Лакирование древесины

Основными в радиолюбительской практике считаются спиртовые, масляные и нитролаки. Лакированные детали выглядят несколько хуже полированных или вощеных. Процесс лакирования производится специальным тампоном из шерстяной ткани, обернутым в чистую простиранную льняную ткань, которая не оставляет мелких волокон на поверхности древесины в отличие от хлопчатобумажной или шерстяной ткани. Внутрь тампона наливается лак (лучшим считается шеллачный).

Лак наносят на подготовленную поверхность вдоль волокон древесины, без потеков и равномерно по всей поверхности. Время высыхания первого слоя 3 - 4 часа, после чего его шлифуют шкуркой №180-220 без нажима. Пыль с поверхности удаляют влажной губкой или ветошью. Затем деталь покрывают вторым слоем лака, разбавленным 10% спиртом. Он сохнет также 3 - 4 часа, затем его шлифуют пемзовым порошком с водой (влажную льняную ветошь припудривают пемзовым порошком). Шлифовать следует легкими круговыми движениями без нажима, чтобы не сошлифовать лак. Удалив пыль, деталь покрывают третьим слоем лака (консистенция такая же, как и при нанесении второго слоя), затем деталь сушат 24 часа.

Окончательный процесс (полировка) производится льняным тампоном, увлажненным керосином и припудренной пастой ГОИ. Окончательно деталь протирается чистой ветошью.

Лакирование масляными лаками. Лакирование масляными красками мало чем отличается от лакирования спиртовыми. Срок сушки каждого слоя увеличивается до 48 часов. Лак в этом случае наносят щетиной кистью равномерно без потеков. После высыхания первый слой лака шлифуют шкуркой № 140 с легким нажимом вдоль волокон древесины. Пыль удаляют ветошью и наносят второй слой лака. Высохший второй слой шлифуют пемзовым порошком, нанесенным на слегка увлажненный фетр или суконку. После удаления пыли наносится и шлифуется третий слой лака (так же, как и второй).

Высушенную поверхность располировывают (разравнивают) тампоном из льняной простиранной ткани, смоченной спиртом. На тампон наносят несколько капель льняного или подсолнечного масла.

Располировка производится плавными круговыми движениями так, чтобы каждый последующий слой лака немного перекрывал предыдущий. Полировка производится 2 - 3 раза. Следы от масла после последней располировки удаляют мягкой чистой ветошью.

Лучшими масляными лаками считаются те, в которых имеются копаловые смолы.

Лакирование нитролаками. Поверхность древесины подготавливается обычным способом. На чистую и сухую поверхность пульверизатором наносится бесцветный нитролак (например № 930). Вязкость первых слоев нитролака должна быть снижена 10 -15 % растворителя. На поверхность наносят 4 - 5 слоев нитролака с перерывом между слоями 10 - 15 мин. При температуре воздуха в помещении не ниже +30? С (при 18 - 20? С время сушки увеличивается до 30 мин).

Следующие два слоя лака наносят нитролаком, разбавленным 8 - 10% растворителя, и еще один слой, разбавленным 6 - 8% растворителя. Время сушки между слоями такое же, как и при первом покрытии первыми слоями. Окончательная сушка - 2 суток при температуре 18 - 20? С.

Высушенная поверхность шлифуется шкуркой № 120 - 180 с уайт - спиртом, затем зерно шкурки уменьшается постепенно до № 320.

Протертая после шлифования поверхность покрывается еще двумя слоями нитролака. Время сушки между слоями 30 мин, после второго слоя - сутки.

Далее поверхность полируется пастой ГОИ, нанесенной на специальный инструмент, Суконка смачивается уайт - спиртом. Затем поверхность протирается ватным тампоном, смоченным полировочной водой № 18. Протирка идет кругообразными движениями до получения зеркальной поверхности. После этого поверхность протирается сухим ватным тампоном.

Непрозрачные покрытия. К ним относятся покраска и оклеивание целлулоидом. Так как работа с целлулоидом представляет собой сложный технологический процесс, его рассматривать не будем.

Покраска гитары это очень ответственная часть работы, при этом виде отделки могут проявиться все недостатки предварительной обработки, поэтому надо тщательно подготовить поверхность. Все выбоины и трещины необходимо зашпаклевать. Наилучшей шпаклевкой считается эпоксидная, она быстро застывает и легко обрабатывается. После этого необходимо нанести несколько раз грунтовку (краска разведенная тальком или мелом до нужной густоты) с перерывом 1-2 суток для сушки. Далее поверхность шлифуется бруском с наждачной бумагой №120, постепенно номер наждачной бумаги уменьшают. После этой обработки поверхность должна иметь ровную, без изъянов матовую поверхность и не должна иметь царапин. Не надейтесь, что покраска скроет все ваши изъяны при предварительной отделке, напротив все это проявится еще в большей мере. Затем производится покраска, технологически ничем не отличающаяся от лакирования.

ПОЛУАКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА

Лучший материал для нижней деки - выдержанная кленовая доска размером 340 Х 440 Х 40 мм. Хотя пойдет и березовая или буковая заготовка с продольным расположением волокон. Если нет доски нужной ширины, склейте заготовку из нескольких брусков. Обод делается из слоеной фанеры толщиной 8 мм. Ширина обода 10-12 мм. Сначала на заготовку будущего обода наносятся и выпиливаются контуры внутренних отверстий.

Затем она приклеивается эпоксидной смолой к нижней деке. После высыхания клея на полученный пакет наносят внешний контур будущего корпуса и выпиливают его с помощью электролобзика. Распорки, изготовленные из кленовых или березовых дощечек, волокна которых расположены вдоль их длины, так же приклеиваются эпоксидной смолой к нижней деке. Распорки должны возвышаться над ободом на 1, 5 - 2 мм. Благодаря этому, гитара после сборки станет немного выпуклой и приобретет естественную окраску звука, продолжительное звучание струны, содержащее много высоких гармоник. Кроме того, она не будет возбуждаться вблизи мощных звуковых колонок.

Для верхней деки надо подобрать качественную трехслойную буковую или березовую фанеру. Долевые волокна внешних слоев должны располагаться вдоль деки. В заготовке проделайте необходимые отверстия под звукосниматели и сопротивлений темброблока. Теперь можно верхнюю деку обклеить шпоном. Готовую деталь клеят к ободу и распоркам, прижав ее по всему контуру струбцинами. Готовый корпус можно и окрасить, предварительно прогрунтовав его нитро - или эпоксидной шпаклевкой. Если к верхней и нижней декам приклеить шпон не составляет особого труда, то для приклеивания его к обечайкам (боковым поверхностям) нужно предварительно подготовить. Сначала две заготовки распаривают 2 - 3 часа в горячей воде, затем размоченный шпон через полиэтилен прикручивают веревкой к корпусу на сутки, до полного высыхания. Таким образом, шпон примет обводы корпуса и приклеить его не составит труда.

Заранее приготовленный гриф крепится по той же технологии, как и у неакустической гитары. Струнодержатель и задний порожек (кобылка) выбираются в соответствии с вашими вкусами и возможностями.

Несколько слов о крепеже темброблока.

Так как корпус гитары неразборный, то надо предварительно позаботится о ремонтопригодности темброблока. Для этого темброблок собирается на планке изготовленного из листового дюралюминия, жести или оргстекла оклеенного снизу фольгой, которая является экраном и подключается к массе. Планка имеет размер немного больший, чем отверстие под нее в верхней деке. Планка примеряется по месту крепления и сверлятся отверстия под крепеж. В верхней деке эти отверстия рассверливаются до размеров чуть меньших диаметра футорок, которые вворачиваются по месту, предварительно промазанные эпоксидным клеем.