Площадь Отель-Виль и окрестности

Сегодня площадь Отель-де-Виль (place de l`Hô tel de Ville) - пешеходная зона, где всегда толкутся туристы, а парижане назначают встречи. Однако в старину площадь, называвшаяся Гревской (place de Grè ve), пользовалась дурной славой. Здесь проводили публичные казни. Сюда из тюрьмы Консьержери вели на гильотину Марию-Антуанетту. Главное здание на площади - безвкусная громада Ратуши (l`Hô tel de Ville), непременной штаб-квартиры всех парижских мятежей и революций. Строительство первого здания по проекту итальянского архитектора Доменико Бернабеи было начато в 1533 году, а завершено только в XVII веке. При подавлении Парижской Коммуны ратуша полностью выгорела, и ее пришлось отстраивать заново.
Четыре фасада ратуши украшены сотней статуй знаменитых парижан и тридцатью символическими изображениями главных городов Франции. Перед фасадом, обращенным к Сене, стоит статуя видного бунтовщика, головы парижских купцов Этьена Марселя, в начале Столетней войны захватившего власть в городе на три года (1355-1358). Роскошный интерьер ратуши, с настенной позолотой, росписями на потолках, хрустальными люстрами, относится ко времени постройки здания. Здесь работает аппарат мэрии, а целый этаж занимают личные апартаменты мэра Парижа.
Вдоль северной стороны площади проходит улица Риволи. В доме N52 уже полтора столетия располагается прародитель супермаркетов - универсальный магазин BHV. Здесь можно купить все - от парфюмерии до строительных материалов. Еще один универсам, на этот раз чуть помоложе, начала XX века, - в нескольких минутах ходьбы в сторону Лувра. Из всех корпусов La Samaritaine, занимающих три квартала на берегу Сены, самый интересный - Magasin 2 (1905-1928), выстроенный в стиле ар деко, весь из стекла и стали, выкрашенной зеленым и золотым, с керамическими панно и кованым железом внутри. Терраса на крыше этого корпуса - самая высокая смотровая площадка в центре города (и одна из двух бесплатных); под ногами - Сите и Лувр, между вами и Лувром - церковь Сен-Жермен л`Оссеруа (Saint Germain l`Auxerroi), с колокольни которой был дан сигнал к началу Варфоломеевской ночи.
На полпути между La Samaritaine и ратушей находится площадь Шатле (Place du Châ telet), где когда-то стояла еще одна королевская тюрьма. От тюрьмы не осталось и следа, сейчас на ее месте - два театра, Thé Þ tre du Châ telet и Thé â tre de la Ville. В глубине одного из примыкающих к площади кварталов видна готическая башня Сен-Жак (Tour Saint-Jacques) - все, что осталось от церкви Сен-Жак-ля-Бушри, от которой в Средние века отправлялись на край света, в главное паломничество западного христианства, к гробнице апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела. В начале XX века колокольня Сен-Жак была одним из излюбленных мест парижских сюрреалистов благодаря связям ее с алхимиком Николя Фламелем. Дом, построенный Фламелем в 1407 году, находится неподалеку, на углу улиц Сен-Мартен (rue Saint-Martin) и Монморанси (rue Montmorency); это самое старое жилое здание в Париже (51, rue Montmorency).

Ле-Аль

В нескольких кварталах к северу от площади Шатле начинается район Ле-Аль (Les Halles). Первые торговые ряды на этом месте появились еще в XII веке. Парижские купцы раз в неделю продавали здесь свои товары, позже рынок стал ежедневным, и к XIX веку сами ряды и окружающие кварталы превратились в " чрево Парижа", эдакую парижскую Хитровку, в описании ужасов которой упражнялись французские романисты. В очаге порока и разврата власти пытались навести порядок, для чего в 1851 году даже возвели над рядами огромную крышу - по последнему слову науки, из кованого железа, вроде той, которая уже закрывала Восточный вокзал. Однако и крыша не спасла; спас лишь смягчающий нравы прогресс и усиление полицейской части.
После Второй же мировой случилось немыслимое. В последний день февраля 1969 года, несмотря на все протесты общественности, главный, самый большой, старейший и прославленнейший парижский рынок перенесли за город. Следующие десять лет на месте Ле-Аль зиял огромный пустырь, который потом начали потихоньку раскапывать и к 1980-м наконец раскопали и залили бетоном. Результат - Форум-де-Аль (Forum des Halles), одно из самых уродливых зданий современного Парижа, огромный торговый центр, уходящий на четыре уровня под землю, плюс пересадочная станция метро и RER, самая большая в городе. Здесь сходятся три из пяти линий RER - A, B и D, а большинство публики - обитатели предместий и городов-спутников, приезжающие днем в город культурно отдохнуть. Молодая и безработная часть отдыхающих проводит свой досуг тут же, у выходов из метро. То еще удовольствие.
Помимо магазинов и метро в Форуме также имеется парк с детскими площадками и аллеями, бассейн с оранжереей тропических растений, Дом музыки и танца, Видеотека Парижа, детский центр, Музей голографии. В павильоне Lescot работают выставочные залы и художественные мастерские. В коридорах выступают музыканты и продаются сувениры.
В парке Ле-Аль, напротив южного фасада церкви Сент-Эсташ (Eglise Saint-Eustache), стоит скульптура работы Анри де Миллера - гигантская каменная голова (она весит более 70 тонн), словно прислушивающаяся к шуму города. Сама церковь - одна из самых красивых в Париже, несмотря на нелепый классический фасад, пристроенный в XVIII веке к замечательному образчику поздней готики, плавно переходящей в ренессанс (церковь возводилась с 1532 по 1637 год). В 1840 году Сент-Эсташ полностью сгорела. Реставрировал ее архитектор Балтар, автор крыши над соседними торговыми рядами, об уничтожении которых напоминает произведение наивного искусства в одной из часовен церкви, титулованное " Фрукты и Овощи Покидают Сердце Парижа 28 февраля 1969 года".
Большое здание с круглым куполом в западной части Ле-Аль - Коммерческая биржа (Bourse de Commerce), где в старину торговали зерном. К югу от Форума, в сквере Невинных (square des Innocents), сохранился единственный в Париже ренессансный фонтан, украшенный скульптурами нимф работы Жана Гужона (1549). Фонтан - это все, что осталось от средневекового городского кладбища Невинных. В 1786 году кладбище было закрыто, а захоронения перенесены в Катакомбы

Центр Помпиду (Бобур)

От площади Отель-де-Виль по улице Ренар (rue du Renard) или от Ле-Аль по улице Рамбюто (rue Rambuteau) можно пройти в квартал кафе и галерей Бобур, где находится главный французский музей современного искусства. Пропустить здание Центра Жоржа Помпиду (Centre Georges Pompidou), более известное парижанам под именем Бобура (Beaubourg), невозможно. Самая бросающаяся в глаза черта гигантского Центра - вынесенная на фасады инфраструктура здания: лифты, эскалаторы, водопровод, вентиляционные шахты. Не просто вынесенная, а еще и покрашенная в разные яркие цвета или вовсе прозрачная. Предельно непочтительный проект молодых (едва за тридцать) и никому тогда еще не известных архитекторов, итальянца Ренцо Пьяно и англичанина Ричарда Роджерса, как нельзя лучше отвечал требованиям конкурса на сооружение Центра: создать музей, куда бы ходил весь Париж, - и это при том, что в конце 1960-х - начале 1970-х музеи скорее ассоциировались с пыльными эзотерическими заведениями для образованной элиты. По замыслу президента Помпиду, новый Центр должен был стать таким пространством, в котором нашлось бы место не только музею, но и библиотеке, кинозалам, студии детского творчества, кафе, книжным магазинам и так далее. До окончательной реализации проекта Помпиду не дожил, но Центр, открывшийся в 1976 году, был назван в его честь.
В логику смешной машины, предназначенной стереть грань между музейным искусством и искусством уличным, не демонстрировать культуру, а производить оную, вписывается не только Бобур, но и вся жизнь вокруг здания. Музей лишен монументального входа, без которого музеи в то время были немыслимы, но взамен Пьяно и Роджерс разбили перед ним большую пешеходную площадь, на которой клоуны, мимы, жонглеры, пожиратели огня, певцы с гитарами и продавцы сувениров занимают туристов, а торговцы легкими наркотиками - молодых людей в кожаных куртках, с красными волосами и пирсингом. Жизнь кипит - и кипела, даже когда сам Центр был закрыт на реконструкцию (до 1 января 2000 года), а значит - задумка удалась.
На площади Бобур, с левой стороны от входа в Центр, стоит одноэтажный павильон Мастерской Константина Бранкузи (Atelier Brancusi). К югу от Центра, перед церковью Сен-Мерри (Eglise Saint-Merry), - фонтан Стравинского (fontaine Stravinsky) работы Жана Тингели и Ники де Сен-Фаль: забавные цветные фигуры разыгрывают спектакль, по очереди выпуская струйки воды. Под фонтаном находится основанный Пьером Булезом Центр музыкальных исследований ircam. Выходящая на поверхность часть Центра - башня из стекла и красной терракоты - также дело рук Ренцо Пьяно.

Марэ

Квартал Марэ начинается сразу за улицей Бобур (rue Beaubourg), а восточной границей ему служат бульвары Бомарше (boulevard Beaumarchais) и Тампль (boulevard du Temple); на севере Марэ доходит до улицы Тюрбиго (rue de Turbigo), на юге - упирается в Сену.
В старину здесь было болото, откуда и пошло название этой местности (marais - " болото"). В XII веке трясину с северного ее конца начали осушать рыцари-тамплиеры; рядом располагалась средневековая еврейская община Парижа; неподалеку, на месте нынешней площади Вож (place des Vosges), стоял дворец Турнель, где жили французские короли до переезда двора в Лувр в середине XVI века. После того как при Генрихе IV эта, ближняя к Сене, часть болота была окончательно осушена, юг Марэ стал первым в Париже аристократическим районом. Знатные семьи с удовольствием строились друг подле друга на незанятой еще местности, за какие-то полстолетия до того вообще находившейся за чертой города. От XVII века в этой части Парижа сохранилось не менее сотни особняков. Потом в квартал, прослывший элегантным, начали втираться нувориши-буржуа, старые семьи заскучали, съехали на запад, за ними потянулось и среднее сословие - квартал скатывался по социальной лестнице все ниже и ниже. Дворцы превратились в совершеннейшие лачуги. Казалось, Марэ на роду было написано превратиться в ничем не примечательный рабочий район. Даже градостроительная горячка Оссманна не затронула этой части города. Внимание к себе Марэ стал привлекать около сорока лет назад. В отреставрированных особняках поселилась артистическая элита, а вслед за ними в этом районе, на улицах Вьей-дю-Тампль (rue Vieille du Temple) и Сент-Круа-де-ля-Бретонри (rue Sainte Croix de la Bretonnerie), прописались парижские геи. И сегодня в аптеке Pharmacie du Village можно увидеть тонкого молодого человека в брюках клеш, выбирающего контактные линзы василькового цвета, а в магазине одежды двоих, рассматривающих ажурные футболки и шелковые безрукавки.
Центральную ось Марэ, с запада на восток, образуют улицы Рамбюто (rue Rambuteau) и Фран-Буржуа (rue des Francs Bourgeois). Улица меняет название у старинной башни, уцелевшей части крепостной стены, которой обнес свой город Филипп II Август в 1200 году, собираясь в Крестовый поход. Напротив - великолепный особняк Субиз (Hô tel Soubise, 60, rue Rambuteau) XVIII века, который занимает Национальный архив Франции (Archives Nationales de France).
На улице Фран-Буржуа особого внимания заслуживают два особняка XVI века: музей Карнавале (Musé e Carnavalet) и Историческая библиотека (Bibliothè que Historique de la Ville de Paris). Музей Карнавале (вход с rue de Sé vigné, 23) посвящен истории Парижа от Франциска I до начала XX века. Поблизости находится еще несколько музеев. Буквально за углом от Карнавале - Коньяк-Жэ (Musé e Cognacq-Jay; 8, rue Elzé vir) c коллекцией западноевропейской живописи XVIII века, завещанной городу богатой семьей меценатов, построивших универсальный магазин La Samaritaine. А на улице Ториньи (5, rue de Thorigny), в особняке Сале XVII века открыт Музей Пикассо (Musé e Picasso), самого французского из испанских художников. Экспозицию составляют картины, скульптуры, маски, фотографии и письма, принадлежавшие Пикассо ко времени его смерти в 1973 году, - все, на что смогло наложить руку государство в качестве налога на наследство.

Улица Фран-Буржуа ведет к самой, пожалуй, красивой парижской площади, площади Вож (рlace des Vosges). Современное название она носит с 1799 года в честь революционного департамента Вогезы, до этого же площадь называлась Королевской. В середине XVI века на этом месте стоял дворец Турнель, парижская резиденция французских королей. 30 июня 1559 года в честь подписания мира с Испанией под стенами дворца был организован большой рыцарский турнир, в котором участвовал сам Генрих II. Он одерживал одну победу за другой, пока ему не пришлось состязаться с гвардейским капитаном Монтгомери. Бились, как и положено на турнирах, деревянными копьями. Монтгомери попал королю в шлем, и щепка, отскочившая от наконечника его копья, проникла через забрало Генриху в глаз. Врач Амбруаз Паре ничем не смог помочь королю, и несчастный погиб через десять дней в ужасных муках. Дворец, в котором он провел последние часы, его вдова, королева Екатерина Медичи, приказала снести. На его месте открыли конский рынок. При Генрихе IV было принято решение о закладке здесь Королевской площади. Строительство было завершено в 1612 году, ко дню свадьбы Людовика XIII и Анны Австрийской, выведенных Дюма в романе " Три мушкетера". Памятник Людовику XIII (опять же послереволюционная копия) стоит ныне в скверике, разбитом в центре площади.
Строительство площади Вож стало первой попыткой создания в Париже целостного городского ансамбля. Четырехугольная площадь обстроена двадцатью четырьмя одинаковыми кирпичными павильонами, в аркадах которых расположились художественные галереи, сувенирные лавки, магазины антиквариата и чайные салоны. В середине XIX века в доме N6 жил Виктор Гюго; сейчас в его квартире музей. В доме N8 некоторое время квартировали Альфонс Доде и Теофиль Готье.
Современная площадь Вож - с массивными дверями особняков, коваными перилами лестниц и тихими внутренними двориками, - в любое время года производит впечатление солидной медлительности и спокойствия. В полдень столики кафе под аркадами площади заняты слушающими концерты классической музыки пожилыми парижанами. На скамейках сидят дамы с собачками, а на зеленой траве сквера играют в мяч школьники.
Из юго-западной части площади Вож можно пройти в небольшой сад, а из него - в особняк Сюлли (Hô tel Sully). В нем в середине XVII века жил советник Генриха IV и крупный парижский градостроитель Сюлли. Сегодня в особняке проходят фотовыставки. Пройдя здание насквозь, вы окажетесь на улице Сент-Антуан (rue Saint-Antoine), по которой можно дойти до площади Бастилии

Недалеко от площади Вож и улицы Сент-Антуан, между улицами Севинье (rue de Sé vigné) и Тюренн (rue de Turenne), находится очаровательная маленькая пешеходная площадь Марше-Сент-Катрин (place du Marché -Sainte-Catherine) со старинным фонтаном. В нескольких кварталах к югу, на улице Ботрейи, прожил последние полгода своей жизни лидер группы The Doors Джим Моррисон (17, rue Beautreillis). Отсюда он ходил смотреть на реку с набережной Анжу (quai d`Anjou) на острове Сен-Луи, что в нескольких шагах. Здесь его нашли мертвым в ванне утром 3 июля 1971 года.
Один из самых живых уголков Марэ - старый Еврейский квартал, располагающийся вокруг улицы Розье (rue des Rosiers). В старину на месте этой улицы проходила крепостная стена, с внутренней стороны которой были разбиты сады с розовыми кустами (по-французски - rosier). Евреи появились здесь в XII веке, но через 200 лет были изгнаны из королевства. Накануне Великой французской революции часть общины вновь поселилась вокруг площади Сен-Поль (place Saint-Paul), которую с тех пор называют Еврейской. В XX веке население квартала пополнилось выходцами из России и Польши, бежавшими от погромов. В годы оккупации французская полиция выдала евреев немецким властям для отправки в лагеря. После Второй мировой войны в квартале появились евреи-сефарды из североафриканских колоний Франции. Сегодня в Еврейском квартале смешанное население. В лавках продаются фалафель и штрудель, здесь много кошерных магазинов, ресторанов и закусочных. Многие вывески и указатели продублированы на идиш или иврите. В Еврейском квартале все знакомы друг с другом, на улице люди приветствуют друг друга, громко разговаривают и по-восточному эмоционально жестикулируют. На улице Экуфф (rue des Ecouffes), как на какой-нибудь жаркой средиземноморской площади, на террасе за чашкой чая отдыхают жители соседних домов.
Район Храма находится на севере Марэ, ближе к площади Республики. Сейчас уже ничто здесь не напоминает о рыцарях-тамплиерах, которые первыми поселились в этом месте в середине XII века и начали обрабатывать здесь землю. Орден тамплиеров, или храмовников, появился в Иерусалиме во время Крестовых походов - рыцари охраняли паломников на Святой земле - и вскоре стал одной из самых богатых и могущественных организаций в Европе. В начале XIV века орден был распущен по велению короля Филиппа Красивого - того же, что изгнал из Франции соседей храмовников по Марэ, евреев. А на месте бывших орденских владений накануне Революции была свободная зона торговли и ремесел, город в городе, имевший собственные башню (откуда, вероятно, Людовик XVI отправился на эшафот), церковь и тюрьму. В районе улиц Вольта (rue Volta), Вертю (rue des Vertus) и Гравийе (rue des Gravilliers) и сегодня живут мелкие торговцы и коммерсанты. В районе Храма - самая старая азиатская коммуна Парижа. Здесь множество арабских, вьетнамских и китайских ресторанчиков и лавок. Вечерами на темных улочках страшновато, но заманчиво. Из раскрытых дверей клубов доносятся звуки экзотической музыки (Tango - лучшая африканская дискотека города).
Номер 3 по улице Вольта - единственный в Париже дом с деревянным каркасом и вообще один из самых старых в городе. В пассаже Рец (passage de Retz) на улице Шарло (rue Charlot) проходят интересные выставки современного искусства и дизайна. На углу улицы Перш (rue du Perche) в небольшом сквере стоит армянская церковь - в этом квартале осели армяне, бежавшие от турецкого геноцида 1915 года. На улице Бретань (rue de Bretagne) - самый маленький продуктовый рынок Парижа (Marché des Enfants-Rouges). Рядом, на улице Пикарди (rue de Picardie), каждый день с 9.00 до 12.30 (в воскресенье до 13.00) работает крытый рынок Carreau du Temple, где продают недорогие кожаные вещи. На этой же улице (в N32) - самое модное интернет-кафе Парижа, Web Bar