Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Шлем М35 со следами грунта






СОВРЕМЕННЫЕ КРАСКИ.
При реконструкции красочного покрытия шлемов можно использовать все доступные варианты красок, однако приобрести готовую краску необходимого оттенка, практически невозможно. Поэтому есть необходимость обращаться к услугам специалистов - колеровщиков располагающих соответствующим опытом и оборудованием для смешивания базовых красок в соответствии с рекомендациями системы RAL.

Наилучшим и наиболее удобным вариантом решения вопросов с приобретением и применением необходимой краски, будет обращение в специализированый павильон финского производителя TIKKURILA, которые располагаются на строительных рынках и в крупных торговых комплексах или магазинах строительно-ремонтного профиля.
Стоимость литра краски будет составлять около 350 рублей, при условии что Вы закажете цвет в соответствии с каталогом RAL, без оказания услуг по подбору цвета. Услуга по подбору цвета (колеровка) будет оценена еще в 70-100 рублей. Поскольку большинство кодов RAL используемых при реконструкции шлемов известны, то необходимости в подборе цвета не будет, если только не потребуется красить каску в отличающийся от стандартной гаммы оттенок или цвет.
Для окраски шлемов следует использовать краску TIKKURILA на основе Panssarimaali для металлических поверхностей эксплуатирующихся на открытом воздухе, например крыш.
Для работ по финишной отделке красочного слоя и искусственного застаривания шлема, потребуется матовый лак JALO также от TIKKURILA. Стоимость литровой (килограмм) банки лака около 300 рублей. Подробнее о использовании лака будет сказано далее.
В среде реконструкторов краски от TIKKURILA пользуются заслуженной популярностью, благодаря своим высоким качествам, стойкостью и прочностью покрытия и наличием доступной возможности колеровки. При работе с красочными материалами от TIKKURILA лучше всего пользоваться уайт-спиритом №1050 от того же производителя. К сожалению, растворитель с таким же названием отечественного производства не очень хорошо влияет на качество работы.


Краска на основе Panssarimaali
и матовый лак JALO от TIKKURILA

Panssarimaali (ПАНССАРИМААЛИ) - алкидная краска для наружных работ с содержанием активного противокоррозионного пигмента.
Условия окраски. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура при высыхании должна быть выше +5С, а относительная влажность менее 80 %. Температура поверхности не должна превышать +40С.
Окраска. Перед окраской желательно использование грунтовки Ростекс Супер. (Стоит отметить что эта грунтовка имеет необходимый рыже-коричневый цвет. Прим. автора). Краску тщательно перемешать перед окрашиванием и в процессе работы. При необходимости, краску разбавить уайт-спиритом в количестве до 5 %. Окраску производить в 1 - 2 слоя, толщина одного слоя должна быть тощиной 40-60 мкм сухой пленки.
Высыхание. До отлипа 3 - 5 часов (при температуре +23С и относительной влажности 50%). Следующий слой можно наносить через 24 часа. Окончательной стойкости и твердости покрытие достигает через 4 недели.

JALO (ЯЛО - матовый лак) - алкидный лак для внутренних работ с хорошей технологичностью нанесения.
Нанесение. Перед применением и в процессе работы лак тщательно перемешать. Для нанесения предварительного слоя (грунтовки), лакможно разбавить уайт-спиритом в количестве до 10-15 %. Основной (финишный) слой наносить неразбавленным лаком.
Высыхание. До отлипа 4 часа, для шлифовки - 12 часов и 24 часа после покрывной (финишной) лакировки в нормальных условиях (при температуре +23С и относительной влажности 50%).

Приходилось встречать информацию в интернете о применении красок отечественного и импортного производства предназначенных для моделистов, к сожалению личного опыта по их использованию нет, поэтому за подробностями можно обратиться на соответствующие сайты и форумы в Сети.

Также услуги по колеровке красок оказываются в автосервисах и по этой причине Вы будете вынуждены использовать автомобильную нитро или акриловую краску определенного производителя (в большинстве случаев, это автоэмали SADOLIN).
Как правило, автоэмаль дает гладкую, блестящую поверхность. Стоимость краски и услуг по колеровке в автосервисе будет зависеть только от степени жадности специалиста и 500 гр. краски обойдется в сумму от 400 до.... рублей. При использовании автомобильных эмалей и других красок, для защиты красочного слоя от механических повреждений следует использовать автомобильный бесцветный акриловый лак, покрывая им шлем в два-три слоя поверх краски.
Лак можно использовать непосредственно как составную часть процесса окраски за дополнительную плату в автосервисе или купить в магазинах торгующих автохимией по цене 60-70 рублей за стандартный аэрозольный баллончик.
После окраски и лакировки Ваш шлем будет блестеть как зеркало, поэтому будет необходимо провести еще одну операцию по удалению блеска и созданию матовой поверхности. Удаление блеска можно провести специальной абразивной салфеткой, автомаляры называют этот материал - скотчбрайт. В качестве замены специального материала можно использовать грубую губку предназначеную для очистки загрязнений на кухонной утвари. Такая губка продается в хозяйственных магазинах в упаковках по 3-5 листов, размером примерно 10 на 15 см. при толщине около 5 мм. Применять эти изделия следует с достаточным количеством воды, протирая с небольшим усилием окрашенную поверхность. Для придания матовости лакокрасочному слою можно также воспользоваться и очень мелкой наждачной бумагой.
При этом, матовым становится только верхний слой лака, а красочное покрытие остается нетронутым.

СПОСОБЫ ОКРАШИВАНИЯ
Способы окрашивания могут быть различными и зависеть от возможностей реконструктора. При окраске шлемов на производстве в Германии, использовалась покрасочная ванна, когда шлем окунали в емкость с краской и после стекания излишков краски отправляли в сушильное помещение с повышенной температурой - сушильную камеру. О таком способе окраски свидетельствует наличие на отдельных образцах германских шлемов потеков краски, которая не успела стечь перед окончательным схватыванием. Однако, встречаются сведения об окрашивании из краскопульта с плоским факелом. Такой способ, тоже вполне мог иметь место.

В идеале, окраску следует проводить горячим способом. Непосредственно перед окраской (грунтовкой), каску необходимо разогреть до температуры 50-70 градусов. После нанесения покрытия, каску следует также поместить в разогретую среду. За счет эффекта теплового расширения и быстрого высыхания покрытия, существенно повышается качество красочного слоя, взаимопроникновение (адгезия) металл-грунт-краска. Температура нагрева должна составлять не более 70-80 градусов. При использовании горячего способа проблем не возникает, если удается провести работы в покрасочной камере автосервиса или какого либо иного предприятия. К сожалению, в большинстве случаев, такой возможности нет. Поэтому часто используют нагретую до необходимой температуры духовку бытовой плиты или обычный фен для сушки волос, при условии уверенности в том, что Вас не выставят из дома после проведения подобных работ.
Однако работы по грунтовке-окраске можно проводить и в обычном режиме, при комнатной температуре или в теплое время года на улице. При этом качество покрытия несколько снижается, но остается на приемлемом уровне, в полном соответствии с заявленными производителем характеристиками.
Говоря о процессе сушки грунтово-красочного покрытия, необходимо отметить, что процесс высыхания принято разделять на две стадии.
а) Высыхание на отлип, когда к сохнущему красочному слою перестают прилипать посторонние предметы, палец, пыль, песок и пр. При этом, красочное покрытие остается достаточно мягким, не отвердевшим.
б) Окончательное высыхание, когда красочный слой приобретает заявленные производителем характеристики. Необходимо отметить, что полное высыхание красочного слоя при комнатной температуре наступает в срок от нескольких часов до нескольких недель, в зависимости от типа и производителя краски. Сроки полного и частичного высыхания на отлип, обычно указываются производителем краски. Если необходимо нанести краску в несколько слоев, то каждый последующий слой следует наносить на стадии высыхания на отлип или незадолго до (после) этого момента.

Способы нанесения краски тоже могут различаться и зависеть от возможностей производителя работ. Краску можно нанести из промышленного краскопульта, аэрографа, кистью или тампоном. Некоторые реконструкторы используют приспособление для разбрызгивания краски от советского пылесоса в виде насадки на стандартную стеклянную банку или пульверизатор для комнатных цветов.
Наилучшие результаты получаются при работе аэрографом, но приобретение прибора дело весьма дорогое. Но если есть возможность, то воспользуйтесь аэрографом и не пожалеете о результатах. Очень часто, отдают предпочтение тампону, поскольку при его применении появляется специфическая фактура окрашенной поверхности. Для разовой работы в кустарных, домашних условиях, использование тампона стоит считать предпочтительным.

ФАКТУРА КРАСОЧНОГО СЛОЯ.
О фактуре поверхности красочного слоя в различных источниках сказано немало. Следует отметить, что встречаются шлемы и с гладко окрашенной поверхностью и с поверхностью имеющей негладкую, шершавую фактуру. Для большинства шлемов М35 довоенного производства характерно наличие гладкого красочного слоя с предварительной грунтовкой. На шлемах поздних выпусков, моделей М40-42 можно отметить наличие фактурной поверхности. В этой связи, можно высказать ряд предположений о причинах появления (наличия) фактурной поверхности красочного слоя на германских стальных шлемах.
Если ранние выпуски касок окрашивались по стандартной технологии грунт-краска, то в результате вынужденного перехода к режиму экономии ресурсов, от процесса грунтовки производители отказались. При этом необходимость в сохранении качества красочного слоя сохранилась. Также появилась необходимость в целях улучшения маскировки отказаться от гладкого, бликующего покрытия и увеличить сопротивление красочного слоя различным механическим воздействиям. Следовательно, возникла необходимость использовать иные технологические приемы, положительно влияющие на качество покрытия и заменяющие грунтовку.
Изменения технологии можно было применить как к составу краски, так и к окрашиваемой поверхности. Распространено мнение, что перед окрашиванием в краску добавляли наполнители, имевшие мелкозернистую структуру: песок, крошку пробки, оксид алюминия и пр. Такого рода добавки могли повышать стойкость красочного слоя на истирание, краска становилась матовой, не имела бликов и имела бы ту самую негладкую, шершавую фактуру поверхности. Кроме всего прочего, использование наполнителей, экономило бы расход собственно краски, что могло служить не последним аргументом в условиях режима экономии производственных ресурсов. Однако, при введении наполнителей в состав краски, они неизбежно должны были осаждаться на дно покрасочной ванны или всплывать на поверхность (в случае с пробкой), поэтому краску необходимо было бы постоянно перемешивать для получения однородной консистенции. О использовании краскопульта в этом случае не может быть и речи.
Введение специальных наполнителей и постоянное перемешивание краски в условиях массового производства представляется излишним и неоправданным усложнением (и удорожанием) технологического процесса. Скорее всего, уже на стадии производства краски в технологию ее изготовления были введены некоторые изменения. Краска производилась на основе минерального сырья и следовательно для получения необходимой фактуры было вполне достаточно увеличить размер зерна при помоле компонентов.
Предположений и догадок в отношении фактуры красочного слоя на германских стальных шлемах можно услышать довольно много, но вариант с изменением размера зерна на стадии производства красителя (помола компонентов), представляется наиболее вероятным. Среди прочих способов получения фактурной поверхности следует сказать о варианте подготовки поверхности шлема перед окрашиванием, когда от процесса предварительной грунтовки отказались в результате изменения технологии окраски шлемов.
Перед окрашиванием, с целью получения поверхности способной хорошо удерживать краску, шлемы пескоструили. Благодаря замене процесса грунтовки на пескоструйку, технологическая цепочка сокращалась, а шлем приобретал негладкую, шершавую поверхность. В работах по реконструкции стальных шлемов, когда воникает потребность получить фактурную поверхность и наиболее удобным вариантом можно признать введение в краситель наполнителей имеющих зерно необходимого размера и в этом случае можно использовать различные подручные материалы, например кристаллический абразивный порошок остающийся при работе заточного станка при использовании круга со средним или крупным размером зерна. Напыление фактурного слоя на шлем с не отвердевшим красочным слоем и пр. В одной из польских книг о германских шлемах упоминается применение мелких древесных опилок в качестве добавки к краске. Может быть именно опилки принимают за измельченную пробку. При применении такого рода способов, использование тампона более чем оправдано.

ДЕКАЛИ
Заключительным этапом окраски шлема, является нанесение декалей - стилизованных изображений символизирующих принадлежность владельца каски тому или иному роду войск, гражданской или военизированной организации. Традиция нанесения на шлем декалей существовала еще со времен первой мировой войны. На каску наносились щитки с изображением цветов флага земли (области Германии) где формировался или к которой был приписан конкретный полк (дивизия). Например, Саксония, Брауншвейг или Пруссия.


Щитки Саксонии, Брауншвейга и Пруссии

Нанесение декалей не было обязательным условием, особенно в конце первой мировой. Изображения наносились вручную, краской и кистью или через трафарет.
После создания Вермахта в 1935 году, декали земель были заменены на единое изображение трехцветного щитка в соответствии с цветами государственного флага. Изменилась и технология изготовления. Декали изготавливались в виде переводных картинок.



Декаль с цветами национального флага

Изображение выполнялось типографским способом на бумажной основе. Изображение располагалось лицевой стороной к основе, поэтому для точного позиционирования на шлеме, с обратной стороны бумажной основы печатался контур декали. Переводная картинка покрывалась лаком, наклеивалась на шлем и после высыхания лака (клея), бумага удалялась. Использование лака характерно для шлемов довоенных выпусков, что не исключает применения иных видов клея. Очевидным свидетельством подобного способа нанесения декалей может служить присутствие на некоторых шлемах лакового канта вокруг не очень аккуратно нанесенной картинки, а также темного поля на месте стертой, утраченной декали.
Национальный щиток имел три полосы черного, белого и красного цветов располагавшихся на поле щитка под углом около 38 градусов из верхнего правого угла вниз, в левый угол. Изображение щитка с цветами национального флага использовалось для всех структур Вермахта Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine (Сухопутные войска, ВВС, ВМФ) в период вплоть до 1941 года. Ранние выпуски шлемов М40 еще имели национальную декаль, позднее в целях улучшения маскировки и экономии от нанесения национального щитка отказались.

Нанесение декалей было завершающей операцией в процессе производства шлемов. Изображения на шлем наносились в соответствии с партией (заказом) и согласно символике той или иной структуры. Шлемы выпускавшиеся вплоть до 1941 года несли на себе двухдекальную символику. Декали наносились на шлем с двух сторон по центру, примерно на 3 мм (1 см). ниже вентиляционного отверстия.
На шлемы сухопутных войск (Heer) наносились декали национального щитка (справа) и декаль с изображением стилизованного орла серебряно-серого (позднее белого) цвета на черном поле.


Переводная картинка с декалью сухопутных войск (Heer)

Декаль принадлежности к роду войск наносилась на левую сторону каски. Некоторые каски модели М42 имели декаль с изображением орла белого цвета со щитком светлого (серо-зеленого) цвета, либо совсем без щитка.
Шлемы Luftwaffe (ВВС) имели декали национального щитка и эмблему этого рода войск в виде летящего орла.


Переводная картинка с декалью Luftwaffe
(слева декаль раннего образца)

Каски военно-морского флота (Kriegsmarine) также комплектовались изображением национального щитка и декалью с орлом аналогичным декалями сухопутных войск, только орел был золотого, позднее желтого цвета на черном щитке.


Декаль Kriegsmarine

Интересной особенностью декалей ВМФ, является тот факт, что орел и щиток состояли как бы из двух разных переводных картинок и наносились одна на другую. Свидетельством этого обстоятельства, является очевидное разделение изображений щитка и орла, когда по контуру орла имеется заметная граница слоев. Вполне возможно что контур щитка наносился не как переводная картинка, а краской через трафарет. Часто за принадлежность к ВМФ принимают декали сухопутных войск, пожелтевшие от времени или имеющие лаковое покрытие желтоватого цвета.

Каски структур и подразделений не входивших в состав Вермахта также имели декали с изображением собственной символики. Шлемы waffen SS на правой стороне имели щиток серебряно-серого (позднее - белого с серебристыми вкраплениями) цвета с черной окантовкой и символическим изображением рун SS. На левой стороне шлемов ставилась декаль со щитком красного цвета, белым кругом и свастикой расположеной в центре круга, в соответствии с символикой партии и флагом Рейха.
Шлемы полиции и фельджандармерии на правой стороне также имели декаль со щитком красного цвета, белым кругом и свастикой расположенной в центре круга. На левой - полицейскую эмблему, в виде стилизованного орла в центре венка овальной формы.


Комплекты декалей SS и полиции

Декали с обозначением принадлежности к той или иной гражданской или военизированной структуре имели шлемы ПВО (Luftschutz), RAD,...
Стоит отметить, что после отказа Вермахта от двухдекальной символики на рубеже 1940-1941 годов, части waffen SS, полиции и другие, продолжали использовать две декали.

Следует отметить, что нанесение декалей было возможно и по личной инициативе владельца шлема, поскольку встречаются каски несущие двухдекальную символику или имеющие декали по времени не соответствующие модели шлема или времени утраты. Декали могли быть и самодельные, кустарного изготовления. На фото изображение парашютиста в шлеме с не очень детально нарисованной декалью. Судя по виду картинки, использовался трафарет или штампик.


Парашютист в шлеме М38

Полный отказ от использования декалей произошел в середине 1943 года по причинам улучшения маскировочных свойств шлемов и экономии, что не исключало использования шлемов с декалями выпущенных ранее или самостоятельной наклейки декалей владельцами касок в порядке личной инициативы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКАЛЕЙ

Материалы и оборудование:

1. Лазерный принтер приличного уровня (разрешение 600 dpi и более), есть практически в любом солидном (и не очень) офисе.
2. Пленка для лазерного принтера. Максимальная толщина 100 мкм. Чем тоньше, тем лучше.
3. Аэрозольная краска, серебряно-серая.
4. Акриловый лак, желательно матовый (аэрозоль).
Самое трудоемкое, это подготовка картинки. Берете изображение подлинника из любого источника (например, https://www.german-helmets.com) и обрабатываете а Фотошопе, поскольку при переводе в нормальный для редактирования формат (TIFF, PSD) и изменения разрешения до 300 dpi, в изображении появляется много мусора. Инструменты в Фотошопе - ластик и жесткая кисть или карандаш толщиной от 2 до 10 пикселей. Детали и вид картинки в процессе работы сверяем с оригинальным изображением.
Размножаете картинку на лист формата А4, причем необходимо учесть, что при печати изображение окажется повернутой в противоположную сторону и необходимо перед печатью отразить изображение по горизонтали. Печатаем. Покрываем окрашеную сторону серо-серебряной краской (см. фото). Далее вырезаем по контуру. Наклеиваем на шлем при помощи не очень агрессивного клея. Декали на реальном производстве приклеивались на лак, поэтому использование в качестве клея лака вполне приемлемо. После этого, покрываем нанесенную картинку лаком (можно в несколько слоев). Убираем блеск, если использовался глянцевый лак, с помощью мелкой наждачной бумаги или шершавой салфетки смоченой в воде.


Декали выполненные на пленке для печати.

Весьма сходная технология была предложена Вадимычем на форуме сайта www.jurgen.ru. Где вместо пленки для принтеров, предлагается использовать бумагу из-под наклеек (самоклеящихся пленок) предварительно перед печатью покрытой тонким слоем матового лака с глянцевой стороны бумаги. Печать осуществляется на слой лака и таким образом, получается настоящая переводная картинка. Перед печатью изображений декалей, поскольку бумага покрытая краской в отличие от пленки непрозрачна, необходимо с обратной стороны нанести (напечатать) контуры будущей декали и перед наклейкой вырезать декаль по имеющемуся контуру. Такой способ следует признать наиболее близким к оригинальной технологии и следовательно, более предпочтительным.

Если нет желания, возможностей или навыков в работе с графическими программами, то можно воспользоваться уже отрисованными изображениями декалей. Файлы изображений конвертированы в формат GIF с разрешением 72 пикселя/дюйм на прозрачном фоне, поскольку GIF достаточно качественно работает с небольшим количеством цветов и поддерживает прозрачность. Перед печатью, предлагаемую картинку необходимо подготовить следующим образом:
1. Открыть в Photoshop. В меню " Изображение" выбрать пункт " Размер изображения" и выставить разрешение 300 пикселей/дюйм. Закрыть диалог подтвердив изменения - " ОК".
2. Опять открыть этот же пункт и изменить размер картинки в миллиметрах (оставляя галочку в строке сохранения пропорций). Для luftwaffe размеры 67 мм на 36 мм, ранний образец - 60 на 36 мм. Для общевойскового орла - 33 на 41 мм. Закрыть диалог подтвердив изменения - " ОК".
***Размеры щитка национальной декали (триколора) составляют 33 мм. на 40 мм. Высота декали - 41 мм. использовалась для щитков партии и SS, ширина оставалась прежней - 33 мм.
3. Можно для чистоты процесса перед началом работы перевести картинку в форматы TIFF или PSD и проделать аналогичные операции.
4. НЕ забудьте отразить картинку по горизонтали и заполнить изображениями лист для печати 190- 280 мм (формат А4 - 210-297 мм).


Изображение орла для декали Heer и Kriegsmarine


Изображение орла для декали luftwaffe (ранняя версия)


Изображение орла для декали luftwaffe

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАСТАРИВАНИЯ ШЛЕМА

Последним этапом окраски шлема является процесс придания каске " боевого", бывалого вида. Способов искусственного застаривания существует великое множество, все зависит только от фантазии реконструктора и поставленной задачи. В целом, все варианты можно свести к одной мысли, что необходимо провести ряд действий имитирующих боевую эксплуатацию каски и влияние времени, но в экспресс-режиме. Можно при помощи мелкой наждачной бумаги создать потертости красочного слоя, закоптить отдельные участки или весь шлем при помощи горелой резины с последующим закреплением результата протиркой отработанным машинным маслом. Можно нарушив в отдельных местах цельность красочного слоя при помощи царапин или простукивания шилом, продержать шлем некоторое время в емкости с водой до появления налета ржавчины Наконец, закопать каску во влажный грунт на несколько недель или месяцев. Дать поиграть детям...
Наиболее интересным, художественным способом застаривания, можно признать технологию предложенную Алексеем (feldgrau). После окраски и нанесения декалей, при помощи матового лака JALO от TIKKURILA и тампона на каску, местами или по всей поверхности наносится тонкий слой смеси лака и ржавой пудры. Одновременно с ржавчиной или без нее, в смеси с лаком можно нанести бытовую или дорожную пыль. Перед подобной обработкой и после нее, по необходимости, шлем обрабатывается мелкой наждачной бумагой.
Таким образом, при использовании матового лака достигаются несколько целей одновременно. Красочный слой приобретает дополнительную защиту, убирается излишний глянец и шлем получает еще одно декоративное покрытие.
Иногда в процессе работы, почти случайно получается результат существенно превосходящий ожидания. Один раз, у меня под рукой не оказалось ржавчины в виде порошка-пудры. Пришлось взять несколько ржавых железок и молотком настучать кусочков ржавчины. После чего, тяжелым молотком, как мне казалось, я растолок их до состояния пудры. Взял матовый лак и стал наносить состав на шлем. Каково же было мое удивление после того как лак высох... Порошок оказался недостаточно мелкий и каска покрылась шершавой коркой (пятнами) ржавчины. Кто держал в руках немного ржавенький оригинальный шлем в краске, поймет. Получилось именно так как должно быть и по внешнему виду и по ощущениям. Недостаточно мелкий порошок создал эффект проступившей шершавой ржавчины на стадии самого начала процесса коррозии. То, чего и хотелось добиться в результате. Раньше при использовании пудры и мелкой шкурки, все получалось вроде бы как надо, но было ощущение, что шлем получается слишком гладкий, слишком облизаный. Естественно что с того момента, я не использую зашкуривание и слишком мелкую ржавую пыль в конце процедуры застаривания. Результат на фото ниже.


Застаренный шлем М40.


Застаренный шлем М35.

Отсюда вывод. Процесс творческий и четкого рецепта не имеет, но иногда результат получается весьма достойный. Более детально, с различными приемами застаривания и результатами можно познакомится на форуме сайта www.jurgen.ru.


В настоящее время, нередко можно встретить восстановленные и застаренные шлемы очень высокого качества, которые недобросовестные продавцы выдают за оригинальные. Чаще всего, такие изделия можно встретить на интернет-аукционах, поскольку у покупателя, в большинстве случаев, нет возможности непосредственно познакомиться с предметом. Основным признаком, выдающим шлем после проведенных мероприятий по восстановлению, реконструкции, реставрации, можно считать присутствие даже малейшего запаха краски, растворителя или иной химии. Поскольку на действительно оригинальном изделии за прошедшие десятки лет, подобные ароматы сохраниться не могли в принципе.
Также не может существовать шлемов без сквозных потертостей или царапин на красочном слое и хотя бы минимальных утрат на декалях. Как правило, на всех оригинальных шлемах полностью протерта (отсутствует) до гладкого металла, краска на линии загиба завальцовки (отбортовки на шлемах М42), практически по всему контуру.

ПОДШЛЕМНИК.
Подшлемник образца 1931 года использовался без конструктивных изменений на всех основных типах германских стальных шлемов (М35, М40, М42) в течение всего периода Второй мировой войны. Изменения касались только материалов из которых изготавливались детали подшлемника, это было вызвано ограничениями в использовании некоторых видов сырья после начала активных и масштабных боевых действий, прежде всего - алюминия.
Начиная с модели М40, алюминий и латунь были заменены простой или оцинкованной сталью, обычная сталь окрашивалась в темно-серый цвет. (обода, кламеры крепления внешнего обода, шайбы кламеров).
С технической, технологической и конструктивной стороны, немецкий подшлемник образца 1931 года, является наиболее совершенным изделием среди аналогичной продукции стран - участников Второй мировой войны.


Подшлемник образца 1931 года в сборе

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.