Различных силуэтных форм

Описанная выше принципиальная схема построения чертежа основы конструкции изделия служит базой для разработки чертежей деталей изделий различных силуэтных форм и покроев путем нанесения на нее фасонных особенностей, т. е. путем построения боковых срезов и других конструктивно-деко­ративных линий, борта, воротника и карманов, перевода вытечек и т. д.

Таким образом, процесс создания чертежа деталей изделия включает два этапа: построение схемы основы конструкции изделия и нанесение фасонных элементов, отражающих силуэтную форму изделия.

Особое внимание уделяется построению боковых срезов (рис.4.4).

Положение и форма бокового шва зависит от силуэта, покроя изделия, наличия других швов, влияющих на форму изделия, вытачек на линии талии и их расположения, вида изделия и других факторов. Положение бокового шва на линии груди (вершину бокового шва) определяют точкой Г₅, которая может располагаться, как правило, вправо и в отдельных случаях влево от точки Г₁.

В изделиях мягких и свободных форм, решенных с помощью одного бокового или нескольких швов (бокового и проходящих через центр лопатки и груди или где-то близко от них), а также в изделиях с различным покроем рукава (рубашечным, цельнокроеным, реглан) точку Г₅ располагают ближе к середине проймы (к точке Г₂).

В изделиях четких, конструктивных, с небольшим объемом форм, точку Г₅ относят ближе к вертикальной линии, определяющей ширину спинки (аГ₁). При таком положении бокового шва необходимо ввести дополнительные вертикальные швы или вытачки на полочке.

Через точку Г₅ вверх до линии проймы и вниз до линии низа проводят осевую линию, относительно которой строят боковые срезы спинки и полочки.

В изделиях без отвода средней линии спинки эту линию проводят вертикально.

Пересечение вертикали с линиями проймы, бедер и низа обозначают соответственно точками Г₅₁, Б₂ и Н₂ (рис.4.4).

Рис. 4.4. Схема построения линий боковых швов спинки и полочки

для изделий полуприлегающего силуэта

В изделиях с отводом средней линии спинки прямую проводят через точку Г₅ и точку на линии бедер Б₂:

ББ₂ = ГГ₅ + (ББ₁ – Гг) / 2.

Пересечение этой прямой с линиями проймы и низа обозначают точками Г₅₁ и Н₂.

В изделиях приталенного силуэта для определения положения боковых срезов на уровне талии находят сумму растворов вытачек, которая равна разности между шириной изделия по линии груди и линии талии:

∑ В = (Сг_III+Пг) – (Ст + Пт).

При наличии в чертеже изделия отвода средней линии спинки и конструктивных швов с растворами по линии груди целесообразно производить расчет суммы раствора вытачек, используя участок чертежа Т₁Т₃:

∑ В = Т₁Т₃ – (Ст + Пт).

Распределение суммарной величины раствора между швами и вытачками различно и зависит от формы изделия и телосложения фигуры.

При конструировании одежды, по форме повторяющей естественные кон­туры фигуры, принято проектировать четыре вытачки: одну на спинке (осевая линия проходит через центр лопаток), две на полочке переднюю и боковую (осевая линия передней вытачки проходит через центр груди, а ось боковой вытачки располагают посередине между линиями бокового среза и передней вытачкой) и одну в боковом шве.

Раствор каждой из них равен ∑ В/4.

При наличии в конструкции нескольких вертикальных швов, с помощью которых достигается малообъемная, несколько сглаживающая естественные формы тела одежда, вытачки перераспределяют (в зависимости от степени приле­гания) в эти швы (в средний шов спинки, шов бочка или швы, проходящие через центр лопатки и груди и т. д.). Конфигурация и длина всех вытачек (самостоятельных и перемещенных в конструктивные швы) зависят от степени прилегания изделия по линии талии.

При желании подчеркнуть линию талии берут минимальную прибавку на свободу облегания по линии талии, суммарный раствор вытачек, следовательно, и раствор каждой вытачки увеличивается. Такие вытачки делают коро­че и оформляют вогнутыми кривыми линиями.

При едва намеченной линии талии свободу облегания по линии талии берут больше, соответственно вытачки делают мелкими, удлиненными и оформ­ляют плавными выпуклыми линиями.

Для определения положения боковых срезов по линии бедер, находят величину расширения изделия на этом уровне:

В = (Сб+Пб) – (Сг_Ш+Пг).

При наличии в чертеже изделия отвода средней линии спинки и конструк­тивных швов с растворами по линии груди целесообразно производить расчет величины расширения изделия по линии бедер, используя участок чертежа Б₁Б₃:

В = (Сб + Пб) – Б₁Б₃.

Эту величину распределяют между всеми вертикальными швами, исполь­зуемыми в конструкции, в соотношениях, зависящих от силуэтной формы из­делия и телосложения фигуры.

Запроектированная величина расширения изделия на уровне линии бедер в боковом шве или вся разность В, при отсутствии других вертикальных швов, распределяются между спинкой и полочкой в разных соотношениях в зависимости от положения бокового шва и вида изделия.

Эти величины распределяются неравномерно в изделиях с боковым швом, расположенным в области точки Г₁. Прежде всего, уделяют внимание оформлению бокового шва, так как он имеет не только конструктивное, но и деко­ративное значение. В этом случае вначале оформляют боковой срез спинки. Так же поступают и с другими конструктивными швами, имеющими декоратив­ное значение. Запроектированную ширину изделия по линии бедер сохраняют за счет ширины бочка.

Но эти же величины распределяют равномерно в легкой одежде и реже в верхней одежде с боковым швом, расположенным посередине проймы.

Величину расширения спинки относительно прямой Г₅Б₂ определяют отрезком Б₂Б₄, а величину расширения полочки – отрезком Б₂Б₅.

Ширину спинки и полочки внизу в изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов (с криволинейной формой боковых срезов) определяют в зависимости от ширины спинки и полочки на линии бедер, а в изделиях прямого силуэта с прямолинейной формой боковых срезов ширина зависит от ширины спинки и полочки на линии груди.

Величину расширения спинки внизу определяют отрезком Н₂Н₄, а расширение полочки внизу – отрезком Н₂Н₅. Точку Н₄ находят на линии низа, а точку Н₅ на горизонтальной прямой, проведенной из точки Н₄ влево.

Боковой срез спинки проводят через точки Г₅₁, Б₄ и Н₄ с прогибом на уровне линии талии относительно осевой линии, равным ∑ В/ 8(при одинаковом растворе всех вытачек), а линию бокового среза полочки проводят через точки Г₅, Б₅, Н₅ с тем же прогибом на уровне талии. Величина прогиба не должна превышать 1, 5÷ 2, 0 см.

Однако в оформлении боковых срезов спинки и полочки не всегда одновременно участвуют все точки. Так, например, в изделиях полуприлегающего силуэта четких конструктивных форм не рассчитывают растворы выта­чек по линии талии и расширение по линии низа. Боковые срезы спинки и по­лочки проводят через точки на линиях груди и бедер плавной вогнутой линией с прогибом относительно осевой линии в 0, 5÷ 1, 5 см и продолжа­ют до линии низа.

В соответствии с силуэтной формой изделия максимальный прогиб может быть смещен вверх от линии талии. Так, в изделиях полуприлегающего силуэта наибольший прогиб делают выше линии талии на 2÷ 4 см, а в силуэте «полуприлегающая трапеция» – на середине между линиями груди и талии.

В приталенном силуэте с четко выраженной линией талии и расклешенной от линии талии юбкой не рассчитывают ширину изделия на уровне бедер. Боковые срезы проводят через точки на линиях груди, талии и низа. Причем, расклешенность низа изделия может быть равномерной или преобладать на одном участке (сбоку, сзади, спереди) и достигаться путем конического расширения.

Для построения боковых срезов прямолинейной формы, характерных для изделий прямого и расширенного силуэтов, достаточно иметь одну точку на линии груди – точку Г₅ и две внизу: для спинки – Н₄ и для полочки – Н₅ (рис.4.5).

Для прямого силуэта ширину спинки внизу берут равной ширине спинки на линии груди или с расширением до 1 см. Ширина переда в легкой одежде равна ширине переда на линии груди или расширена так же, как и спинка. В легкой одежде для детей младшего возраста ширина переда по низу может быть увеличена на 2 см.

В верхней одежде прямого силуэта боковой срез полочки располагают с таким же наклоном относительно вертикали, проведенной через точку Г₅, как и боковой срез спинки, только в противоположную сторону, образуя на чертеже заход спинки Б₄Б₅ на полочку.

Для образования расширенного силуэта ширину спинки и полочки внизу увеличивают, однако по линии бедер она может быть увеличена против прямого силуэта не более чем на 2 см. Дальнейшее расширение характерно для свободного силуэта, который получают коническим расширением.

Длину боковых срезов спинки и полочки уравнивают. Боковые срезы прямолинейной формы уравнивают от вершины бокового шва до низа в один прием, а боковые срезы криволинейной формы уравнивают в два приема: от линии талии до вершины среза, а затем от линии талии до низа.

Нижний конец бокового среза полочки и линии середины переда (полузаноса) соединяют вспомогательной прямой, а затем оформляют срез низа плавной выпуклой кривой с прогибом посередине, равным 0, 5÷ 1 см.

В конструкциях изделий с боковой вытачкой фигур с большим выступани­ем живота боковой срез полочки удлиняют на отрезок Н₅Н₅₁, равный раствору вытачки (рис. 4.5).

Для этого стороны вытачки доводят до бокового среза, если последний проведен левее вертикали схемы чертежа. В конструкциях с одним боковым швом на фигуры с большим выступанием живота целесообразно боковой шов располагать на середине проймы или близко от нее. Окончательно боковой срез полочки оформляют при закрытой вытачке.

Построение чертежа борта (рис.4.6)

От точки А₅ вниз или вверх по вертикали откладывают спуск или подъем горловины, который зависит от модели, и ставят точку А₆. При спуске линию горловины оформляют по касательной к ней, проведенную через точку А₆, а при подъеме – плавной кривой, переходящей в прямую вблизи точки А₆.

В изделиях с застежкой до верха от точки А₅ вниз откладывают отрезок, равный 0, 5 см – для легкой одежды и 1 см – для верхней одежды, и обозначают точку А₆. Для зимних изделий этот отрезок увеличивают до 1, 5÷ 2 см.

На продолжении скорректированной линии горловины вправо откладывают отрезок А₆А₇. Для изделий с застежкой до верха.

А₆А₇ = 0, 5÷ 0, 75 см.

Рис. 4.5. Построения линий боковых швов спинки и полочки

для изделий прямого силуэта

Для изделий с открытой застежкой величина отрезка А₆А₇ определяется моделью, в среднем случае она равна 1÷ 2 см.

Направление уступа лацкана и его ширину также выбирают по модели.

Ширина борта для двубортного пальто равна 6÷ 10 см, причем меньшие величины берут для меньших размеров, а большие – для больших. В общем случае ширину борта для однобортного изделия определяют из расчета 3/4÷ 1 диаметр пуговицы плюс 1 см. В зависимости от модели возможны отклонения от указанных величин.

Положение петель в изделии зависит от модели. Верхняя петля в изделии с застежкой до верха располагается вниз от точки А₆ на расстоянии 2, 5÷ 3, 5 см. В изделиях с открытой застежкой положение верхней петли зависит от длины лацкана.

В двубортных изделиях петли располагают горизонтально на расстоянии от края борта, равном в среднем 1/2 диаметра пуговицы плюс 1÷ 2 см.

В однобортных изделиях петли располагают горизонтально и вертикально. Начало горизонтальной петли намечают на расстоянии 0, 5 см от линии полузаноса. Вертикальные петли намечают точно посередине полочки.

Линия прорези бокового кармана (рис. 4.6)

При определении положения бокового кармана (прорезного или наклад­ного) ориентируются на вертикаль из точки а₂, пересечение которой с линией талии обозначают точкой Т₇.

Рис. 4.6. Схема построения борта

Линия входа в карман может быть значительно смещена к линии талии или вниз. При среднем решении:

Т₇К = Дтп_II – (0, 5÷ 1, 0) см.

Линию входа в карман проводят через точку К. Длина линии входа зависит от размера, вида и фасона изделия. В среднем в изделиях для детей младшего возраста она равна 10÷ 12 см, а в изделиях для детей старшего возраста 14÷ 16 см, при этом меньшие величины берут для меньших размеров, а большие величины – для больших.

Линию входа в поперечный карман располагают параллельно линии низа. Положение переднего конца кармана:

КК₁ = (1/3÷ 1/4) длины линии входа.

Положение заднего конца кармана:

К₁К₂ = длине линии входа.

В зависимости от модели линия входа в карман может быть смещена в сторону полузаноса или бокового шва.

Для нанесения линии вертикального кармана определяют положение вспомогательной точки К₀:

КК₀ = 5÷ 6 см.

Через точку К₀ проводят вертикаль и ставят на ней вспомогательную точку К₀₁ на расстоянии 3÷ 6 см от линии талии. К₀₁ – верхний конец вертикального кармана.

Для определения положения наклонного кармана отрезки КК₀ и К₀К₀₁ делят на равное количество частей. Через соответствующие точки этих отрезков в зависимости от требуемого направления кармана проводят прямые, определяющие положение наклонного кармана. Длина входа в карман (вертикальный и наклонный) равна величине К₁К₂.

В заключение данного раздела следует отметить, что построение конструкций детских изделий осуществляют по расчетам, аналогичным расчетам для одежды для взрослых, но с учетом особенностей пропорций и телосложения каждой возрастной группы, что находит отражение в параметрах расчетных формул и прибавках конструкций.

Вопросы и задания для повторения и самоконтроля

1. Перечислите горизонтальные и вертикальные линии базисной сетки. Чем определяются их положение?

2. Назовите, с каких деталей начинается разработка конструкции плечевых изделий для детей?

3. Какие конструктивные линии чертежа конструкции определяют форму изделия?

4. Перечислить точки, через которые вычерчивается линия проймы.

5. От чего зависит раствор нагрудной вытачки для девочки?

6. От чего зависит величина отвода средней линии спинки на линии талии у девочек?

7. От чего зависит раствор вытачки на живот для девочки?

8. От чего зависит положение и форма боковых швов в изделиях для девочек?