Дровяник

Хранение дров — важнейший вопрос энергообеспечения деревенского дома. В сельской местности принято все заготавливать впрок, и дрова здесь не исключение.

Старожилы, к примеру, несмотря на оставшиеся прошлогодние заготовки, каждый год закупают (благо для местных администрация поселения цены не «заряжает») по 8-10 кубометров чурок, которые раскалывают приезжающие из городов «отдохнуть» родственники или местные школьники за небольшую плату. Из этого объема березовых чурок получается необходимое для перезимовки количество дров с учетом того, что в двухизбенном деревенском доме, как правило, две русские печи, а при температуре на улице ниже -15 °C — топить приходится ежедневно обе.

Для хранения дров используется дровяник — сарай со свободной циркуляцией воздуха. Она достигается тем, что на двух противоположных стенках строения вертикальные доски прибиты не вплотную друг к другу, как в любом другом строении, а через равные промежутки, каждый из которых составляет примерно ширину одной доски (рис. 2.15).

Для стекания на землю осадков дровянику необходима также покатая крыша — чем больше угол наклона крыши, тем легче дровянику «пережить» зиму. Дело в том, что даже на пологой крыше скапливается значительная часть снега, и угроза провисания крыши или даже ее обвала в снежную зиму — реальна. Материал покрытия зависит от возможностей хозяина усадьбы. Я применил обыкновенный рубероид (толь), который продается рулонами по 15 м (ширина 1, 5 м, толщина 2 мм). Более тонкий рубероид приобретать не советую, поскольку он очень подвержен разрывам об любой сколь угодно острый предмет, включая камни. На рис. 2.16 представлен готовый дровяник.

Все второстепенные относительно основной усадьбы постройки: дровяник, гараж, сарай — делаются по одному проекту и имеют вид классического прямоугольника.

Сначала подготавливают место и устанавливают опорные столбы. Диаметр столбов — от 25 см, вид дерева значения не имеет. Земляная яма для столбов должна быть глубиной не менее 50 см. Количество столбов рассчитывают из длины хозяйственного строения. Можно взять и другие проверенные данные — они приведены в приложении к книге.

Верхнюю часть столбов еще на земле срезают под углом 20–25 ° для подготовки и притирки несущих конструкций крыши (бревна пойдут под наклоном). Срез удобнее всего (для быстроты) сделать бензопилой.

Хозяйственные строения можно собирать отдельно, на ровном участке земли, а можно пристраивать к жилому дому (к одной из его стен), как дровяник на рис. 2.15 — в этом случае получим экономию материала за счет одной стенки.

На втором этапе, когда столбы уже вкопаны, создают соединение несущей конструкции. С помощью доски толщиной 30 см между собой фиксируют по периметру все столбы. Такую «усиливающую» окантовку рекомендую сделать дважды: на расстоянии 30–40 см от земли и на таком же — от крыши.

Теперь, когда каркас строения создан, делаем сетку из бревен на крыше. Доски толщиной не менее 30 см должны шиповым соединением входить в верхнюю часть столбов. Для рубероида расстояние между соседними досками в «сетке» крыши — не более ширины одной доски, для шифера это расстояние менее критично и может достигать до 50 см между соседними досками настила крыши.

Рубероид прижимается сверху досками толщиной 10–20 см, которые гвоздями сквозь рубероид прибивают к деревянному настилу крыши. Шифер прибивают гвоздями длиной от 100 мм прямо к настилу крыши.

Совет.

Чтобы шифер не раскалывался — первые удары молотком по гвоздю производят аккуратно, наподобие накернивания. Когда отверстие в шифере образовалось, гвоздь забивают с полной силой.

Для того чтобы сквозь место соединения гвоздя и шифера внутрь строения не проникала влага, на каждый гвоздь предварительно надевают шайбу (круглой или квадратной формы), вырезанную из любого подручного материала (резины, ненужной пластмассовой канистры или, к примеру, пластиковой бутылки из-под колы).

Внимание, важно!

Стелить крышу можно сразу после создания каркаса.

Следующим этапом заделывают стены дровяника. Короткие стороны прямоугольного строения забивают полностью вертикальными досками одну к одной или (если досок хватит) внахлест. Через прибитые таким образом стенки сквозняка не будет. Длинные стены состоят из досок, прибитых вертикально через равные расстояния — для обязательной циркуляции воздуха (сквозняка), что, в свою очередь, обеспечит хорошую просушку дров даже в сезон дождей. Для закрепления стеновых досок применяют гвозди длиной до 50 см.

Совет.

Если вы готовы на чуть большие материальные затраты — можно применить шурупы-саморезы и портативный шуруповерт. Пачка саморезов (350 шт. длиной 70 см) — на весь дровяник ее хватит — стоит 350 рублей.

Места крепления вертикальных окантовочных досок — к двум горизонтальным «толстым» доскам, обрамляющим каркас строения по всему периметру. Вертикальные доски одной длинной стены обязательно будут длиннее на 30–50 см, чем на более «приземистой» стене — такова задумка наклонной крыши. Все доски нужно перемерить и обрезать на земле, перед установкой в стенки строения. Высота дровяника (по самой высокой стенке) — до 3 метров.

2.7. Дополнительные постройки: сарай и гараж

По такому же простому проекту можно соорудить гараж под личный легковой автомобиль и сарай. Обрамление стен в двух последних случаях делают досками внахлест. Причем устанавливать их можно не только вертикально, но и горизонтально. При этом, начиная с нижнего ряда, «стеновые» доски прибивают к столбам по периметру строения. Каждый последующий ряд — на полдоски выше предыдущего. За счет этого перекрытия получается нахлест «домиком». Осадки такому строению страшны в меньшей степени, чем, например, сооружению со стенами, собранному «щитовым» методом. Влага, стекая с крыши, равно как и наклонные осадки (дождь, снег, град) не смогут проникнуть внутрь строения, поскольку верхние доски защищают нижние, как рыбьи чешуйки.

Для оборудования сарая под инструменты и утварь можно использовать старую баню или иное обветшавшее строение. Регистрация хозяйственных построек в Роснедвижимости и Росреестре подробно описана в разд. 1.6.