают использовать зацепы только одного цвета, образующие " трассу", т.е. копию реального маршрута на скальном массиве естественного происхождения.

Чемпионаты Европы и мира по скалолазанию проходят раз в два года. Это действительно так. Однако молодежные чемпионаты мира по данному виду спорта проходят ежегодно.

Заниматься скалолазанием могут только люди, хорошо подготовленные физически, и с чрезвычайно сильными руками?

Это не совсем так. Особенно на первых порах достаточно просто обычной тренированности. Максимально нагружают руки только новички, бывалые же спортсмены распределяют нагрузку по-иному, учитывая тот факт, что ноги гораздо сильнее рук и потому именно они являются главной опорой в данном виде спорта. А вот люди с большим лишним весом действительно испытывают на скалодроме немалые трудности.

Для того чтобы добиться успехов в скалолазании, нужны лишь тренированные мускулы и выносливость?

Действительно, сила, гибкость и пластичность играет решающую роль. Однако в некоторых дисциплинах спортивного скалолазания, например, в лазании на трудность, нужны еще собранность, точность и аккуратность движений, отличная координация, а также высокие интеллектуальные способности, внимательность и наблюдательность.

Варианты прохождения маршрута лучше всего просматриваются с близкого расстояния?

Не всегда. Если это предусмотрено правилами соревнований, опытные скалолазы перед восхождением предпочитают уделить некоторое время " чтению скалы", т.е. продумыванию возможных вариантов маршрута. В дальнейшем они лишь вносят в эти варианты незначительные коррективы в процессе лазания.

Лучше всего заниматься скалолазанием с одним и тем же партнером, да и производителей снаряжения следует менять как можно реже?

Нет, специалисты считают, что для улучшения и оттачивания техники движений скалолаз должен не только много времени уделять тренировкам, но и как можно чаще менять все: типы скал, места для лазания, дисциплины, партнеров по лазанию, фирмы-производители зацепов и т.д.

Чтобы улучшить технику скалолазания достаточно грамотно построить свои тренировки?

Это действительно так. Однако, по мнению специалистов, кроме всего прочего, улучшению техники движений способствует наблюдение за тренировками и состязаниями опытных скалолазов, а также личное общение с ними.

Да, но, кроме усиления мышц следует тренировать и умение распределить усилие так, чтобы пройти всю трассу от начала до конца, особенно если речь идет о лазании на дальность. Дело в том, что если спортсмен на тренировках тренирует только умение вкладывать в каждое движение максимум усилий, его организм привыкает именно к такому режиму работы. В лазании на скорость или боулдеринге такое положение вещей вполне приемлемо. А вот на длинных трассах приводит к тому, что сила иссякает после первых же 10-15 движений, дыхание сбивается, и шансы преодолеть весь маршрут фактически стремятся к нулю.

Эспандер поможет увеличить силу пальцев и кисти в целом?

Ошибочное мнение. Вышеупомянутый вид спортивного инвентаря целесообразно применять в качестве разминки, но никак не в качестве тренировки, так как потребность в частом и быстром сгибании и разгибании пальцев при скалолазании обычно возникает чрезвычайно редко. Для того чтобы сделать пальцы более сильными, следует использовать висы на различного рода зацепах или тренируясь на кампус-борде (спортивном снаряде, сконструированном Вольфгангом Гюллихом в спортивном клубе " Кампус" (Нюрнберг) в 1988 году). При этом следует учесть, что на кампус-борде или систем-борде (еще одна разновидность спортивного снаряда для увеличения силы пальцев) без риска получить травму могут заниматься только достаточно опытные спортсмены.

Увеличить силу пальцев можно очень быстро, главное - тренироваться регулярно и много?

Ошибочное мнение. Ведь большая сила пальцев не предусмотрена природой, и чтобы ее увеличить потребуется немало времени (чаще всего около 2 лет), в противном случае травмы неизбежны. Нагрузку лучше всего распределять на целый год, тренируя пальцы на мелких зацепах и усиливая все типы хвата (закрытый, открытый и т.д.), поскольку предпочтение только одного и пренебрежение другим рано или поздно приводит к травме. Силу хвата можно сравнивать, просто подсчитав количество подтягиваний, которые спортсмен может сделать на зацепах и использованием разных типов хвата. Особенно осторожным следует быть во время тренировок на кампус-борде или систем-борде: приступать к занятиям лишь после дня отдыха, между каждым упражнением на этом тренажере делать перерыв 3-4 минуты. Дело в том, что результативность тренировок на кампусе высока только в том случае, если мышцы загружаются минимально.

Сильные пальцы при слабых руках или слабые пальцы при мощных мышцах рук - результат неправильно построенных тренировок?

Чаще всего это действительно так. Если скалолазы уделяют больше внимания тренировкам на трассах с большим углом наклона и крупными зацепами - они укрепляют мышцы рук, а если передвигаются по небольшим зацепам на трассе с меньшим наклоном - усиливают в основном пальцы. Однако следует помнить, что многое зависит и от строения тела спортсмена. Например, люди с эндоморфным типом телосложения коренасты, обладают мощными мышцами, и при этом сила пальцев у них чаще всего невелика. А эктоморфы (более тонкокостные и высокие люди) отличаются большой силой пальцев при недостаточной развитости мышц плечевого пояса. Соответственно, спортсмены с тем или иным типом телосложения должны строить свои тренировки так, чтобы, прежде всего, укрепить наиболее слабые мышцы пальцев или рук.

Во время тренировок силы пальцев следует минимально использовать активный хват, так как он травмоопасен?

Активный (цепляющийся) хват, при котором сильнее всего нагружаются полностью согнутые пальцы, применяется на " карманах" (крупных зацепах с явными выступами). По мнению специалистов, хват такого рода подвергает сухожилия чрезмерной нагрузке, и может привести к их растяжению, а также стать причиной артрита. Пассивный же (открытый) хват, когда рука почти полностью обхватывает зацеп, оказывает на сухожилия гораздо меньшее влияние, и в то же время дает возможность использовать силу пальцев в полном объеме. Он эффективен и на покатых либо же закругленных зацепах, и на " карманах". Однако следует учесть, что во время скалолазания по рельефу естественного происхождения порой встречается немало зацепов, подходящих лишь для активного хвата. Да и в некоторых ситуациях (например, когда руки устают) даже опытные скалолазы предпочитают активный хват пассивному. Потому во время тренировок следует уделять внимание обоим хватам, лишь правильно распределив время: на отработку активного хвата отвести примерно четверть времени, оставшуюся часть занятия посвятить практическому применению пассивного хвата.

Травмы из-за перегрузок суставов в скалолазании - обычное дело?

Нет, в данном виде спорта чаще всего страдают сухожилия, а компрессионная нагрузка на позвоночник и суставы минимальна, хотя мышечная система работает чрезвычайно активно. Если же физически сильный спортсмен не может одолевать маршруты более сложной категории, осваиваемые менее опытными скалолазами, с трудом удерживается на мелких зацепках, часто страдает из-за перегрузок суставов - скорее всего, он просто мало использует силу инерции при движении. Ведь если правильно раскачать туловище - можно передвигаться между зацепами, используя гораздо меньше усилий, чем при движении без раскачивания.

В скалолазании чаще всего травмируются новички?

Это не совсем так. Безусловно, если новичок берется осваивать премудрости скалолазания без разминки и страховки - травмы неизбежны. Именно потому опытный тренер вначале предложит уделить внимание разминке, потом ознакомит начинающего спортсмена с действием страховки (чтобы человек избавился от страха, сковывающего движения, ему предложат несколько раз отпустить опору и всем своим весом повиснуть на страховке, почувствовать ее прочность и надежность) и лишь после этого начнется настоящее обучение. Травмы же в данном виде спорта чаще всего получают опытные спортсмены, пренебрегающие страховкой и всецело надеющиеся на свой опыт.

Для того чтобы пальцы не скользили по камням, скалолазы используют мел или тальк, который достают из специального полиэтиленового мешочка, прикрепленного к поясу за спиной?

Это не так. Белый порошок, применяемый скалолазами и другими спортсменами, именуется спортивной магнезией, и представляет собой соль (карбонат) магния. Она хорошо впитывает влагу, и, кроме того, в отличие, например, от мела, прекрасно связывает кожный жир. Вследствие этого коэффициент трения между руками спортсмена и спортивным снарядом или же зацепом увеличивается, обеспечивая более надежный хват. Мел же (белый порошок из кварца и кальцита, применяющийся чаще всего в качестве пигмента в лакокрасочной промышленности, полиграфии и т.д.) лишь неплохо подсушивает руки, однако не способствует увеличению трения. А тальк (жирный рассыпчатый порошок белого цвета, использующийся в быту для предотвращения слипания соприкасающихся поверхностей) вообще уменьшает трение. Причина же возникшей путаницы, скорее всего, в том, что спортивная магнезия в англоязычных странах именуется, как и мел, словом chalk.

Магнезия, используемая в скалолазании, вредна для здоровья?

Действительно, вдыхание порошкообразной магнезии, особенно если она используется в небольших плохо вентилируемых помещениях, может нанести вред легким спортсменов либо же вызвать приступ аллергии (так как вышеупомянутое вещество является одним из самых сильных аллергенов). Потому следует либо организовать приточно-вытяжную вентиляцию в таких залах, либо использовать магнезию в жидком виде. Негативное воздействие это вещество оказывает и на кожу, способствуя ее чрезмерному пересушиванию. Потому специалисты советуют тщательно смывать с рук остатки магнезии, а после этого смазывать кожу рук жирным кремом. Однако вышеописанными эффектами воздействие магнезии на организм не исчерпывается. Например, до начала XVIII века считалось, что это вещество содержит кальций (известь), и потому способствует укреплению ногтей. Но потом ученые выяснили, что в состав магнезии кальций не входит, однако она содержит магний, пользу которого для организма человека трудно переоценить.

В скалолазании используют порошкообразную магнезию, насыпая ее в специальный мешок, который спортсмены обязательно берут с собой?

Не обязательно. Совершенно необходим запас этого вещества спортсменам, состязающимся в лазании на трудность, потому они действительно в обязательном порядке запасаются мешочком с магнезией, причем не только порошкообразной, но и в виде шариков (порошок помещается в небольшие мешочки круглой формы из тонкой ткани). А вот в боулдеринге скалолазы предпочитают наносить ее на руки только единожды - перед началом восхождения, чтобы не обременять себя лишней тяжестью. Чаще всего порошка хватает, поскольку трассы в данном виде скалолазания не отличаются большой протяженность. Однако такой метод исключает использование магнезии, если она все же понадобиться спортсмену. Скалолазы, занимающиеся лазанием на скорость, вообще не используют мешки с магнезией, так как применение упомянутого вещества требует немало времени - а ведь в данной дисциплине каждая секунда на счету! Потому в лазании на скорость и в боулдеринге чаще всего используют жидкую магнезию, т.е. порошок, растворенный в воде - им натирают руки перед восхождением, и ждут несколько минут, давая жидкости высохнуть.

Применение жидкой магнезии возможно во всех видах скалолазания?

Да, однако, в некоторых случаях (например, при лазании на трудность) пленки, образующейся на руках после высыхания жидкой магнезии, не хватит на прохождение всей дистанции. Потому спортсмены, состязающиеся в данном виде скалолазания, комбинируют использование обоих видов вышеупомянутого вещества.

Скалолазанием можно заниматься в обычных кроссовках для фитнеса или кедах, подобранных точно по размеру?

Для лазания в зале на начальном этапе-да, но с повышением уровня лазания и для лазания по скольному рельефу будут необходимы специальные " скальные туфли" (" скальники"), оснащенные мягкой подошвой, благодаря чему спортсмен может ощущать мельчайшие неровности рельефа и цепляться за выступы скалы подошвой и пальцами ног. Кроме того, такая обувь несколько меньшего размера, что заставляет пальцы ног слегка сгибаться, и повышает цепкость. Однако по улице в туфлях такого рода ходить будет затруднительно. Кстати, скалолазы в Советском Союзе поначалу занимались скалолазанием в калошах. Одна пара таких калош, в которых один из спортсменов поднялся на почти отвесную скалу, чтобы помочь пострадавшей альпинистке из Швейцарии, даже помещена в Британском музее. Конечно, обувь такого рода не отличалась удобством, и советские спортсмены порой шли на маленькие хитрости, чтобы улучшить сцепление подошвы с зацепами. Например, Салават Рахметов, победивший в лазании на трудность в 1990 году на международных соревнованиях " Serre Chevalier-90" (Франция) наклеил на подошвы калош резину.

Скальные туфли изготовляют из натуральной или искусственной кожи. Из кожзаменителя данный вид спортивной обуви не изготовляется, так как, во-первых, в них будет слишком жарко, во-вторых, искусственная кожа не отличается прочностью и при больших нагрузках, имеющих место при скалолазании, просто разойдется по швам буквально через пару дней. Потому скальные туфли изготовляют из натуральной кожи, либо из резины.

Чем плотнее сидят на ноге скальные туфли - тем лучше?

Это не совсем так. Чрезмерно тесные скальные туфли будут очень сильно сжимать ступню, вследствие чего кровообращение ухудшается, ноги немеют, и перестают ощущать зацепы. Кроме того, размер спортивной обуви зависит от предпочитаемой техники передвижения по маршруту, а также от избранного вида скалолазания. Например, для спортивного лазания идеально подходят наиболее плотно прилегающие к ноге скальные туфли ассиметричной формы, заставляющие пальцы ног сильно сгибаться. Для преодоления маршрутов большей протяженности следует предпочесть обувь несколько большего размера, в которой пальцы ног находятся в полусогнутом положении. В этом случае мелкие зацепы будут ощущаться хуже, но лазить в такой обуви можно дольше, чем в более тесной. Существуют также туфли, рассчитанные не только на собственно скалолазание, но и на преодоление горизонтальных участков маршрута. Такая обувь подбирается точно по размеру, закрывает голеностоп, и изготовляется из более толстой резины, что приводит к снижению чувствительности в процессе скалолазания, но в то же время позволяет совершать переходы на довольно большие расстояния, не ощущая при этом неудобств. Также следует обращать внимание на маркировку обуви. Надпись " Bouldering Slipper" или " Velcro Closure" свидетельствует о том, что эти скальные туфли идеально подходят для боулдеринга. Пометка " Unlined Sensitivity and flexibility" ставится на обуви, изготовленной из очень мягкой кожи. Следует учесть, что такие туфли при активной носке очень сильно растягиваются. Для передвижения по крутым, нависающим скалам и длинным трассам подойдут скальники с маркировкой " Slip-lasted Sensitivity and flexibility" с очень тонкой подошвой. Однако они очень быстро изнашиваются. Устоять на очень маленьких зацепах (" мизерах") легче всего в скальных туфлях, носок которых заужен. Однако такая обувь с надписью " Tapered, low profile toe box" не очень удобна, причем ее следует покупать либо размер в размер, либо даже несколько большего размера, чем обычно. Туфли " Cambered last" предназначены для наиболее крутых трасс, однако изогнутая колодка данного вида обуви мало кому из спортсменов кажется удобной.

Для занятий скалолазанием подойдет обычный спортивный костюм?

Это действительно так, однако предпочтение следует отдать костюму в обтяжку, поскольку широкие рукава и свободные брюки могут создавать помехи. Лучше всего остановить свой выбор на бриджах, закрывающих колени, и легкой футболке.

Все скалолазы сидят на жесткой диете - ведь избыточная масса тела создает немало проблем в этом виде спорта?

Действительно, жировые отложения не способствуют быстрому освоению премудростей скалолазания. Однако спортсмены контролируют свой вес путем правильного питания и ограничения количества потребляемой нездоровой пищи (фаст-фуд, пиво, чипсы и т.д.) и алкогольных напитков. Строгую диету скалолазы не используют, так как такой режим питания может негативно сказаться на состоянии организма вообще и мышц в частности.

Люди в очках скалолазанием заниматься не могут?

Это не так. Просто очки нужно будет закреплять резинкой или же шнурком, а оптимальный вариант - отдать предпочтение контактным линзам на время тренировки.

Для преодоления трассы в скалолазании спортсменам приходится совершать немало довольно сложных движений?

В некоторых случаях движение приходится совершать только одно, но чрезвычайно сложное. Чаще всего такое положение вещей имеет место в боулдеринге и называется one move problem (англ. " проблема одного движения").

Боулдеринг - самый простой вид скалолазания, ведь преодолевается не такое уж большое расстояние. Нет, по мнению специалистов, именно в боулдеринге - наиболее сложные трассы.

Наиболее популярный вид спортивного скалолазания - лазание на трудность?

Это действительно так. Однако в последнее время в мире с данным видом скалолазания по популярности довольно успешно конкурирует боулдеринг.

В лазании на трудность трассу следует преодолеть с одной попытки. На официальных соревнованиях это действительно так. Но в некоторых странах правила прохождения маршрута несколько иные. Например, в Англии скалолазы продвигаются по точкам крепления, которые создают себе сами, вбивая в скалу крючья и закрепляя в них карабины, в которые впоследствии вщелкивают веревку. Потому во время соревнований такого рода на прохождение трассы спортсменам дается несколько попыток, а в классификации трудности маршрута учитывается степень морального напряжения скалолаза.

Термины в скалолазании имеют одно и то же значение во всех странах мира?

Да, это так. Однако порой эти значения не абсолютно идентичны. Например, термин " multipitch" у англоязычных спортсменов используется для обозначения любого маршрута, длина которого больше, чем длина одной веревки. В России же этим словом обозначается маршрут для свободного скалолазания с заранее подготовленными точками страховки. А on-sight может обозначать как название одного из видов состязаний, так и прохождение любого маршрута с первого раза. Если же спортсмен имел возможность наблюдать, как по этому же маршруту подвигается другой скалолаз - это уже flash (англ. " взгляд"), даже если дистанцию удастся преодолеть с первой попытки.