Шенбруннский дворец

Неподалеку от Шенбруннского дворца, на станции метро Schö nbrunn, находится довольно скромный дом в стиле рококо, на стене которого висит последняя на свете мемориальная доска в честь Сталина. Зимой 1913 года Иосиф Джугашвили квартировал тут у большевистской пары Трояновских. В это время он (с помощью Бухарина) писал работу " Марксизм и национальный вопрос", где очень скептически отзывался о габсбургских способах решения этой проблемы. Культурная автономия, по мнению Сталина, никуда не годилась, а частям империи следовало дать право на отделение. Каковые убеждения, впрочем, не помешали ему впоследствии проводить вполне габсбургскую национальную политику.

Изучив памятную доску с усатым профилем, можно отправиться во дворец Шенбрунн, только для этого придется преодолеть поток транспорта, с грохотом проносящийся по Шенбруннер-Шлоссштрассе (Schö nbrunner Schloß straß e) около метро. Его, конечно, можно миновать, войдя в парк с Грюнбергштрассе (Grü nbergstraß e), через левый боковой вход (Meidlinger Tor). Но тогда придется пожертвовать торжественным променадом через парадный плац.

Название " Шенбрунн" отсылает к " прекрасному источнику", который тут был найден в XVI веке, когда на этой земле располагались императорские охотничьи угодья. Успешно разобравшись с турецким нашествием 1683 года, Леопольд I (1657-1705) заказал Иоганну Бернхарду Фишеру фон Эрлаху дворец, строительство которого началось в 1696 году, в эпоху барокко, а закончилось в середине XVIII века, при императрице Марии Терезии (1740-1780) и ее архитекторе Николаусе Пакасси - так что интерьеры выдержаны в стиле рококо. Сын Марии Терезии, руссоист Иосиф II (1780-1790), обожавший опрощение и садоводство (и лично выращивавший в шенбруннских теплицах чай и кофе, которые подавал гостям), переделал парк в классическом стиле. В 1770-е годы он заказал архитектору Иоганну Фердинанду Хетцендорфу фон Хоэнбергу самый впечатляющий монумент парка - Глориетт (Gloriette), а также множество других затей, вызывающих ассоциации с романтической, абсурдной и одновременно милитаристской эпохой Павла I. В шенбруннском парке и до сих пор исключительно приятно гулять: это барочное пространство à la Царское Село с налетом романтической нереальности à la Павловск.

Во дворец, если вы вообще туда собираетесь, лучше отправиться незамедлительно: в сезон наплыва туристов сразу попасть внутрь не всегда удается и приходится резервировать билеты на более поздний час. Из двух вариантов осмотра (22 комнаты или 40) есть смысл выбрать все же второй (он и описан ниже), иначе вы увидите слишком мало (смошенничать при этом не получится: в конце первого маршрута безжалостно проверяют билеты на второй).

Дом, где жил Сталин Schö nbrunner Schloß straß e 30.

Шенбруннский дворец (Schloß Schö nbrunn) 13., Schö nbrunner Schloß straß e; 81 11 32 39; www.schoenbrunn.at; U4 Schloß Schö nbrunn, Hietzing.

На источник можно полюбоваться в парке.

Вход в Шенбруннский дворец - в западном крыле.

Парадные покои Шенбрунна сохранились лучше, чем в Хофбурге или Бельведере, но все же с архитектурной точки зрения они довольно стандартны. Скорее, это место для любителей исторических анекдотов, поскольку тут остались следы пребывания многих правителей - прежде всего Марии Терезии, которая предпочитала Шенбрунн, особенно в конце жизни, когда ожирение вкупе с ревматизмом просто не давали ей возможности передвигаться. Ее сын Иосиф, при всем своем садоводческом энтузиазме, Шенбрунн недолюбливал и в основном сдавал его внаем. Наполеон жил здесь дважды, в 1805 (после Аустерлица) и 1809 годах, а его сын, граф Рейхштадский, закончил здесь свои дни. В этом дворце родился (1830) и умер (1916) император Франц Иосиф; Сисси здесь почти не бывала, чтобы с ним не пересекаться, он же, напротив, находил в Шенбрунне утешение, так как неподалеку жила его возлюбленная, актриса Катарина Шратт. Здесь же его племянник, император Карл I (известный как " Карл Последний") подписал в 1918 году отказ от участия в делах монархии, положив конец империи Габсбургов. Поскольку каждый из этих правителей жил в своих собственных покоях, Шенбрунн напоминает огромную коммунальную квартиру.

Парадные апартаменты (Prunkrä ume) начинаются с комнат Франца Иосифа (1848-1916). Первое помещение - Гвардейская, затем Бильярдная для ожидающих посетителей, а за ней - Ореховая комната, в которой все из ореха, включая подсвечники (выкрашенные в золото). Кабинет Франца Иосифа, обитый темно-коричневым штофом, мрачноват, а при жизни императора был еще мрачнее: Франц Иосиф не признавал электричества, из всех прогрессивных новинок делая исключение лишь для телеграфа. Иного, впрочем, от него и ожидать было трудно: он правил 69 лет и к концу жизни стал символом консерватизма, подобным королеве Виктории. Рядом - спальня Франца Иосифа, в которой император почивал все свои вдовствующие годы до самой кончины. Его последние слова были сказаны лакею: " Завтра, как обычно, в половине четвертого", именно в это время кайзер вставал всю свою жизнь. Он вообще существовал по расписанию, не изменяя ни одной своей привычке и требуя невероятной аккуратности от всех окружающих. Существует анекдот, рассказывающий о том, как, прикованный тяжелой болезнью к постели, он отправил врача назад - переодеваться по уставу. В спальне можно изучить аскетический умывальный стол императора, а в соседней комнате - даже его нужник.

Парадные апартаменты Шенбруннского дворца апрель-октябрь: пн-вс 8.30-17.00; ноябрь-март: пн-вс 8.30-16.30. Вход - €9, 80 за полный тур, €7, 50 за 22 комнаты; для студентов - €6, 50-7, 50. Бесплатный аудиогид на английском и французском языках.

Дальше следует пустое помещение, а за ней - кабинет, где Сисси писала письма; специально для нее оттуда был устроен приватный выход в сад: императрица не выносила постоянной слежки охранников. Дальше - ее туалетная с весами и туалетным столиком, за которым ее причесывали в течение двух часов (волосы у Сисси доходили до пят), в то время как императрица, по ее собственному признанию, паниковала, что ее мозги утекают прямо в пальцы парикмахеру. Супружеская спальня выглядит так же, как в 1854 году, когда 16-летняя баварская принцесса Елизавета (1837-1898) вышла замуж за своего двоюродного брата - за несколько лет до того, как в богемском городе Брюнне, ныне Брно, в сотне километров от Вены, Грегор Мендель впервые в истории доказал гибельность таких браков для потомства. Невеста с кузеном знакома не была; браку предшествовало двухдневное формальное ухаживание. В течение двух ночей после свадьбы Сисси удавалось избегать исполнения супружского долга. По легенде, властная мать Франца Иосифа, эрцгерцогиня София, за завтраком спросила у Сисси, насколько хорош оказался ее сын, а та в ответ только разрыдалась. Хотя через пять лет Сисси родила Францу Иосифу сына, кронпринца Рудольфа, с 1860 года она прекратила почти всякие контакты с мужем, порекомендовав ему любовницу, Катарину Шратт. Однако отношений со свекровью ей избежать не удалось: эрцгерцогиня во все вмешивалась и, главное, отнимала у Сисси детей, пока в 1865 году та не отправила мужу так называемый " Ишльский ультиматум", в котором требовала, чтобы Рудольф был воспитан как человек, а не как наследник престола, а сама она пользовалась бы всеми свободами частного лица. Франц Иосиф безропотно согласился на все требования.

Обеденный стол напоминает о том, как в этой семье принимали пищу. В частной обстановке Франц Иосиф требовал подавать ему национальные (а не французские) блюда; он сам предпочитал тафельшпиц и ел его ежедневно, кроме поста, причем по-солдатски споро; но ритуал требовал более обширного меню, и в результате за столом подавали 9-12 перемен за 45 минут, причем кайзер не позволял никому продолжать, когда сам вставал из-за стола. Сисси за обедами к еде не притрагивалась - отчасти из чувства протеста, отчасти из маниакального желания сохранить фигуру.

Декор следующих трех комнат (салон Марии Антуанетты, комната горничных, Желтая гостиная) относится к эпохе Марии Терезии (1740-1770), и в них висят портреты ее многочисленных детей. Невзирая на наличие шестнадцати детей, Мария Терезия была известна по всей Европе как " девственная императрица": она пришла к власти потому, что ее отец Карл VI не смог произвести на свет потомка мужского пола, однако, несмотря на " Прагматическую санкцию", отдававшую дочери право наследия, будущей императрице пришлось еще побороться за это право дипломатическим и военным путем, проявив изрядную жесткость и мужество. И уже после этого заняться произведением на свет бессчетного потомства. Из всех детей самая громкая судьба ожидала дочь Марии Терезии Марию Антуанетту, которая стала женой Людовика XVI и в 1793 году взошла вместе с ним на гильотину (ее пастельный портрет в охотничьем костюме выставлен в одной из комнат).

После Желтой гостиной и балконной идет Зеркальный зал, в котором в 1762 году семилетний Моцарт в присутствии Марии Терезии исполнял фортепианный дуэт вместе с сестрой, после чего залез к императрице на колени, обнял за шею и крепко поцеловал. Мария Терезия была женщиной одновременно веселой (она любила танцевать и играть в карты) и до ханжества благочестивой. В 1747 году она учредила " Комиссию по целомудрию", призванную врываться в дома и уличать в непристойных отношениях сановных мужей и дам морально неопределенных профессий (актрис и балерин). Хотя комиссия действовала всего полгода, от нее успел пострадать сам Казанова, а также певица Сантини, самое знаменитое сопрано того времени, - ее выслали за венецианскую границу.

Следующий после Зеркального заметный зал - это Большая галерея по центральной оси дворца, где давали балы при свете 4 000 свечей. В частности, здесь проходили балы Венского конгресса 1815 года, на которых первой красавицей слыла княгиня Багратион (прозванная " голым ангелом" за пристрастие к огромным декольте), а первым донжуаном - ее соотечественник царь Александр I. В этом же зале в 1961 году состоялась историческая встреча Кеннеди и Хрущева, знаменовавшая разрядку в холодной войне.

С двух сторон галереи можно заглянуть в китайские кабинеты, овальный и круглый, заполненные китайским фарфором. Круглый служил для секретных переговоров Марии Терезии с ее советником князем Кауницем, который жил под кабинетом и входил сюда по потайной винтовой лестнице. Угощение туда подавалось при помощи подъемного столика, чтобы слуги не могли ничего подслушать. А обойтись совсем без угощения было невозможно, так как князь Кауниц был невероятным обжорой.

Из Большой галереи вы выходите в Карусельную, названную так по сюжетам больших картин (дамские санные развлечения 1740-х годов), а затем - в Церемониальный зал, также с картинами, представляющими в основном свадьбу сына Марии Терезии Иосифа II с Изабеллой Пармской, впоследствии изменявшей ему с его родной сестрой. Перед одной из картин установлено увеличительное стекло: в нем можно разглядеть затерянную в толпе фигурку Моцарта.

Здесь заканчивается укороченный вариант экскурсии и начинаются более роскошные и более интересные комнаты.

Первая из них - Синяя китайская гостиная, оклеенная в XIX веке прелестными обоями века XVIII. Именно здесь 11 ноября 1918 года Карл I подписал документ, по которому переставал принимать участие в государственных делах (отречение от престола он подписать отказался). По иронии судьбы в тот же день скончался глава венских социалистов Виктор Адлер, человек, защищавший габсбургскую монархию как самое демократическое государство в мире. За гостиной следует черный Лаковый кабинет с ярким паркетом, ореховыми панелями и золоченой мебелью, перегруженный декором настолько, что там невозможно находиться. Именно здесь Мария Терезия устроила мемориал своего безалаберного и ни на что, кроме фехтования и адюльтеров, не годного супруга Франца Стефана, скончавшегося 18 августа 1765 года, после чего императрица до конца своих дней погрузилась в глубочайший траур.

Соседняя комната носит название Наполеоновской: здесь Бонапарт ночевал во время своих визитов в Шенбрунн, и здесь же в 1811 году родился его сын. Дальше - две комнаты, оформленные на досуге мужем и дочерьми Марии Терезии: Фарфоровая, расписанная синим по белому, но не по фарфору, а по резному дереву, и столь же абсурдно трудоемкая Миллионная, для стен которой ценнейшие персидские миниатюры XVII века были разрезаны на мелкие кусочки и склеены заново.

Через одну комнату идет мемориальный покой сына Наполеона от принцессы Марии Луизы, графа Рейхштадтского (он же " Орленок"), который с 1815 года жил в Шенбрунне фактически в ссылке, покинутый матерью, и скончался здесь от туберкулеза в 1832 году, в возрасте 21 года. Еще две малоинтересных комнаты - и вы в спальне Марии Терезии с огромной кроватью, на которой императрица никогда не спала, но возлежала во время публичных завтраков, когда бывала беременна. Последние комнаты в коммуналке принадлежали эрцгерцогу Францу Карлу, сыну Франца II. На этом круг замыкается.

Если вдруг вы не сможете попасть во дворец из-за очереди, отправляйтесь в Каретный двор (Wagenburg). Там выставлена весьма любопытная коллекция памятников человеческого тщеславия. В центре зала стоит каре из более или менее ординарных экипажей XIX века, на которые смело можно не обращать внимания: уникальные экземпляры расположены по краям. Слева - огромный катафалк, использовавшийся для похорон кронпринца Рудольфа, Елизаветы, Франца Иосифа и в последний раз - вдовы Карла I Зиты в 1989 году. Справа - другой катафалк, на котором везли в 1914 году тело эрцгерцога Фердинанда. Малопопулярный при жизни, он стал романтическим героем после смерти - настолько постыдно повели себя по отношению к нему власти, доставлявшие тело из Сараево в Вену с огромными проволочками и явной неохотой. В стеклянной витрине выставлена печальная и трогательная детская коляска наполеоновского сына, украшенная звездами, пчелами и фигурой орленка (1811). Запрягали в эту игрушечную повозку двух мериносовых овец. Рядом - портшезы, то есть носилки, которые использовались в Вене вплоть до середины XIX века. В этом городе не доверяли машинам, нещадно эксплуатируя дешевый ручной труд (в 1894 году сшитые на английской фабрике мужские ботинки произвели здесь сенсацию). Портшез побольше везли все-таки лошади (сзади в нем есть даже туалет). Еще один курьез - коляска Франца I: там не предусмотрено места для кучера, поскольку в XIX веке распространилась мода править лошадьми самостоятельно (поветрие коснулось даже дам). А самый эффектный экспонат в конце - коронационная колесница Франца Стефана со вставками из венецианского стекла, запряженная восьмеркой лошадей со страусиным плюмажем. Она весит 4 000 кг, и поскольку Габсбурги короновались не только в Вене, но также в Будапеште, Франкфурте и Милане, то все это сооружение переправлялось туда (в разобранном виде). Рядом - красная коляска, которая в XVIII веке использовалась исключительно для транспортировки церемониальной шляпы эрцгерцога из Клостернойбурга в Вену, и резные с золотом сани Марии Терезии, у которых есть и колеса, и полозья - на любую погоду.

Каретный двор (Wagenburg) расположен к западу от дворца. 877 32 44; Апрель-октябрь: пн-вс 9.00-18.00; ноябрь-март: пн-вс 10.00-16.00. Вход - €4, 50, для cтудентов - €3.