Раксы и карабины

Имеется великое множество раксов и карабинов, которые можно поставить на парус. Помимо карабинов плунжерного типа из бронзы или нержавеющей стали на малых судах применяют проволочные карабины типа больших английских булавок, найлоновые и металлические поворотные раксы и ленточные крепления. Используют также и застежки «молния».
Проволочные раксы недостаточно прочны при свежих ветрах, поворотные найлоновые раксы истираются о штаг, поворотные металлические раксы иногда трудно снять замерзшими руками, а бронзовые или нержавеющие плунжерные карабины признают далеко не все. Ленточные раксы неплохи для малых яхт и могут быть сделаны любителем, поэтому я описываю их для тех, кто захочет их поставить.
Короткий кусок синтетической тканой ленты шириной около 40 мм пришивают к передней шкаторине стакселя так, чтобы он выступал наружу примерно на 40 мм. Он огибается вокруг штага и защелкивается кнопкой (рис. 23).
Это самое легкое из всех соединение обладает минимальным аэродинамическим сопротивлением и не рвет спинакер, как все прочие раксы и карабины. Недостатком является истирание ленты о штаг, а также слишком большая зависимость работы такого соединения от качества и надежности кнопки, которая легко поддается коррозии (в особенности ее пружина).
Большинство раксов и карабинов крепят к парусу бензелями, пришивают. Используют и другие способы, например крепят винтами, заклепками или ремешками.
Когда карабины или раксы крепят к парусу бензелями, использование иглы облегчает операцию так же, как и работу с ползунками. Часто можно укрепить уже имеющийся бен-зень несколькими дополнительными шлагами, но надо следить за тем, чтобы не наложить эти дополнительные шлаги на уже разрушенное старое крепление. Если это так, то надо снять старый бензель и сделать новый. Закрепите крепкую двойную нитку на одной из петель рак-са или карабина, поставьте последний против люверса так, чтобы плунжер карабина располагался в той же плоскости, что и плунжеры остальных карабинов на парусе. Затем нить пропустите туда и обратно через люверс и обе петли ракса или карабина. Когда вы сделаете дюжину таких стежков, начинайте накладывать стежки таким же образом, но снаружи шкаторины (ликтроса). Работу заканчивают, накладывая бензель вокруг всего соединения. Это придает ему жесткость и монолитность.
В тех случаях, когда раксы или карабины крепят к парусу винтами или заклепками, надо тщательно проверить, не изношена ли резьба и не разболтались ли они. Замена таких соединений — скорее работа автомобильного механика, чем парусного мастера. Капните пару капель масла в каждый плунжер, который заедает, но не больше, чтобы не пачкать парус (рис. 24).

ОКНА

Легче заделать окно в стакселе, чем в гроте, потому что стаксель более плоский, меньше, поэтому его легче заложить в швейную машину. Прежде чем начать эту работу, посмотрите правила класса и убедитесь в том, что размеры и положение окна соответствуют им.
Имеет смысл сделать окно по всем размерам на 50—70 мм меньше, чем полагается, чтобы в случае неудачи парусный мастер мог исправить плохо вшитое окно, имея для этого запас ткани.
Поскольку окно делают из материала, который не деформируется и не вытягивается, оно должно располагаться на наиболее плоской части паруса. В противном случае на парусе могут появиться морщины. Окно должно быть пришито к парусу до того, как вырезано отверстие в ткани, чтобы оно лежало ровно по всей поверхности и не тянуло в углах.
Профессиональные парусные мастера сначала пришивают накладку несколько большего размера, чем окно, оставляя один конец открытым, чтобы вставить туда окно. Затем это место зашивают, вырезают ткань с обеих сторон и обшивают кругом, оставляя кромку шириной 12 — 15 мм. При таком способе заделки кромка окна закрыта со всех сторон. Но это труднее и требует много времени, поэтому мы расскажем, как пришивать окно прямо к парусу.
Тщательно разметьте место, где должно находиться окно. Углы должны быть закруглены так, чтобы можно было легко прострочить их на швейной машине и избежать складок в углах. Положите окно на парус, закрепите его двусторонней липкой лентой и прошейте кругом. Если вы применяете шов зигзаг, то первый ряд прошивайте прямо по кромке так, чтобы стежки захватывали и окно, и ткань паруса, но можно шить и прямым швом. Переверните парус и вырежьте ткань с другой стороны, оставив достаточный запас для подворота. Затем подверните и загладьте кромку, прошейте ее кругом— и работа окончена (рис.25). Чтобы заделка была поаккуратнее, можно обойтись без подвертывания кромки, а вырезать отверстие паяльником или нагретым ножом, но нужно внимательно следить за тем, чтобы не повредить само окно. Для этого под ткань надо подложить металлическую пластинку или тупой кухонный нож, чтобы при прорезывании отверстия защитить окно. При таком способе заделки окна шить будет легче.

ЛАТЫ

Деревянные латы нередко расщепляются, особенно у внутреннего конца, где они делаются тоньше для обеспечения правильного изгиба. Чтобы избежать этого, необходима известная профилактика, можно, например, обмотать конец липкой лентой. Другим частым дефектом лат является то, что они бывают немного длиннее, чем лат-карманы, В этом случае ее надо слегка укоротить. Подрезать надо более толстый конец, так как меньше опасности расщепления, да и лата сохраняет нужную гибкость. Все острые углы и кромки надо скруглить. Нельзя допускать, чтобы лата вставлялась в парус слишком туго.
Сквозные латы должны иметь какие-либо протекторы или подушки против износа, укрепленные на наружном конце кармана там, где он примыкает к мачте. Это могут быть куски троса 50—70 мм длиной, пришитые с каждой стороны передней шкаторины так, чтобы они плотно прилегали к мачте, когда парус поднят. Это может быть также кожаная подушечка или специальный протектор, изготовленный из най-лона или другого пластика. Они должны быть надежно прикреплены.

БУЛИНЬ

Вовсе не всегда можно и нужно ставить булинь на парус, если он не был предусмотрен. Подшивка задней шкаторины не всегда позволяет продернуть булинь — тогда надо распороть и снова зашить так много швов, что это неизбежно скажется на форме паруса. В конечном счете можно принести парусу больше вреда, чем пользы. Но если булинь уже стоял и порвался, то заменить его нетрудно.
Булинь начинают проводить от задней кромки фаловой дощечки по наружной кромке шкаторины паруса и заводят через маленький люверс в ее подшивке, который располагается немного ниже дощечки. Иногда булинь с самого начала заводят внутрь подшивки. В любом случае надо найти место, где ввести булинь, даже если для этого придется подпороть подшивку или шов.
Удалите остатки старого булиня и подготовьте новый, достаточной длины. Новый булинь не должен быть толще старого, потому что лишний вес на задней шкаторине может вызвать вибрацию паруса. Обычно берут булинь такой длины, чтобы он мог быть проведен по всей задней шкаторине, а потом по гику от шкотового до галсового угла и таким образом был доступен для регулирования на любом курсе. Пришейте верхний конец к задней кромке фаловой дощечки. На больших яхтах старого образца, на которых ликтрос огибал дощечку и по задней кромке спускался на нет, булинь вплетался прямо в ликтрос. Сейчас так не делают.
Прикрепите ходовой конец булиня к куску проволоки длиной примерно 20 см. Чтобы проволока держалась надежно, конец булиня прошивают толстой ниткой, обвязывая проволоку на каждом стежке полуштыком. Запилы на проволоке помогут удержать на(ней нитку. Пропустите проволоку через люверс у фалового угла паруса и протяните через подшивку. В нижней части подшивки должен быть предусмотрен люверс для выхода булиня у самого шкотового угла либо у соответствующего риф-кренгельса, если парус имеет риф-банты. Вытащите проволоку и булинь через этот люверс и отрежьте нужную длину.
Если вы проводите булинь к галсо-вому углу вдоль гика, то следует при-* шить одно или два маленьких бронзовых колечка либо кипки к нижнею шкаторине или ее подшивке, чтобы* пропустить через них булинь. Отверстие* для выхода булиня — это обычно прос-«то запрессованный люверс. Под действием натянутого булиня он может ос-лабнуть. Конечно, запрессовать его> следует только на одной стороне подшивки, в противном случае булинь, нельзя будет вытянуть. Если не удается пропустить здесь проволоку с були-> нем, надо вскрыть подшивку в этой точке, протащить булинь через образовавшееся отверстие и запрессовать но-» вый люверс — лучше несколько боль~ шего размера, чем тот, который был„ чтобы половинки люверса попали на* крепкую ткань.
Если в этом месте ткань сильно разорвана, на подшивку надо поставить заплату. В таком случае проще вскрыть подшивку на 7—10 см выше листа разрыва, вытащить булинь и удалить остатки старого люверса. Затем нужно поставить новый люверс на 7—10 см выше старого, пропустить через него булинь и наложить заплату на месте старого люверса с обеих сторон паруса, не заботясь о том, чтобы в подшивке был проход для булиня. Теперь можно зашить подшивку против нового люверса.
Пуговицы для булиня. Крепление булиня часто затруднительно и требует установки дополнительных люверсов в парусе, через которые вяжется конец булиня. В начале 60-х годов я предложил применять для крепления нижнего конца булиня пуговицы. Эти пуговицы'могут служить как бы уткой для булиня. Самое простое — пришить пластмассовые пуговицы. Но они ломаются, поэтому кожаные или резиновые лучше. Большие паруса должны быть снабжены двумя пуговицами — одна выше другой, так, чтобы булинь закрепить на них восьмеркой. Для грота это неплохо, но на стакселях нужно нашить маленький клапан, закрывающий пуговицу так, чтобы она не оборвалась, когда стаксель цепляется за ванты или такелаж на мачте при поворотах. Сделать его нужно из умеренно жесткой парусины и пришить вдоль своей передней кромки (рис. 26).