Контроль поведения ретривера - базовые установки 5 страница

Подготовка к испытаниям или охоте. Зачастую, когда после успешных занятий во «дворе» ретривер попадает в абсолютно новую для него атмосферу реальной охоты или полевых испытаний, его работа в поле оказывается существенно хуже, чем ожидается. Для того чтобы избежать этого, необходимо систематически проводить переходные занятия, которые дадут вашему щенку на будущее определенный опыт работы в присутствии отвлекающих факторов.

Основными отвлекающими факторами, с которыми столкнется ретривер в поле, являются: ружейные выстрелы, присутствие незнакомых людей и собак, незнакомая местность, необходимость работы в воде и преодоление различных препятствий. С каждым из них щенка надо знакомить заранее, начиная с простых, знакомых по курсу УХ упражнений.

Например, создайте ситуации, которые моделируют наличие препятствий при подаче. Начните с того, что усадите щенка с поноской, преодолейте барьер сами по желаемому маршруту и подайте команду «Ко мне!». Включайте практические ситуации, такие как прыжки через поваленные деревья, пересечение оврагов, плотного кустарника, водных препятствий. После того как навык подачи через различные препятствия закреплен, постепенно увеличивайте сложность препятствий. В результате ретривер обучается безупречной подаче в любых условиях.

Курс ПТХ, помимо решения проблем, связанных с хваткой, позволяет установить жесткую иерархию в отношениях хозяина и собаки и перестроить сознание собаки таким образом, чтобы она понимала, что нет другой альтернативы, как незамедлительно выполнить команду хозяина.

Для воспитания охотничьего ретривера высокого класса курс ПТХ крайне необходим, поскольку помогает внедрить методику «принуждения» в собачий опыт тренировок. Термин «принуждение» может быть определен как негативное воздействие. Если собака не выполняет команду, которой она обучается, для отработки навыка может быть применено негативное воздействие. Таким образом, щенок учится, изменяя поведение, избегать принуждающего негативного воздействия. Слово «принуждение» не значит чрезмерная строгость и определенно не жестокость; оно не значит подавление инстинктов ученика. «Принуждать» значит обучать ретривера незамедлительно выполнять команду независимо от его желания.

В ПТХ скрыта угроза для породы, заключающаяся в том, что данный метод служит для отработки навыка (мягкая хватка и подача в руку), который должен закладываться племенной работой. Ранее собаки, не обладающие им, в племенное разведение не допускались. В настоящее время, поскольку природный навык подменяется тренировкой, есть существенная опасность ослабления данного навыка. Поэтому решение об использовании данного метода должно быть взвешенным.

Важно помнить, что ПТХ не более чем инструмент, с помощью которого собака принуждается сделать что-либо, чему она уже обучена. Поэтому очень важно сначала обучить ее брать и держать поноску с помощью курса УХ перед тем, как применить любое реальное воздействие.

• Техника выполнения упражнений ПТХ.
• Упражнения на столе.
• Упражнения на земле.

ПТХ является процессом приложения принуждающего негативного воздействия на собаку тренирующим исполнение хватки как ответ на возможность избежать этого воздействия. Отрицательным воздействием в данном случае является зажим уха или пальцев лапы. Последовательность выработки навыка такова: команда («Взять!») - негативное воздействие (зажим уха или пальца лапы) – избегающее действие (взятие объекта в пасть) – награда (прекращение негативного воздействия, поглаживание собаки и похвала).

Занятия продолжительностью до 10 минут целесообразно проводить один раз в день, пять раз в неделю. Если вы начали программу, то не можете ее прервать или приостановить, пока не закончите. В противном случае щенок поймет, что он «победил», и в его сознании укоренится превосходство над вами. А это значит, что вы рискуете получить еще более неуправляемую собаку, чем имели до курса ПТХ. Поэтому наберитесь терпения, будьте последовательны в своих действиях и доведите дело до конца, независимо от того, сколько времени на это понадобится. Собака должна знать, что чем больше упрямства она проявит, тем больше настойчивости проявите вы; и независимо от того, сколько времени займет противостояние, вы не уступите в «битве характеров». Нет способов ускорения обучения ПТХ. Процесс обучения зависит от индивидуальных способностей и характера тренируемой собаки и может занять от 2 недель до 3 месяцев.

Итак, к настоящему моменту, благодаря курсу «УХ», вы научили своего щенка выполнять упражнения по послушанию, держа поноску в пасти. Он научился брать и отпускать «цель» по команде. Все это было достигнуто путем показа собаке, что от нее требуется, и закрепления навыков похвалой за успехи. Настало время обучить ретривера тому, что на незамедлительное выполнение им команды не требуется его согласия. Процесс ПТХ причинит собаке немного дискомфорта, но это – малая цена за будущие результаты.

Существует два основных варианта ПТХ, которые используются для достижения одних и тех же результатов. Тренировка может проводиться на столе, с использованием зажима пальцев лапы, или на земле, с использованием зажима уха. Мы остановимся на первом варианте. Метод зажима пальцев лапы при нахождении собаки на столе более трудоемкий и занимает больше времени, но ошибиться при тренировке сложнее, и навык усваивается щенком более фундаментально.

Конструкция стола не принципиальна, но идея одна: собака может передвигаться вдоль стола, пристегнутая с помощью цепочки из карабинов (их некомфортно жевать) к тросу над головой, но не может с него спрыгнуть. Трос должен быть натянут на высоте около метра над столом на всю его длину. Если щенок не был ранее познакомлен со столом, он может среагировать на стол многими способами, от панического испуга до приступа ярости. В первом случае успокойте собаку и дайте ей время освоиться. Пристегните ее к тросу и отрегулируйте длину цепочки из карабинов таким образом, чтобы собака могла без затруднений стоять, ходить, сидеть, но только не лежать. После того как ретривер пристегнут, уйдите из поля его зрения и дайте ему освоиться самостоятельно. Если он смирился с обстоятельствами и гуляет по столу – отлично! Однако если собака паникует и рвется с поводка, не подходите, но контролируйте ситуацию. Даже если щенок сорвался со стола, дайте ему возможность самому выпутаться из ситуации и влезть на стол. При этом будьте готовы прийти к нему на помощь в случае опасности, но необходимо дать понять собаке, что вы не собираетесь уступать ей. Выждите до 30 минут спокойного поведения собаки, прежде чем подойти к ней. Если ретривер, увидев вас, вновь взовьется – спокойно уйдите, и пусть он продолжает битву в одиночку. Хотя это отношение к собаке на первый взгляд кажется жестоким, на самом деле оно учит ее самоконтролю и уверенности в себе.

Если собака стоит или сидит на столе неподвижно, вся напряжена, постарайтесь увлечь ее к хождению по столу, чтобы она освоилась и чувствовала себя уверенно. Старайтесь избегать при этом физического контакта, отойдите к другому концу стола и позовите ее или идите вдоль стола, стараясь увлечь ее за собой.

Зажим пальцев передней правой лапы осуществляется с помощью шнура. Завяжите его на лодыжке немного выше щиколотки (рис. 7а-в).

Расположите закрепленный на лапе шнур таким образом, чтобы он свисал вниз на ее передней стороне (рис. 7г).

Теперь, сделайте петлю, пропустив шнур вокруг двух центральных пальцев таким образом, чтобы, когда вы потянете за него, он тянулся прямо по отношению к узлу и зажимал пальцы (рис. 7д-е).

Тем самым вы создаете давление на два центральных пальца: чем сильнее вы тянете, тем больше дискомфорт. При отпускании шнура петля вокруг пальцев ослабляется, и давление на нервы этих двух центральных пальцев исчезает.

Прежде чем вы начнете тянуть за шнур, очень важно понять, что давления надо прилагать ровно столько, чтобы получить ответную реакцию со стороны собаки. Если она в процессе зажима пальцев не взяла брусок или не открывает пасть, увеличьте время воздействия, но, ни в коем случае не силу воздействия. В конце концов, попытки удадутся.

Этап 1. Перед каждым занятием всегда выполняйте с собакой несколько упражнений по послушанию. После этого поместите щенка на стол, пристегните его к направляющему тросу, расположенному над головой, и прикрепите шнур к ее лапе. Пропустите шнур вокруг пальцев лапы, как было описано выше, и обмотайте шнур вокруг запястья левой руки. Возьмите знакомый собаке по курсу УХ деревянный брусок в правую руку и поместите его прямо напротив пасти. Постепенно натяните шнур, пока он не начнет зажимать пальцы. Ни в коем случае не дергайте шнур. Давления нужно ровно столько, чтобы собака почувствовала себя некомфортно и пыталась что-нибудь предпринять. Как только пасть немного приоткроется, впихните туда брусок и ослабьте шнур, убрав таким образом зажим. Если ретривер не открывает пасть, приоткройте ее немного указательным пальцем руки, удерживающей брусок, надавив на зубы нижней челюсти, впихните туда брусок и прекратите зажим пальцев. Дайте ему подержать брусок, гладьте и хвалите его при этом. Щенок должен понять, что альтернативы избежать давления, кроме как взять брусок в пасть, нет.

Некоторые собаки сопротивляются до последнего, прежде чем сдаться. Если трос натянут достаточно туго и длина цепочки из карабинов, пристегивающей собаку к тросу, подобрана так, чтобы не позволить опустить голову до уровня шнура, попытки атаковать шнур обречены. Если она пытается уйти назад или в сторону, насколько ей позволяет цепочка-привязь, и сильно натягивает шнур, чем значительно усиливает давление на свои пальцы, это ее выбор – не ослабляйте натяжение, подавая шнур вперед. Держите шнур туго натянутым и ждите, пока щенок сдастся. Если собака сидит неподвижно, только отворачивает морду в разные стороны, с тем чтобы избежать взятия бруска, держите его в одном месте, не перемещайте его за движением головы и поддерживайте давление до тех пор, пока она не сдастся. Ретривер быстро поймет, что никакие хитрости не позволят ему избежать взятия бруска в пасть. Однако если курс УХ освоен хорошо, избегающего поведения не должно быть.

Повторяйте упражнение каждый день до тех пор, пока собака не начнет сразу хватать брусок, когда почувствует зажим. Как только это произойдет, наступает время для добавления команды «Взять!». Последовательность при этом такова: команда («Взять!») – негативное воздействие (зажим пальцев лапы) – избегающее действие (взятие бруска в пасть) – награда (прекращение зажима, поглаживание и похвала).

Не повторяйте команду «Взять!» более одного раза и не забывайте хвалить за выполненную работу. После непродолжительного держания бруска подавайте команду «Дай!» и вновь хвалите за исполнительность. Будьте готовы к тому, что после того как собака возьмет брусок в пасть и давление на лапу с помощью шнура будет ослаблено, она может выплюнуть его. Если это произойдет, немедленно восстановите давление шнуром на время, пока вы возвращаете брусок в положение перед пастью и принуждаете взять и держать его. Если она вновь выплевывает его, повторяйте процедуру до тех пор, пока вы не победите. Важно вовремя остановиться, если чувствуете, что выиграли «битву характеров» на этом занятии.

По окончании каждого занятия отсоедините собаку от троса, спустите на землю и возьмите на поводок. Собака должна чувствовать, что она под контролем. После занятия выдержите ее час в клетке или вольере, это поможет собаке лучше усвоить материал.

Результатом первого этапа должно стать понимание собакой того, что движение вперед на маленькое расстояние и взятие в пасть бруска или поноски по команде «Взять!» позволяет ей достичь желаемого результата – выключить некомфортное давление на пальцы лапы.

Этап 2. После того, как ваша собака обучена брать брусок, а затем и поноску по команде «Взять!», настало время увеличения расстояния от пасти до поноски, которую надо взять. Выполняйте упражнение так же, как и ранее, но теперь держите поноску в правой руке на расстоянии 30 сантиметров справа от ее головы, а шнур – в левой руке. Натяните шнур, подайте команду «Взять!», и собака должна с готовностью потянуться к поноске с тем, чтобы взять ее в пасть и отключить давление. Пусть она подержит ее короткое время, и затем подайте команду «Дай!». Попробуйте проделать все то же самое, но размещая поноску слева. Не забывайте хвалить собаку за каждое выполнение команды «Взять!» и «Дай!».

Когда ретривер освоит взятие поноски с обеих сторон, попробуйте постепенно отодвигать поноску от него и увеличивать расстояние так, чтобы для выполнения команды ему приходилось вставать из сидячего положения и делать шаг в сторону поноски. Одновременно надо начинать добавлять карабины в цепочку крепления к тросу над головой, с тем чтобы позволить собаке наклонять голову ближе к столу и хватать поноску, по мере того как вы опускаете ее все ниже и ниже к поверхности стола. Не забывайте, что занятия должны быть короткими и успешными, чтобы щенок не устал и не потерял интерес.

Если собака начинает избегать взятия поноски, всегда будьте готовы вернуться к более близкой дистанции, на которой она уверенно выполняет команду, и повторите упражнение. Хотя изменения в расстояниях могут показаться вам незначительными, по разным причинам они могут стать камнем преткновения для вашей собаки. Поэтому отодвигайте поноску в сторону или вниз по направлению к столу постепенно, с небольшими приращениями. В процессе принуждения собаки перемещать голову к поноске не уступайте ее замешательству взять поноску и не начинайте перемещать поноску к собаке и помещать ее в пасть. Это значит объявить о вашем желании подавать поноску собаке.

Каждый раз, когда вы знакомите щенка с чем-то новым (увеличение расстояния до поноски, замена поноски на птицу, переход от упражнений на столе к упражнениям на земле и т.д.), существует вероятность того, что он воспримет это как принципиальное изменение (возникает психологический барьер). Рано или поздно это произойдет, и тогда обучение замрет на месте. Когда это случится, нельзя отчаиваться и срывать зло на собаке. Не расслабляйтесь, просто продолжайте ежедневные занятия. Если вы отступите – собака «выиграет». Если она «победит» вас в этот раз, она будет пытаться снова и снова.

Большинство собак испытывают трудности, когда надо впервые взять неподвижно лежащую поноску со стола, а не из руки. Вы можете помочь вашему ретриверу понять этот переход, если будете держать поноску за один конец рукой, в то время как второй конец будет лежать на столе. По мере продвижения в обучении вперед, попробуйте класть один из концов поноски на раскрытую ладонь, лежащую на столе. Затем, после того как собака станет уверено хватать поноску из этого положения, попробуйте убрать ладонь. Очень важно преодолеть попытки щенка противостоять вашим командам «Взять!»: никогда не приближайте поноску к его пасти, не ослабляйте давление на лапу шнуром и заставьте его взять «цель». Не уступайте, пусть это сделает он.

Этап 3. Когда ваша собака будет по команде с энтузиазмом подбирать поноску, лежащую неподвижно на столе с любой стороны от себя, – вы сделали главный прорыв. Попробуйте теперь не перетягивать шнуром пальцы собаки, но оставьте на месте узел на лодыжке. Продолжайте работать с нею как обычно, используя легкие подергивания шнура для того, чтобы дать ей знать, что вы продолжаете контролировать ситуацию. Если ретривер перестанет подчиняться вашей команде «Взять!» без шнура вокруг пальцев, вернитесь назад к использованию петли вокруг нерва и постепенно пробуйте отучить от нее, но всегда оставляйте узел на лодыжке на месте. Большинство собак спокойно воспринимают переход только к узлу на лодыжке и продолжают показывать хорошую работу.

Этап 1. На третьем этапе обучения на столе мы подготовили собаку к тому, что можем контролировать ее действия с помощью шнура, завязанным узлом только на лодыжке. Ощущение давление от этого узла должно означать для собаки то же самое, что и давление на пальцы. Постоянно контролируйте, чтобы узел не затянулся слишком туго от подергиваний и не перекрыл кровообращение в лапе собаки.

Посадите собаку на земле в положении «рядом» с вами. Один конец шнура должен быть прикреплен узлом к лодыжке, а второй должен находиться в вашей руке. Расположите поноску на расстоянии около 30 см перед ее мордой и скомандуйте «Взять!». Собака должна выхватить поноску из ваших рук (рис. 8а).

Если щенок не делает этого, дерните за шнур, принуждая его к взятию. После того как поноска окажется в его пасти, подайте команду «Рядом!» и начните движение; при этом будьте аккуратны, с тем чтобы не «корректировать» ее, дергая за шнур без причины.

Через несколько шагов усадите ретривера в положении «рядом» и подайте команду «Дай!». Затем вновь попробуйте, чтобы он взял поноску из вашей руки. Если он хватает поноску без использования шнура с вашей стороны, значит, он понял, что вы от него хотите. Если нет, будьте наготове дернуть шнур каждый раз, когда собака колеблется подчиниться. Помните, что подавать команду «Взять!» надо один раз, и щедро хвалите за выполнение команд.

Возможно, в процессе тренировки вашей собаки в какой-то момент она будет плотно сжимать поноску челюстями и игнорировать все ваши команды отдать ее. Это означает, что щенок пытается не отдавать поноску, с целью избежать принуждения к ее повторным взятиям. Если это произойдет, вам надо толкнуть поноску в пасть и затем быстро вынуть из пасти, произнеся команду «Дай!». Не забывайте хвалить собаку за исполнение команды.

Если вы сталкиваетесь с трудностями на любой ступени обучения, без колебаний возвращайтесь назад на стол для отработки и закрепления упражнения, и только затем возвращайтесь на землю.

Этап 2. Теперь перейдем к отработке взятия поноски, постепенно отодвигая ее от пасти по направлению к земле и заканчивая отработкой взятия поноски с земли. Все это – то же самое, что вы делали на столе, и собака должна быстро понять смысл нового упражнения. Если она активно пытается взять поноску без команды, вы должны не дать это сделать, дергая

за шнур, прикрепленный к лодыжке. По мере освоения курса ПТХ, шнур, прикрепленный к лодыжке, становится не только инструментом принуждения щенка к взятию, но также инструментом коррекции поведения. Шнур можно использовать, например, если он не хочет садиться по команде или если он пытается схватить поноску без команды.

Настоящий перелом в ПТХ наступит тогда, когда собака начнет по команде и без принуждения подбирать с земли поноску, расположенную на длину поводка в нескольких метрах от вас (рис. 8б-в).

Для того чтобы выполнить команду из положения «рядом с вами», она должна будет встать, сделать несколько шагов вперед, взять поноску и вернуться в исходное положение (рис. 8г).

Этап 3. Если ваша собака с готовностью хватает по команде поноску с земли без всякого принуждения, вы можете приступить к финальному закреплению навыков программы ПТХ на земле. Для этого предназначены упражнения «Взятие в движении» и «Взять! Нет!».

Упражнение «Взятие в движении» начните с хождения с собакой в положении «рядом», держа в одной руке шнур, прикрепленный к лодыжке собаки, а в другой – поноску. Незаметно от собаки уроните поноску на землю позади себя и продолжайте движение еще несколько шагов. Сделайте вместе с ретривером разворот на 180 градусов, и начните движение назад в направлении поноски, лежащей на земле. Как только вы окажетесь на расстоянии двух шагов от поноски, скомандуйте «Взять!», не снижая темпа движения, и ослабьте натяжение поводка так, чтобы собака смогла замедлиться и подобрать поноску. Будьте аккуратны, чтобы случайно не дернуть шнур, тем самым корректируя поведение щенка, в то время как он выполняет команду. Он должен взять поноску с земли, вернуться в положение «рядом» и продолжить движение вместе с вами. Если он это выполнит, сделайте несколько шагов и затем усадите его, с тем чтобы забрать поноску и похвалить. Снова подайте команду «Рядом!» и продолжите движение, держа поноску за спиной. Повторите упражнение.

Если собака отвергает команду «Взять!», немедленно усильте свою команду с помощью шнура, подобно тому, как вы делали все время. Если это не помогает, вернитесь на стол, отработайте команду и затем вернитесь на землю, чтобы попробовать вновь. Продолжайте это упражнение занятие за занятием, пока навык прочно не закрепится в сознании щенка.

В процессе работы над упражнением «Взятие в движении» начните переходить от поносок к птицам. Но сначала познакомьте собаку с новым объектом на столе, а затем переносите упражнение на землю. Это позволит избежать проблем.

Настало время закрепить взятие «цели» только по команде, познакомив собаку с последним, очень важным упражнением «Взять! Нет!». Оно собирает воедино все, чему вы учили собаку во время ПТХ. Оно очень важно еще потому, что настоящая охотничья собака всегда должна быть полностью контролируема и, помимо прочего, знать команду «Нет!». Упражнение «Взять! Нет!» является основным в обучении собаки не только брать по команде, но и также по команде «Нет!» оставлять «цель» и уходить от этого места.

Положите пять белых поносок на землю на расстоянии порядка 3 метров друг от друга. Приведите щенка в положении «рядом» к крайней из них, начните движение и подавайте команду «Взять!» для каждой поноски индивидуально. Он должна с энтузиазмом хватать каждую поноску и возвращаться в положение «рядом», держа ее в пасти. Возьмите поноску и верните на ее исходное положение, говоря при этом «Нет!» и переходите к следующей. Очень важно, чтобы собака взяла каждую поноску, по крайней мере, один раз, поскольку на следующем этапе ей будет дана команда оставить некоторые поноски, которые она ужа брала; она должна понять, что это хорошо – брать каждую поноску, перед тем как ей придется делать пропуски.

Когда эта часть упражнения твердо усвоена, пройдите через поноски, как ранее, но на этот раз попеременно командуйте собаке «Взять!» или «Нет!», по мере приближения к «цели». Если она захочет схватить поноску после команды «Нет!», одерните ее поводком и продолжите движение вперед к следующей поноске. Наша задача – дать собаке понять, что она должна брать «цель» только по команде «Взять!» и не трогать по команде «Нет!».

После команды «Нет!» из-за растерянности, вызванной новым упражнением и новой командой, возможно, собака не станет подбирать поноску по команде «Взять!» при следующем проходе. Если это произойдет, следует хорошенько дернуть ее за поводок, направить прямо к поноске и подать команду «Взять!» повторно. Если она продолжает упираться, необходимо вернуться к закреплению ПТХ на этой точке, используя принуждение с помощью шнура на лапе. Если это начинает повторяться слишком часто, следует вернуться на стол и повторить ПТХ там. Когда вы перейдете к отработке упражнения вновь на землю, оставьте шнур прикрепленным к лодыжке. Занимайтесь до тех пор, пока ретривер не будет охотно брать или оставлять любые поноски по соответствующей команде.

После того как собака уверенно выполняет упражнение «Взять! Нет!» с поносками, попробуйте заменить часть поносок на немного оттаявшую после заморозки битую птицу. Желательно начинать с замороженных птиц, а не с битой или живой птицы, с тем чтобы собака не хватала со слишком большим энтузиазмом птицу и не повреждала ее. Если собака при переходе от замороженной к свежебитой птице показывает признаки «жесткой пасти», следует вернуться к упражнениям с использованием замороженных и позже оттаявших тушек птиц. Через постоянное повторение ПТХ большинство ретриверов преодолевают свою тенденцию трепать или жевать птицу.

Наиболее эффектным зрелищем в работе ретривера является подача «скрытой цели», то есть подача птицы, место падения которой собака не видела. От способности ретривера выполнять такую подачу часто зависит, будет ли добыта птица или нет.

Для подачи «скрытой цели» собаке задается направление движения, и она посылается к «цели». По необходимости, ее останавливают командой с помощью свистка, и направление движения корректируется жестом-командой. После того как собака достигает области нахождения «цели», свистком подается команда «Ищи здесь!». Ключ к успеху в подаче «скрытой цели» – полная вера собаки в вас и ее желание служить вам, выполняя команды.

Обучение включает следующие этапы.

1) обучение управлению жестами-командами на близком и дальнем расстоянии;

2) отработка движения по прямой в заданном направлении на близкие и дальние расстояния, вне зависимости от рельефа местности и препятствий;

3) отработка комплексного упражнения: движение по прямой – остановка по свистку – изменение направления движения жестами-командами.

• Обучение жестам-командам управления на расстоянии
• Упражнение «Одна поноска назад».
• Упражнение «Одна поноска вбок».
• Упражнение «Две поноски».
• Движение к «цели» по прямой
• Обучение «изначальному» движению по прямой от хозяина.
• Упражнение «Колесо с одной спицей».
• Упражнение «Колесо с четырьмя спицами».
• Упражнение «Колесо с восемью спицами».
• Обучение выдерживанию направления.
• Комплексные упражнения по прямолинейному движению и управлению на расстоянии
• Упражнение «Бродилка».
• Упражнения «Прямо и далеко» и «Прямо через препятствия».
• Остановки по свистку.
• Упражнение «Крест».
• Упражнение «Двойной крест».
• Перенаправление под углом в упражнении «Двойной крест».
• Упражнение по прямолинейному движению «Пять лучей».
• Отвлекающие факторы.

Успех в выполнении подачи «скрытой цели» во многом зависит от способности собаки выдержать заданное хозяином при посыле направление к месту падения «цели», несмотря на препятствия или отвлечения на ее пути. Изначально навык движения по прямой отрабатывается через простые подачи нескольких поносок, находящихся в поле зрения и расположенных на одной линии, но на различном расстоянии. Для упрощения задачи и помощи щенку в выдерживании прямолинейного движения используются «дежурные скрытые цели» и «барьер» вдоль пути его движения. В качестве «барьера» можно использовать забор, край канавы, высокую траву вдоль дороги или что-то подобное. После того как движение по прямой линии выполняется уверенно и навык закреплен, тренировки продолжаются на различных типах местности.

«Дежурные скрытые цели» — это «скрытые цели», размещенные в местах, знакомых собаке по предыдущим подачам, выполненные либо ранее на тренировке, либо в предыдущие дни. У «дежурной цели» две задачи. Первая — она учит собаку бежать на длинную дистанцию без оглядки на хозяина. Ваша цель — отработать подачу «дежурных скрытых целей» на расстоянии, в два раза превышающем расстояние подачи «холодных скрытых целей», которые будет осваивать ваш ретривер. Вторая — она учит собаку не поддаваться влиянию внешних условий, которые вызывают отклонение от заданного направления (например, склоны холмов и поперечный ветер). Отработав подачу «дежурной цели» до полной дальности в течение нескольких занятий, можно повторять ее в разные погодные условия.

Подачи «дежурной скрытой цели» укрепляют доверие и служат переходной ступенью к подачам «холодных скрытых целей». Под «холодными» подразумеваются «цели» в новых незнакомых местах. Местность может отличаться, но последовательность направления и посыла собаки соблюдается с точностью, как и для предыдущих упражнений, так что уверенность собаки в успехе поиска поноски переносится и на новые подачи.

«Холодные» непоказанные подачи являются больше тестирующими, чем обучающими подачами. Если они выполняются с большим количеством ошибок, вы можете быстро поломать уверенность собаки в себе.

Учите щенка выполнять подачу на расстояниях, превышающих условия реальной охоты. После выстрела большинство птиц падает на расстоянии порядка 40 метров, поэтому на занятиях располагайте «скрытые цели» на расстояниях не менее 60 метров. При таком подходе к занятиям, охота будет для собаки «прогулкой по саду».