Фотографическое панорамирование

Условия съемки при проведении следственных действий не всегда позволяют передать на одном снимке всю информацию об изучаемом объекте. Например, места происшествий, представляющие обширные участки местности или имеющие большую протяженность (участок автомагистрали, железной дороги) могут быть воспроизведены только с удаленных точек. Вследствие этого небольшие по величине детали на изображении не различаются. Съемка в мелком масштабе не позволяет с достаточной четкостью передать и взаимное расположение предметов обстановки на месте происшествия, характерные свойства вещественных доказательств и следов. Изображения в более крупном масштабе, объективно передающие криминалистически значимые элементы обстановки, получают способом фотографического панорамирования.

Панорамирование – это последовательное фотографирование объекта по частям на отдельные, но взаимосвязанные друг с другом кадры, когда каждый последующий из них является продолжением предыдущего. Полученные с негативов отпечатки монтируют в один общий снимок – панораму.

В криминалистической практике панорамирование применяют для фиксации мест происшествий по уголовным делам, связанным с дорожно-транспортными происшествиями, авиационными и железнодорожными катастрофами, убийствами, изнасилованиями и т. д. К панорамированию прибегают в тех случаях, когда обстановку места происшествия невозможно охватить одним кадром даже с помощью широкоугольной оптики; точку съемки невозможно удалить на расстояние, с которого объект можно передать на одном кадре; необходимый для съемки масштаб исключает возможность фиксации объекта на одном кадре.

Для панорамирования разработаны специальные фотоаппараты (ФТ-1, ФТ-2, Горизонт), охватывающие при съемке область пространства в пределах до 120º. Чаще для этой цели применяют малоформатные фотоаппараты с объективами, угол поля изображения которых не превышает 45º. При использовании такой техники съемку ведут по определенным правилам, без соблюдения которых невозможно скомпоновать снимки в панораму без искажений.

Различают круговое и линейное панорамирование, подразделяемые на горизонтальное, вертикальное и ступенчатое.

Круговое панорамирование ведется с одной точки, изменяется лишь направление съемки. При круговом горизонтальном панорамировании фотоаппарат поворачивают вокруг вертикальной оси, а при вертикальном панорамировании — вокруг горизонтальной. При ступенчатом панорамировании фотокамеру поворачивают сначала вокруг одной оси, а затем вокруг другой.

При круговом горизонтальном панорамировании соблюдают следующие правила съемки. Оптическую ось объектива наклоняют к плоскости пола, земли под одним углом, а камеру поворачивают на такой угол, чтобы каждый последующий кадр содержал 10 - 15% площади предыдущего. На смежных участках двух кадров должны располагаться одни и те же хорошо видимые предметы - ориентиры, по которым снимки разрезают и монтируют в панораму. Для получения на снимке плавного изменения перспективы расстояние от точки съемки до объекта не менее чем в 3 - 5 раз должно превышать размеры последнего. С изменением освещенности корректируется выдержка для получения негативов одинаковой плотности. Съемку ведут со штатива, укрепляя фотоаппарат на вращающейся штативной головке с делениями или специальной - панорамной.

Линейное панорамирование осуществляется с нескольких точек при неизменном направлении съемки. Их количество зависит от протяженности объекта, расстояния до него и угла поля изображения объектива. Точки съемки выбирают на одинаковом расстоянии от объекта, устанавливая оптическую ось объектива перпендикулярно фронту объекта или наклоняя ее под одним углом к плоскости пола, земли. Фотокамеру перемещают параллельно фронту объекта (вдоль края тротуара, стены, забора и т. п.) на одно и то же расстояние таким образом, чтобы каждый последующий кадр включал 10 – 15 % площади предыдущего, а на смежных участках двух кадров попадали одни и те же предметы - ориентиры. Расстояние до точки съемки подбирают соизмеримым с размерами объекта, чтобы он заполнял большую часть кадра и исключал попадание задних планов. Съемку ведут с жестко закрепленным на штативе аппаратом; выдержка, диафрагма и расстояние до плоскости фокусирования для всех кадров одинакова.

Способ линейного панорамирования применяют для съемки только одноплановых объектов. Разноплановые объекты, имеющие различную протяженность в глубину, на смежных участках кадров оказываются смещенными, и монтаж снимков в панораму без искажения изображения невозможен. На рис. 78. показана схема фотографирования способом линейного панорамирования, состоящая из двух кадров.

Разноплановые объекты А, В и С на плоском снимке передаются в одной плоскости (I). При съемке из точки Т₁ эти предметы на снимке отображаются в точках а, в₁, с₁; а при из съемке точки Т₂ на втором снимке - в точках а, в₂, с₂. Если совместить левый и правый снимки по линии расположения предмета А (а), то изображение предмета B на панораме будет встречаться дважды (в точках в_1, и в₂)_. Совмещая снимки по линии расположения объекта B, мы исключаем на панораме предмет А. Совмещение изображений двух кадров по линии расположения предмета С (с_1, с₂) приведет к еще большим искажениям. Таким образом, при любом соединении снимков в панораму одни и те же объекты обстановки места происшествия либо отображаются дважды, либо часть обстановки вообще исключается.

Для фотографирования многоплановых объектов предназначен способ кругового панорамирования. При съемке из одной точки поворотом камеры вокруг вертикальной оси предметы наблюдаются под одним и тем же углом и на смежных участках двух кадров проецируются в одной точке, что позволяет совмещать снимки в панораму по любому ориентиру, присутствующему на обоих изображениях (рис. 79).

еловеческий глаз имеет довольно широкий угол обзора — приблизительно 135° по вертикали и 200° по горизонтали, а типичная фотокамера — только 35° по вертикали и около 50° по горизонтали. Конечно, человек не может сфокусировать взгляд на всем обозримом пространстве, однако с точки зрения открывающегося вида видоискатель фотоаппарата (как и обычная фотография) всегда напоминает амбразуру. Как же сделать так, чтобы фотография могла отразить все то, что мы реально воспринимаем?

С давних времен (слово «панорама» для обозначения «широкоформатных» изображений, развернутых перед зрителем, было введено в речевой оборот еще в конце XVIII века шотландским художником Робертом Баркером) фотографы выходят из положения таким образом: снимают множество фотографий, поворачивая аппарат на разные углы, а затем собирают из них единое изображение с широтой охвата вплоть до 360° как по горизонтали (так называемая круговая панорама — рис. 1), так и по вертикали (рис. 2). Панорама с полным охватом и по горизонтали, и по вертикали называется сферической. В результате панорамную фотографию можно рассматривать как карту, нанесенную на внутренней поверхности цилиндра или сферы. В последнее время все большее распространение получают так называемые виртуальные панорамы, или 3D-туры, которые позволяют пользователям компьютеров рассматривать изображение постепенно, плавно перемещаясь в навигационном окошке от одного его фрагмента к другому.

Рис. 1. Примеры горизонтальных панорам

Рис. 2. Составление вертикальной панорамы

Слово «панорама» происходит от греческих слов pan (приставка, обозначающая полный охват и соответствующая русской «все…», например в слове всеобъемлющий) и horama (что в переводе с греческого означает «вид» или «зрелище»).

Однако из-за некоторых особенностей фотоаппаратуры сложение отдельных кадров в единое целое, которое и образует панорамный вид, представляется не такой уж простой задачей. Отрадно, что сегодня с ней успешно справляется специализированное программное обеспечение, речь о котором пойдет далее. Однако не стоит забывать, что программы лишь помогают фотографу составить панораму и исправить некоторые неизбежные артефакты, но полностью автоматизировать этот процесс они не могут. Более того, если фотограф не будет придерживаться основных принципов панорамной съемки, то ни одна программа не даст приемлемого результата.

Не следует также забывать и о художественной ценности панорамных снимков. Следует иметь в виду, что далеко не всякий сюжет ложится в рамки панорамного формата — возникают проблемы главным образом композиционного характера. Причем некоторые фотографы вообще не считают панорамную фотографию искусством. Они утверждают, что большинство существующих панорамных снимков отличаются безвкусием и представляют собой довольно унылое зрелище. Отсюда делается вывод, что таковы все «широкоформатные» изображения, так как доминирующая горизонтальность линий ассоциируется у зрителя с позой спящего. Однако нам представляется, что столь низкая оценка художественной ценности панорамной фотографии объясняется двумя причинами. Во-первых, как любая сильно технологизированная область, панорамная фотография, в отличие от традиционной, требует от фотографа приобретения дополнительных технических навыков, из-за чего сокращается число художников-творцов и становится больше технарей-ремесленников. Вспомните, например, как долго художники не признавали искусством традиционную фотографию, считая ее чистым ремеслом и тупым копированием. Кстати, именно компьютерные программы, которые берут на себя часть технологий и тем самым предоставляют большую свободу для творчества, способны изменить эту ситуацию к лучшему.

Во-вторых, поиск композиционного решения для вытянутого по горизонтали формата нужно вести не в рамках традиционных подходов, используемых для статического изображения, а скорее в области «живого» кинематографического искусства. Ведь «широкоформатное» изображение не охватывается глазом сразу, а взгляд скользит вдоль вытянутого кадра, и, значит, панорама имеет больше аналогий с кино, нежели с живописью. Таким образом, если вы не хотите, чтобы панорамная фотография напоминала вид, открывающийся из смотровой щели танка, то не следует применять все правила хорошей композиции, принятые в традиционной фотографии. Так, в панорамной фотографии не работает популярное «правило третей», согласно которому композиционный центр должен располагаться от краев изображения на расстоянии примерно 1/3 от размеров сторон.

Вместо этого можно применять правила «панорамирования без движущегося объекта», которые хорошо разработаны в кино. Там, например, при построении панорамы всегда главенствует линия, по которой пойдет взгляд. Причем такая линия не всегда горизонтальна, но она должна быть параллельной какой-либо физической линии в кадре. Для красивого пейзажа — это линия горизонта, для американского небоскреба — угол, под которым в кадре видна его вертикальная стена, для пустынной улицы — ее направление и т.д.

Для зрителя естественно рассматривать панорамную сцену именно по таким линиям — это общий закон зрительного восприятия. Если же этим законом пренебречь, то у зрителя возникнет ощущение неловкости.

Выстроив кадр по линии, можно подумать об акцентах, которые должны соответствовать эмоциональной насыщенности снимка. Таких композиционных центров в панораме, в зависимости от эмоциональной насыщенности, может быть несколько. Можно пользоваться и воображаемыми линиями, проведенными между логически связанными объектами. Хорошо мотивировать панораму может также направление взгляда или жеста человека.

Если кому-то не нравятся такие «голливудские» подходы к композиции в панорамах, то можно обратиться к китайской или японской живописи, где картин с традиционным в Европе соотношением сторон 1/2 не так уж и много. Там преобладают соотношения 1/3, 1/6, а то и 1/12, причем как для горизонтальных, так и для вертикальных форматов, которые опровергают практически все правила западной композиции. При этом картины не только обладают художественной ценностью, но и заслуживают изучения в плане композиции (вполне применимой и для фотографии).

В этом смысле трудно согласиться с определением, что панорамным изображением считается только снимок с соотношением сторон, отличным от стандартного 1/2. Снимок не всегда определяется соотношением сторон кадра, принятым в фотоаппаратуре, ведь после кадрирования может получиться любое соотношение. Причем эффект «широкоформатности» можно получить и одним кадром при помощи широкоугольного объектива, например «рыбьего глаза» (fish-eye) с полем зрения 180°. А можно скомпоновать панорамное изображение из большого количества кадров, но при этом соотношение сторон у него будет стандартным — 1/2 (рис. 3).

Рис. 3. Кадры, составленные в мозаичную панораму после обработки. Закругленные края снимков получились в результате перевода из плоской в цилиндрическую проекцию

Кроме того, виртуальные панорамы просматриваются на экране монитора в окне с соотношением сторон, близким к 1/2, хотя панорама может иметь любое соотношение сторон, может быть круговой или даже сферической.

Итак, давайте будем считать панорамными только те снимки, которые получены путем соединения двух или более кадров. В зависимости от расположения исходных кадров в финальной панораме будем называть ее горизонтальной (вплоть до круговой, или, как еще говорят, цилиндрической), вертикальной, либо парциальной (или, по-другому — «мозаичной»). Последний вид может быть полной панорамой — кубической или сферической.

Как снимать панораму

Рассматривать специальные панорамные фотоаппараты с поворотным объективом или с вращающимся корпусом мы в данной статье не будем, тем более что подобные модели вряд ли станут когда-нибудь цифровыми. Для потребительских же фотоаппаратов характерна традиционная схема с плоско расположенным светочувствительным элементом (матрицей или пленкой) и неподвижным объективом, поэтому единственным доступным способом получения панорамных изображений с их помощью является съемка отдельных кадров с последующей их стыковкой (или, как говорят, сшиванием) в единое изображение. Например, съемка круговой панорамы производится путем последовательного фотографирования по секторам или полному кругу (для получения угла охвата 360°) и склейки полученных снимков на компьютере.

Чтобы отдельные снимки будущей панорамы можно было плавно сшить, они должны быть сняты с перекрытием, а не встык. Кадры для последующего изготовления панорамы делаются на обычных фотоаппаратах последовательно, с угловым интервалом, меньшим, чем горизонтальный угол обзора объектива, а для выбора захлеста в современных цифровых камерах обычно имеется специальный режим панорамной съемки. В этом режиме в видоискателе или на ЖК-мониторе, как правило, показывается край предыдущего кадра, чтобы было проще выбрать угол поворота камеры. В одних фотоаппаратах эта область делается полупрозрачной для удобства совмещения кадров, а в других минимально допустимую зону перекрытия показывают цветные прямоугольники, появляющиеся в кадре. Для повышения точности совмещения исходные снимки должны перекрывать друг друга на 25-50%. Иногда для того, чтобы минимизировать геометрические искажения объектива и использовать длинную сторону кадра для разворачивания панорамы в ширину, при съемке по горизонтали камеру ставят вертикально (portrait mode), а для съемки вертикальных панорам, наоборот, горизонтально (landscape mode).

Для обеспечения плавного тонального перехода в серии фотографий в режиме панорамной съемки предусматривается фиксация выдержки и диафрагмы (если такого режима в вашей камере нет, то необходимо снимать в ручном или полуавтоматическом режиме). Вообще говоря, для того, чтобы снимать панорамы цифровым фотоаппаратом, режимы ручной установки выдержки и диафрагмы не обязательны — достаточно режима «отмена автоэкспонирования», при котором производится фиксация параметров экспозиции по первому снимку. Но для цифровых аппаратов обязателен ручной режим установки баланса белого, а также наличие ручной фокусировки (при съемке панорамы следует отключить автофокусировку и автоматический выбор баланса белого). Эти довольно простые требования вытекают из необходимости получения одинаково экспонированных исходных изображений, обладающих одной и той же резкостью и цветовой тональностью. Если вы снимаете в помещении, то для обеспечения равномерной экспозиции во время съемки лучше осветить его искусственными источниками света, а окна занавесить.

Основной проблемой панорамной съемки является невозможность обеспечить геометрическую плавность перехода от снимка к снимку вследствие неизбежных геометрических искажений (которые, естественно, частично устраняются специальным ПО при постобработке). Кроме того, сложно обеспечить тональную плавность при больших углах обзора, даже при фиксации выдержки и диафрагмы для всех кадров (ведь условия освещения при больших углах поворота камеры меняются так сильно, что не помогает даже выставление усредненных параметров съемки). Решить эти проблемы можно лишь с помощью методов цифровой обработки изображения в специализированных программах для сшивания панорам (Panorama Stitching) и/или в достаточно продвинутом графическом редакторе.

Однако зачастую прямое следование инструкциям по панорамной съемке, описанным в руководстве к фотоаппарату, приводит к плачевным результатам. Например, в окошке предварительного просмотра вы увидите вполне приличную панораму, а при попытке распечатать фотографию обнаружите на ней такие дефекты, как мутные полоски (локальные размытости), разорванные контуры предметов, явно видимые «швы», накладки, раздвоение предметов, полупрозрачные фантомы (Ghosting), а также явное несоответствие отдельных частей изображения по тональности. И чем шире охват панорамы, тем больше артефактов вы на ней обнаружите. Кроме того, практически все средства автоматизации для создания панорам катастрофически снижают детализацию снимков.

Для того чтобы панорама, составленная из отдельных кадров, выглядела достойно и была пригодной не только для публикации в Интернете, но и для печати в большом формате, необходимо соблюсти несколько простых правил, а также прибегнуть к дополнительной цифровой обработке исходных снимков.

Во-первых, во время съемки кадров для будущей панорамы настоятельно рекомендуется использовать штатив. Только съемка со штатива позволяет получить фотографии, которые не вызовут особых проблем при последующем сшивании в панораму с помощью простейших программных средств. Удобнее всего вести съемку со штатива с применением специальной панорамной головки, которая имеет градусную разметку как по горизонтали, так и по вертикали. При этом во избежание проблем со склейкой панорамы необходимо выставлять штатив по уровню и периодически контролировать и корректировать положение камеры во время съемки (если такая необходимость возникнет).

Во-вторых, очень часто при нажатии кнопки спуска можно случайно сдвинуть камеру, поэтому рекомендуется использовать для этой цели тросик или пульт дистанционного управления. В крайнем случае можно воспользоваться автоспуском (Self Timer).

В-третьих, для обеспечения наилучших результатов при съемке панорамы ось поворотной головки штатива должна проходить через так называемый оптический центр, или нодальную точку. Если оптический центр камеры остается неподвижным, то не возникнет параллакс (от греч. parallaxis — отклонение), который может привести к раздвоению изображения на снимке или к разрывам в контурах объектов (что особенно актуально при наличии в кадре предметов переднего плана). Такое двоение плохо убирается даже самой «умной» программой для изготовления панорам, а устранить или скомпенсировать параллактические ошибки какими-либо простыми средствами или способами вообще невозможно (разве что путем вырезания подходящих фрагментов из исходных снимков и подклеивания их к соответствующим участкам полученной панорамы).

Параллакс в данном случае означает видимое отклонение предметов в кадре вследствие перемещения точки наблюдения. Поэтому панораму нельзя снимать из разных точек — камера должна находиться строго в одном месте, а ее вращение должно происходить вокруг оси, проходящей через оптический центр (нодальную точку объектива), то есть точку, в которой пересекаются оптические лучи (на самом деле таких точек две — передняя и задняя) — это в-четвертых. Как найти нодальную точку и правильно выставить ось вращения? Обычно оптический центр находится примерно в середине объектива (если бы объектив состоял только из одной линзы, то она располагалась бы точно в ее фокусе). Точнее можно определить нодальную точку по «входному зрачку», то есть по кажущемуся изображению диафрагмы, которое видно, если смотреть в объектив через переднюю линзу. Впрочем, у зеркальных аппаратов эта точка определяется достаточно просто и опытным путем — достаточно произвести наблюдения через видоискатель с одновременным поворотом аппарата и пробным смещением в продольном направлении в пределах, допускаемых конструкцией головки штатива. Для цифровых аппаратов можно найти такую точку по ЖК-экрану или сделать серию пробных снимков с последующим поиском параллакса на экране компьютера. Кстати, в Интернете имеются таблицы с расстоянием от нодальной точки до фокальной плоскости для различных цифровых фотоаппаратов.

Итак, если вы расположите ось поворотной головки штатива точно под оптическим центром, то входной зрачок не переместится относительно объектов при любом повороте камеры. Причем поворотом вокруг нодальной точки можно пользоваться даже при съемке без штатива. Например, можно привязать к объективу в районе его нодальной точки небольшой грузик и центровать камеру по выбранной точке на земле. При этом появляется также возможность удерживать аппарат на одном и том же расстоянии над землей (по длине бечевы). В результате съемка с рук будет достаточно качественной. Причем даже если вы «завалите» горизонтальность камеры, то выровнять кадр в графическом редакторе гораздо проще, чем убрать параллакс от неправильной центровки (альтернативой выставлению по уровню штатива в этом случае является призматический уровень, который устанавливается на панельку для крепления вспышки — «горячий башмак»). Однако такой способ мало пригоден для съемки в условиях недостаточной освещенности (например, в помещениях), так как при съемке с рук не избежать заметного дрожания камеры.

К сожалению, во многих цифровых камерах гнездо крепления к штативу (Tripoid) расположено крайне неудачно — не по центру объектива, а где-нибудь с краю — в этом случае даже съемка с рук вышеописанным методом вызовет меньший параллакс, чем поворот на штативе вокруг «неправильного» гнезда. В случае неудачного расположения гнезда крепления простой штатив не поможет, а понадобится специальная панорамная головка или какой-нибудь переходник к обычному штативу (gregwired.com/pano/Pano.htm), который позволит сместить ось вращения к оптическому центру (рис. 4).

Рис. 4. Специальный переходник для штатива, который помогает выставить ось вращения по нодальной точке. В принципе, такой переходник для цифрового фотоаппарата можно сделать и самому

Что касается требований к объективам, то выбор здесь диктуется только условиями и объектом фотосъемки. Для подавляющего большинства пейзажей вполне подойдет обычный объектив в пленочном эквиваленте 50 мм. Однако если в изображении предполагается наличие объектов, угловые размеры которых составляют десятки градусов (дома, деревья, горы, люди), то для их отображения может понадобиться объектив с более коротким фокусным расстоянием. В любом случае если фотоаппарат снабжен трансфокатором (Zoom), то снимать лучше на максимально коротком фокусе, так как чем меньше фокусное расстояние объектива, тем меньше кадров вам понадобится для охвата одного и того же угла обзора (к тому же у короткофокусного объектива максимальная глубина резкости). Однако надо иметь в виду, что изменять фокусное расстояние в процессе съемки одной панорамы нельзя и, кроме того, для обработки изображения большинство программ, предназначенных для сшивания панорам, требуют ввода точного значения этого фокусного расстояния, поскольку это весьма существенный параметр для удаления геометрических искажений.

Для получения так называемых сферических панорам (снимаемых в основном в помещениях или на узких городских улицах) желательно иметь короткофокусный объектив «рыбий глаз» с полем зрения 180° (к некоторым цифровым фотоаппаратам продаются специальные широкоугольные насадки).

Кстати, изображение, полученное при помощи такого «сверхширокоугольного» объектива, несмотря на сильные искажения, можно трансформировать к нормальному виду опять же при помощи программного обеспечения. А то обстоятельство, что круговой объектив «рыбий глаз» имеет поле зрения, равное или даже превышающее 180°, теоретически позволяет получать круговую или даже сферическую панораму всего из двух изображений, сделанных из одной точки в противоположных направлениях, что является практически идеальным способом получения полных сферических панорам. На практике приходится делать от трех до шести снимков в зависимости от типа объектива и фотоаппарата, но и это большое подспорье для любителей панорамной съемки.

Как минимизировать искажения

Тех, кто хоть немного знаком с фотографией, не испугаешь различными геометрическими искажениями на снимках — это неизбежная часть фотографических технологий. Большинство из них сегодня можно устранить на компьютере уже в полученном изображении, но не стоит забывать и о том, что многих из них можно избежать еще на этапе съемки.

Но мы не будем советовать вам приобретать дорогие фотоаппараты, имеющие минимальные погрешности объективов, тем более что в той или иной степени такие искажения свойственны любой оптике. Отметим лишь характерные погрешности объективов, которые могут затруднить сшиваемость панорам и ухудшить качество изображения. Обычно выделяют дисторсию (это подушкообразные искажения, растягивающие кадр по диагонали, или бочкообразные искажения, напротив, сжимающие кадр к центру) и виньетирование по краям кадра.

Современные программы для обработки изображения успешно справляются с этими типичными искажениями. Отметим лишь, что недорогие объективы с переменным фокусным расстоянием (Zoom’ом) страдают, как правило, бочкообразностью на коротком фокусе (в широкоугольных режимах) и, напротив, подушкообразностью на длинном фокусе.

В процессе сшивания фотоснимков с такого рода искажениями в простейших программах типа Ulead COOL 360 может произойти нестыковка отдельных кадров, и на панорамном изображении появятся разрывы в контурах объектов, двойные контуры или фрагментарная размытость (особенно при наличии в кадре объектов с мелкой структурой, таких как провода, ветки деревьев и т.д.). Избежать искажений в этом случае поможет предварительная геометрическая коррекция снимков вручную средствами графического редактора (например, с помощью стандартного фильтра Spherize в Adobe Photoshop).

Конечно, сложные пакеты для изготовления панорам предоставляют более эффективные средства коррекции изображений, и если изготовление панорамы осуществляется с помощью такой программы, то дисторсия будет устранена успешно. Но если степень различных искажений объектива довольно велика, то она может вызвать определенные трудности при обработке и сильно уменьшить детализацию финального изображения.

Однако если искажения от объектива неизбежны, то неточностей позиционирования фотоаппарата всегда можно избежать. Мы уже рассказали о том, как правильно выбрать ось вращения фотоаппарата, чтобы не возникло параллакса. Еще проще устранить неточности углового позиционирования (наклон фотоаппарата), которые могут привести к потере параллельности вертикальных линий на объектах в кадре. В зависимости от направления наклона (вверх или вниз) эти линии будут сходиться вверху или внизу, что даст все те же разрывы на панорамах. Здесь вам опять помогут штатив и уровень. Если же штатива при съемке не оказалось или его было сложно заранее выровнять, то спасет предварительная обработка снимков с использованием соответствующих функций графического редактора (в Adobe Photoshop есть подобные команды инструментария Transform — Rotate, Skew, Perspective и др.).

Более сложной проблемой являются тональные неоднородности объектов в кадре. Например, в солнечную погоду, особенно при невысоком положении солнца, в кадр могут попасть как хорошо освещенные предметы, так и объекты, находящиеся в глубокой тени (подобная проблема постоянно возникает при съемке в помещении, в которое через окна проникает дневной свет). Диапазон необходимых экспозиций в таком случае при различных положениях камеры может достигать 4-6 единиц, что нередко встречается при съемке круговых панорам.

Естественно, использовать автоматический замер экспозиции в таких случаях нельзя, поскольку это приведет к появлению в панораме секторов, существенно различающихся по световой тональности. Но и снимать с постоянной (пусть даже усредненной) экспозицией неразумно, так как одни объекты неизбежно попадут в область засветки, а другие — в глубокую тень. Для решения этой проблемы применяется съемка в широком динамическом диапазоне (High Dynamic Range, HDR). Суть ее заключается в многократной съемке одного и того же кадра с различными экспозиционными числами, чтобы при последующей компьютерной обработке можно было выравнивать тональность значительно различающихся по яркости объектов. Метод HDR уже реализован в некоторых программных продуктах, а в скором времени, возможно, будет внедрен на аппаратном уровне в цифровые фотокамеры.

Последнюю проблему, возникающую при съемке панорамы, создают движущиеся объекты, которые могут выходить из одного кадра, входить в другой или вообще внезапно появляться или исчезать при съемке. К сожалению, такие объекты обычно нужно удалять вручную, иначе появляется риск неправильной интерпретации такого объекта при сшивании панорамы в программном пакете.

Как видите, требования, предъявляемые к съемке панорам, значительно выше тех, которыми руководствуется фотограф при обычной съемке, поэтому объекты для панорамной съемки надо выбирать очень тщательно — далеко не каждый удачный вид будет эффектно смотреться на панорамной фотографии.

Рис. 11.1. Схема сектроной панорамной съемки

Рис. 11.2. Схема линейной панорамной съемки