Комплектующие детали и фурнитура

Цифры на фото соответствуют номерам списка.
Для просмотра более подробной информации о детали и ее изготовлении, кликните на нужный пункт списка.

1. Внешний обруч
2. Серьга для крепления рамки подбородочного ремешка (2 шт)
3. Рамка крепления ремешка (2 шт)
4. Кламеры крепления внешнего обруча (3 шт.)
5. Шайбы для кламеров (3 шт)
6. Внутренний обруч
7. Пружинные полосы крепления внутреннего обруча (5 шт.)
8. Кожа подшлемника
9. Кламеры крепления кожи подшлемника (12 шт.)
10. Подбородочный ремешок (2 детали)
11. " Катушки" крепления ремешка
12. Пряжка ремешка

ВНЕШНИЙ ОБРУЧ

Обруч в сборе

На фото цифрами обозначены:
1. - два паза и отверстие для крепления обруча к шлему с помощью кламеров.
2. - Проушины для крепления пружинных полос внутреннего обруча, 5 штук. Располагаются равномерно по внутренней поверхности обода. Одна из них располагается в передней части обода, по центру.
3. - Серьга и рамка для крепления подбородочного ремешка.
4. - Накладная пластина усиления обода в месте крепления серьги подбородочного ремешка.

Поскольку внешний обруч является самой трудоемкой и технологически сложной деталью подшлемника, то при восстановлении одного-двух шлемов лучше приобрести оригинальный или новодельный. Цена родного обруча колеблется в пределах 500 - 1000 рублей, в зависимости от состояния, размера, места покупки и запросов продавца.
В продаже, как правило, имеются только алюминиевые обручи, поскольку стальные очень плохо сохраняются. Еще одной проблемой при желании купить обруч будет нечасто встречающийся размер шлема. Большинство из имеющихся в продаже обручей имеют 64-й размер (процентов 80), реже встречаются 66-е, а найти больший или меньший довольно сложно.
В этом случае, не остается ничего иного, как вспоминать или приобретать слесарные навыки и приступать к самостоятельному изготовлению обруча, уменьшению имеющегося или наращиванию путем вставки дополнительного фрагмента полосы. Скрепленный или составленный из нескольких частей обруч, довольно часто встречающееся явление. Поэтому использование таких изделий вполне оправдано и может придать шлему некоторый бывалый вид.

До 1940 года, обруч подшлемника изготавливался из мягкого листового алюминия (полосы) толщиной около 0, 7 мм. и шириной 36 мм. и усиливался в местах крепления серьги подбородочного ремешка накладной пластиной длиной 140 мм, которая крепилась к обручу четырьмя заклепками с полукруглой головкой. Именно на этих пластинах ставились клейма предприятия и размерные характеристики обруча (внутренний размер шлема и размер головы). Заклепки располагались по углам пластины.
Аналогичные заклепки использовались при сборке обруча из полосы в кольцо (2 шт. в затылочной части обруча), диаметр стержня заклепки 2, 5 мм, а диаметр шляпки - около 4 мм. Встречаются пластины с закругленными и прямыми углами. Необходимо сказать, что иногда попадаются алюминиевые обручи не имевшие пластин усиления и слабо выраженный профиль, представляющие практически гладкую ленту.

Пластина усиления обруча.

После начала производства шлемов модели М40 алюминий был заменен на сталь. Поскольку стальной лист является более прочным материалом, толщина полосы была уменьшена до 0, 4-0, 5 мм, а также совсем перестали использовать пластины усиления.
С целью увеличения жесткости изделия и облегчения монтажа в шлем, лента обруча профилировалась (изгибалась) по верхнему и нижнему краю. Встречаются незначительно различающиеся варианты профилей. Изредка попадаются обручи без следов профилирования (из плоской металлической ленты), однако такой вариант следует признать скорее исключением из общего правила.

Скорее всего, технология изготовления обруча состояла из следующих операций:
1. На металлической ленте с помощью штампа вырубались пазы для пары передних кламеров (высота 5, 5 мм, длина 24 мм.) и проушины для крепления пружинных полос внутреннего обруча.
2. С использованием кондуктора (шаблона) или штампа, сверлились или вырубались технологические отверстия диаметром 2, 5 мм. под заклепки и отверстие в затылочной части обруча диаметром 7, 5 мм. (с двух сторон ленты) для крепления третьего кламера.
3. С помощью заклепок крепились пластины усиления.
4. Базируясь на пазы для передней пары кламеров засверливались (вырубались) отверстия крепления серьги подбородочного ремешка.
5. При помощи специального приспособления (по аналогии с закаточной машинкой для консервирования), верхний и нижний края будущего обода соответствующим образом профилировались (изгибались).
*** В пользу именно такой последовательности для операции профилирования, может служить следующее соображение. Если бы лента уже имела профиль в начале работы, то несомненно что она была бы или изогнута по кругу (при использовании дисковых вальцов) или была бы плоская (при вертикальной штамповке) и в том и в другом случае, дальнейшие разметка, изгиб в кольцо, а также использование штампа (кондуктора) было бы весьма затруднено или вообще невозможно с технологической точки зрения. В том числе, по причине отсутствия плотного прилегания к поверхности штампа (кондуктора) из-за профилированой, изогнутой поверхности ленты.
6. Двумя заклепками закреплялись серьги подбородочного ремешка (2 шт.) с вложенными рамками крепления.
7. Полоса обруча соединялась в кольцо с помощью пары заклепок в затылочной части, в месте отверстия под затылочный кламер.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ОБРУЧА.
Для самостоятельного изготовления внешнего обруча потребуются следующие материалы, инструменты и приспособления:
1. Полоса металла соответствующей толщины (алюминий - 0, 7 мм, оцинковка - 0, 4 мм), шириной 36 мм. и длиной соответствующей стандартному размеру обруча. Для шлема 66 размера длина составляет 65 сантиметров, плюс 15 мм. на нахлест. Итого - 66, 5 см. Остальные размеры посчитать несложно.
2. Слесарные тиски с гладкой верхней поверхностью губок. Можно использовать малые тиски с шириной губок 50 мм.
3. Стамеска или малое зубило с шириной рабочей части - 20 миллиметров (можно меньше).
4. Сверла диаметром: 2 - 2, 5 - 4 - 5, 5 - 7, 5 мм.
5. Плоскогубцы стандартные или специально доработанные.
6. Проволока диаметром 3 мм. для изготовления заклепок или заклепки 2, 5 мм. с полукруглой шляпкой (сталь или алюминий).
7. Молоток, небольшой плоский напильник с мелкой насечкой, ножницы по металлу, слесарная линейка или штангель для разметки.
8. Ударник для формовки полукруглой головки заклепки (стальной стержень с полукруглым углублением соответствующим форме шляпки).
9. Также можно сделать приспособление (кондуктор) для сверловки отверстий, изготовления проушин и для помощи при изготовлении пазов для кламеров. Однако, изготовление специального приспособления для изготовления одного-двух обручей нецелесообразно, поэтому в этом случае проще будет размечать и работать вручную.

Изготовление внешнего обруча. Приспособление - кондуктор (шаблон) состоящий из двух стальных пластин с направляющими и отверстиями под различные элементы обруча: пазы для кламеров, проушины, отверстия для заклепок и пр. Вырезаем полосу шириной 36 мм. С помощью кондуктора выполняем сверловку и выдавливаем проушины.

Далее скрепляем обруч в кольцо заклепками. Вальцовку выполняем плоскогубцами со стертым рифлением и закруглением на рабочей части, по кругу несколько раз, постепенно увеличивая угол, формируя изгиб (муторно, но много времени не занимает). Дальше приклепываем серьги с рамками для ремешка. Все.

СЕРЬГА КРЕПЛЕНИЯ РАМКИ ПОДБОРОДОЧНОГО РЕМЕШКА (2 шт.)

Алюминиевые серьги изготавливались из листа толщиной 1-1, 2 мм. Размеры (в развертке) 60 на 16 миллиметров. Диаметр отверстий под заклепку - 4, 5 мм. Расстояние между центрами отверстий - 43 мм. Серьга имела выступ в загибе, который начинался на расстоянии 17 мм. от края серьги и имел высоту 1, 5 мм. Толщина детали в месте изгиба - 6 мм. Серьга монтировалась изгибом (выступом) на внешнюю сторону обруча.
Встечаются алюминиевые серьги не имеющие подобного изгиба, а отверстие под заклепку (заклепка) имело меньший диаметр - 3 мм. (см. фото справа). Стальные серьги (после 1940 года) изготавливались из аналогичного обручу материала - листовая сталь толщиной 0, 4-0, 5 мм. Однако приходилось встречать серьги из стали большей толщины (около 1 мм.) имевшие гальваническое покрытие (анодирование) золотисто-желтого цвета. Стальные серьги также выпускались как с изгибом, так и без него.

РАМКА КРЕПЛЕНИЯ РЕМЕШКА (2 шт.)

Рамка изготавливалась из алюминия методом штамповки и имела размеры по внешнему контуру - 23 на 17 мм. Толщина - около 3 мм. (поскольку в результате штамповки толщина незначительно изменялась в различных частях рамки). Рамка имела скругленный профиль (в разрезе по сторонам). Стальные рамки также штамповались, а позже изготавливались из проволоки толщиной 3 миллиметра и имели аналогичные размеры.

КЛАМЕРЫ КРЕПЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО ОБРУЧА (3 шт.)
Для крепления подшлемника в германский стальной шлем необходимо 3 крепежных кнопки-кламера в комплекте с шайбами. Если нет желания терять время на изготовление и хочется использовать родные изделия, то кламеры можно приобрести на реконструкторских форумах или на Вернисаже в Измайлово. Комплект оригинальных или новодельных кламеров с шайбами обойдется в сумму 300-600-900 рублей. Стоит сказать, что в продаже иногда появляются новодельные кламеры с клеймом 1940 года практически не отличающиеся от оригинальных.

Первоначально кламеры изготавливались из медного (латунного) листа, но после 40-41 года и перехода германской промышлености в режим экономии ресурсов, были заменены также на изделия из листовой стали. Кламер представляет из себя металлическую кнопку с двумя ножками-усиками, которые в процессе монтажа продеваются в шайбу с двумя горизонтальными прорезями и разгибаются на внутренней поверхности внешнего обруча подшлемника.

Для самостоятельного изготовления кламера потребуется: листовой металл (медь, латунь) толщиной 0, 5 - 0, 6 мм., кнопка-клипса диаметром 13 мм, паяльник с припоем и желательно бытовая кухонная газовая плита. Подходящую кнопку можно приобрести в мастерских по мелкому ремонту одежды, обуви, изготовления ключей и пр. А в качестве флюса для пайки лучше всего подходит обыкновенный аспирин отечественного производства выпускаемый в таблетках под названием - ацетилсалициловая кислота.
Из кнопки при помощи кусачек или плоскогубцев извлекаем внутренности, оставляя только верхнюю, лицевую часть. Внутри поверхность кнопки необходимо облудить тонким слоем припоя. Из листового металла вырезаем заготовку для будущих ножек, полоску длиной 40 и шириной 6 мм. Закругляем концы полоски при помощи точила или напильника.
Зачищаем от окисла и покрываем припоем центральную часть полоски (около 5 мм) с двух сторон. Изгибаем полоску в виде вытянутой буквы П, когда длина ножек составляет 19 мм. После этого кладем на плиту металлическую пластину на которую кладем кнопку и устанавливаем будущие ножки, таким образом чтобы воспроизвести вид готового изделия. Для устойчивости, концы ножек можно подогнуть на внешнюю сторону, чтобы они опирались на поверхность пластины. В зону будущей пайки кладем небольшой кусочек припоя и засыпаем место пайки порошком из аспирина. Включаем плиту. В результате нагрева, кусочек припоя равномерно растекается по зоне пайки. Выключаем плиту.

Новодельные кламеры.

После очистки от нагара, кламер готов. Необходимо отметить, что перед началом пайки, следует проконтролировать правильность установки ножек на поверхности кнопки, заготовка должна располагаться точно по центру кнопки и не иметь перекосов.

ШАЙБЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КЛАМЕРОВ (3 шт.)

Шайбы для кламеров изготавливаем из того-же материала, что и заготовки для ножек. Если есть возможность и желание, то можно взять материал немного потолще. Прорези для ножек на шайбе пробиваем с помощью соответствующего инструмента, заточеной в размер по ширине стамеской или отверткой. Если есть возможность, лучше воспользоаться бормашинкой или гравером.

ВНУТРЕННИЙ ОБРУЧ

Внутренний обруч подшлемника изготавливался из тонкого алюминиевого (стального оцинкованого) листа толщиной 0, 3 - 0, 4 мм. Обруч скреплялся двумя заклепками с полукруглой шляпкой, диаметр заклепки - 2 мм. (фото справа). Причем на одну из заклепок одновременно крепилась одна из пяти пружинных полос (см. ниже). Длина обруча для каски 66 размера и 58 размера головы составляет 60, 5 сантиметров, плюс 10 мм. на нахлест.

ПРУЖИННЫЕ ПОЛОСЫ КРЕПЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ОБРУЧА (5 шт.)

Материал пружин - стальная лента, толщина 0, 3 мм. Ширина полосы 15 мм. Длина пружин варьируется в зависимости от размера шлема, для касок с 66 по 70 размер - длина составляет 230 мм, а для 60 - 64 шлемов - 210 мм. Края пружинных полос пропорционально закругленные (см. фото).

Пружинные полосы.

Пружины окрашивались краской аналогичной цвету шлема и грунтовались перед покраской светлой грунтовкой (см. фото). Пружинные полосы крепились к внутреннему обручу подшлемника алюминиевыми заклепками диаметром 2 мм, с полукруглой шляпкой.

Новодельный внутренний обруч
(с установленными пружинными полосами)

КОЖА ПОДШЛЕМНИКА.

Для изготовления кожи подшлемника Вам потребуются:
1. Пробойник для вентиляционных отверстий (диаметр до 6 мм)
2. Пробойник для отверстий шнурка стяжки (диаметр 3, 5 - 4 мм)
3. Пробойник для вырубки кружков усиления отверстий шнурка-стяжки (диаметр 13 - 14 мм)
4. Лекало лепестка кожи подшлемника.
5. Кожа

Пробойники можно изготовить из стальных трубок или прутков. Просверлить отверстия соответствующего диаметра и свести на конус внешний диаметр прутка или трубки. Для изготовления пробойников небольшого диаметра подходят болты с обрезанной резьбовой частью. Для изготовления вентиляционных отверстий в коже, можно воспользоваться гильзой от АК калибра 5, 45 или гильзой от мелкашки 5, 6, но ее будет неудобно держать (слишком мала и коротка). (см. фото)

Пробойники для кожи подшлемника

ЛЕКАЛО КОЖИ ЛЕПЕСТКА

Лекало лепестка можно вырезать из оцинкованного кровельного железа или иного листового металла, наклеив на металлический лист бумажный чертеж. Не забудьте просверлить на шаблоне небольшие отверстия для дальнейшей разметки центров отверстий в коже для вентиляции и шнурка-стяжки. Такого лекала хватит надолго и не будет нужды каждый раз размечать отверстия. Предлагаемый чертеж предназначен для прямолинейного раскроя кожи. Для получения дуги необходимо прибавить к нижней ширине шаблона 5 мм. (70+5=75).

Разметка кожи подшлемника

Вырежьте из бумаги ленту лепестков (в большинстве случаев, лепестков было восемь, девять только на шлемах больших размеров - 68, 70). Не забудьте дать припуск на шов (1, 5 - 2 см.) по краям ленты (по линии сшивания) и по нижнему краю (для подгибки на обруч).
Лента должна получиться не прямая, а немного изогнутая во внутреннюю сторону, это поможет при формовке сферы кожи подшлемника. Оптимально разместите ленту на коже. Размечать на коже по бумажной ленте не очень удобно, поэтому отметьте только общее расположение ленты и воспользуйтесь металлическим лекалом лепестка.

Раскрой кожи подшлемника.

Размечайте только кривую верхнего края, а углы основного контура отмечайте точками, прикладывая к ним лекало для разметки следующего лепестка. Между лекалами лепестка, необходимо оставлять небольшой зазор в соответствии с предполагаемым размером (длиной) ленты под конкретный размер подшлемника. Этот зазор можно рассчитать исходя из ширины лекала лепестка и предполагаемой длины ленты.
Не забудьте дать припуск (1, 5 - 2 см.) по нижнему краю ленты лепестков для подгибки и крепления на внутреннем обруче подшлемника. Высота лепестка с припуском должна составлять 15 сантиметров (если не давать припуск, то лепестки после сборки подшлемника будут коротковаты...). Вырезаем ленту.
Необходимо отметить, что в реальном производстве выкройка ленты производилась по прямой. Это позволяло добиться максимально эффективного раскроя кожи, практически без отходов. Однако, в условиях кустарного (домашнего) производства, при использовании раскроя кожи по прямой возникают трудности с формовкой сферической формы кожи подшлемника. Однако, если кожа не слишком толстая и достаточно пластичная, раскрой по прямой будет наилучшим решением.

Раскрой кожи подшлемника по прямой

Далее вырубаем кружки усиления отверстий шнурка-стяжки и наклеиваем их с внутренней стороны кожи в местах будущих отверстий. Вырубать отверстия и детали из кожи лучше всего тяжелым молотком (1 кг.) на подложке из плотного, прессованного оргалита.
После этого, с помощью металлического лекала размечаем все отверстия и вырубаем их.

Отверстия в заготовке.

Сшиваем ленту лепестков таким образом, чтобы кожа была в размер внутреннего обруча подшлемника. Подшиваем сшитую в кольцо ленту лепестков по кругу (с нижнего края) полоской сукна шириной около 4 см. В родных подшлемниках иногда использовался рыхлый войлок, но в связи с закрытием родного производства, достать его практически невозможно.
Лучшей заменой, будет " лохматое" сукно от советской солдатской шинели, однако подойдет и любое другое сукно цвета хаки, фельдграу или похожее. На оригинальных шлемах приходилось встречать подшивку из полоски тонкого светлого сукна, но поскольку каска была грязной, только что из земли, определить цвет не представилось возможности.
На родных подшлемниках, край сукна с противоположной от пришитой к коже стороны иногда обрабатывался фигурным вырезом в " зубчик", при желании можно воспроизвести и его...
Максимально обрежьте излишки кожи и сукна в месте соединения ленты, иначе будет слишком большое утолщение которое будет мешать при ношении каски.
После изготовления и подшивки ленты лепестков, закрепляем ее на внутреннем обруче подшлемника с помощью тонких алюминиевых кламеров (см.ниже).

Формовка сферы подшлемника.
После монтажа на внутренний обруч, кожу подшлемника необходимо смочить водой (можно использовать бытовой пульверизатор для поливки цветов). После этого, подшлемник необходимо одеть на болванку соответствующую размеру и форме головы. В качестве болванки можно использовать большую стеклянную банку обмотанную тряпьем до нужной формы. Можно наполнить полиэтиленовый пакет монтажной пеной и вырезать нужную форму после того, как пена высохнет. В качестве болванки использовать камеру от волейбольного (футбольного) мяча, надувая ее до нужного размера. Одев подшлемник на болванку, оставляем изделие до высыхания кожи, после чего подшлемник приобретет необходимую сферическую форму.

КЛАМЕРЫ КРЕПЛЕНИЯ КОЖИ ПОДШЛЕМНИКА

Кламеры для кожи подшлемника можно изготовить с помощью пробойника с прорезанными пазами для ножек (см.фото). Пробойник изготавливаем из стального болта, прутка и т.д. диаметр - не меньше 14 мм. Материал - алюминиевый лист толщиной около 0, 4 мм. Точно такой же, как используемый для внутреннего обруча подшлемника (почти всегда остаются обрезки).
Вырубаем пробойником две дуги, а ножки вырезаем ножницами по прямой (см. фото). После этого, загибаем пинцетом ножки придавая детали вид буквы Т.

ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕШОК (2 детали)
Подбородочный ремешок изготавливается из кожи толщиной 2 - 2, 5 мм. и шириной 15 миллиметров. Гладкая сторона кожи находится с внутренней стороны (к лицу), а оборотная шершавая сторона окрашивается в черный цвет и обращена на внешнюю сторону. Окраску можно производить любым красителем для кожи, акрилом или нитрокраской.
Ремешок состоит из двух деталей. Короткая часть на которую подшивается рамочная пряжка и длинная часть с отверстиями для застегивания. Общая длина короткой части составляет 140 мм с учетом загиба (30 мм) на крепление. Прорезь для шпенька имеет ширину 3 мм, длину 15 мм. и начинается на расстоянии 20 мм. от края ремешка. После установки пряжки, загиб подшивается (см. фото). Размер длинной части ремешка составляет 450 мм.

Детали подбородочного ремешка.

На длинной части располагаются отверстия для шпенька пряжки. Диаметр отверстий около 3 мм. На оригинальных образцах, размеры и форма отверстий имеют некоторые отличия. Встречаются отверстия меньшего размера, а также круглой и овальной формы. Расстояние от конца ремешка до первого отверстия - 20 мм. Расстояние между центрами отверстий 15 мм. Всего отверстий 12 или 13. При установке в подшлемник части ремешка скрепляются специальными детальками - " катушками". Концы двух деталей ремешка скрепляемые катушками одинаковы.

Крепежный конец подбородочного ремешка.

" КАТУШКИ" крепления ремешка.

Как и вся фурнитура подшлемников, катушки изготавливались из алюминия, а позже из стали. Причем встречаются изделия как выполненные на токарном станке, так и штампованные. Размеры и форма катушек не имеют единого, жесткого стандарта по форме и размерам. Можно говорить только о единстве габаритных (общих) размеров. Встречаются более тонкие (толстые) оси, разные формы сферы и т.д. Изготовить катушки кустарным способом довольно сложно, поэтому их лучше всего заказать токарю или приобрести уже готовые или оригинальные.

Оригинальные и новодельные катушки (алюминий и сталь)

Если таких возможностей нет, то сделать их можно следующим образом. В качестве материала использовать алюминиевый лист и проволоку, поскольку выполнить изделие из стали будет довольно сложно. Вырезать две толстые шайбы по размеру внешнего диаметра, придать им сферическую форму. Просверлить отверстие для оси немного меньшего диаметра и зазенковать с одной стороны (внешней).
Взять подходящий по размеру кусочек алюминиевого провода, отрезать кусочек с припуском на заклепку. Аккуратно обточить надфилем концы в нужный размер (по отверстию). Вставить ось, одеть шайбочки и расклепать заподлицо в зазенкованное отверстие. Поскольку деталь маленькая, то изготовить ее вручную дело весьма хлопотное, почти ювелирное. Поэтому лучше все таки найти вариант с приобретением или заказом уже готовых.

ПРЯЖКА РЕМЕШКА
Оригинальные пряжки, нечасто встречаются в продаже и цена детальки весьма высока - около 200 рублей. Поэтому пряжку лучше сделать самостоятельно из листового алюминия толщиной 2 миллиметра и соответствующего кусочка проволоки для шпенька по имеющимся размерам или образцу. Как можно заметить, глядя на оригинальные изделия, форма пряжки не имеет жесткого стандарта и может иметь отличия в пределах общих габаритов.

Алюминиевая и стальные пряжки

Алюминий - материал мягкий, хорошо обрабатывается и поэтому самодеятельность вполне оправдана. Листовая сталь нужной толщины, тоже не должна вызвать затруднений в процессе работы.