Особенности выращивания корнесобственных саженцев.

Технологический цикл выращивания корнесобственных саженцев, по сравнению с привитыми, имеет свои особенности. Организация и технология их выращивания менее сложны. Для выращивания корнесобственных саженцев не требуется иметь маточники подвойных сортов и прививочные комплексы. Для их выращивания нужно иметь маточник требуемых сортов, помещения для подготовки черенков к посадке, хранилища (холодильник или подвалы), орошаемый севооборот для школки открытого грунта и тепличное хозяйство.

Корнесобственные саженцы выращивают из однолетних вызревших или зелёных побегов, которые разрезают на черенки различной длины, а после соответствующей подготовки высаживают в школку открытого грунта или в теплицу. Для выращивания корнесобственных саженцев используют черенки длиной от 10 см до 150 см. При выращивании саженцев из укороченных черенков обычно подземный ствол удлиняют за счет однолетнего прироста. При использовании длинномерных черенков выращивают саженцы с готовым штамбом с учётом глубины их посадки на виноградник и высоты штамба над почвой.

Чаще всего используют черенки длиной 35–40 см, но в морозоопасных районах, где повреждается корневая система, используют черенки длиной до 70 см.

Заготовка черенков. Требования к качеству заготавливаемых побегов и их хранению не отличаются от заготовки и хранения привойных черенков. Лучше хранятся побеги при их заготовке на всю вызревшую длину. Следует иметь в виду, что для выращивания корнесобственных саженцев допускается использование более тонких (5, 5–6 мм), но хорошо вызревших черенков.

Подготовка черенков к посадке. За несколько дней до посадки (это зависит от принятой технологии подготовки черенков к посадке) пучки побегов вынимают из хранилища и нарезают на черенки, требуемой длины. Верхний срез делают над глазком, оставляя пенёк 1–1, 5 см, а нижний под узлом на расстоянии от него 0, 5 см. После этого желательно, но не обязательно, удалить нижние глазки, оставив только два верхних. Затем черенки связывают в пучки по 100 штук и подвергают замачиванию в воде в течение не менее 24 и не более 48 часов. Замачивать их можно в естественных водоемах, в бассейнах, чанах, бочках и т.п. Если после замочки на поперечных срезах у более толстых черенков выступают капельки жидкости, то замочку прекращают. Каждую партию черенков нужно замачивать в свежей воде, так как при замачивании более трех дней вода приобретает затхлый запах, заражена микроорганизмами и становится источником поражения черенков болезнями.

Кильчевание. После замочки черенки подвергают кильчеванию. Его применяют для задержки распускания глазков и ускорения образования на пятке черенка корневых бугорков. Если его не применять и посадить черенки после замочки в школку, то раньше пойдут в рост побеги, а образование корней будет задерживаться на 12 и более дней. Такой разрыв между побего, - и корнеобразованием приводит к гибели высаженных черенков, так как растущий побег, истощив запасы влаги и питательных веществ в черенке, засыхает еще до начала образования корней.

Кильчевание можно проводить в земляных траншеях (канавах), в парниках с верхним биологическим обогревом и с нижним охлаждением и при помощи локального электрообогрева.(рис.60)

В траншеях или парниках кильчевание осуществляют по методу Н.П. Бузина. Осенью выкапывают траншею глубиной на 30 см больше, чем длина черенков. Дно траншеи выстилают опилками слоем 8–10 см. Затем дно и боковые стенки траншеи или парника выстилают полиэтиленовой плёнкой и поверх ее наливают воду. За зиму на дне из воды при отрицательных температурах образуется лед, а в случае если он не образовался, то его насыпают. Чтобы лёд не растаял, его мульчируют сухими опилками. При таянии льда образуется вода, поэтому для ее стекания на плёнке делают отверстия. Над льдом укладывают деревянную решетку, на которую плотно укладывают пучки черенков верхними концами. Свободное между пучками пространство полностью заполняют пропаренными опилками. Базальные концы черенков засыпают 5–7 сантиметровым слоем опилок или торфоперегнойной смесью. Субстрат увлажняют теплой водой и накрывают пленкой для предохранения от иссушения, а сверху накрывают парниковой рамой или пленочными дугами для разогрева субстрата.

Кильчевание нужно вести при температуре в пределах 23–25 ˚ C, так как при более высокой температуре получаются ненужные большие наплывы каллуса и кроме того сосудистая система черенков заполняется тиллами, что затрудняет подачу воды в черенки. При таком режиме кильчевание продолжается до 20 дней.

Рисунок 60 – Приемы предпосадочной подготовки корнесобственных черенков перед высадкой в школку:

А – черенки нарезанные на стандартную длину (1 – обычные, 2 - с пяткой, 3 –с двухлетней древесиной “крючки”); Б – приемы обработки черенков (1 – нарезка, удаление усиков и пасынков; 2 – ослепление ненужных глазков); В – кильчевание черенков в парниках; Г – устройство для бороздования базальной части черенков; Д – кильчевание черенков с использованием локального электрообогрева (1 – нагревательные элементы; 2 – полиэтиленовая пленка; 3 – пучки черенков; 4 - опилки).

Второй, более эффективный, разработанный нами, способ кильчевания, осуществляется с помощью локального электрообогрева, при котором кильчевание можно проводить в траншеях, под навесами, в подвалах и т. п. Для этого на пол насыпают хорошо пропаренные сосновые опилки слоем 8–10 см, на которые настилают электронагревательные коврики. На коврики настилают снова опилки слоем 5–6 см. Пучки запарафинированных черенков устанавливают базальными концами на опилки и их плотно присыпают теми же опилками. Верхняя часть черенков остается открытой. Нагревательные элементы подключают к электроустановкам ЭСУ-2М и УЭС-6. Кильчевание проводят в течение 15–18 дней при поддержании температуры у базальных концов черенков 24–25 ˚ С. Его заканчивают, когда не менее чем у 70 % черенков образуются корневые бугорки с зачатками каллуса. Для посадки используют черенки с зачатками корней и каллуса и с явно здоровыми верхними глазками.

Эффективным способом подготовки корнесобственных черенков к посадке является проращивание их на воде. Для этого пучки черенков замачивают двое суток в чистой воде и после легкой просушки верхние концы (до середины длины) покрывают антитранспирантами, а затем нижние концы помещают в раствор с регуляторами роста. В качестве регуляторов роста рекомендуется применять 0, 15–0, 20 %-й раствор гетероауксина с выдержкой в нем нижних концов черенков в течение 1–2 сек., или 1 %-й раствор экзуберона с выдержкой 48 ч, при 3 %-м растворе 12 часов, а при 10 %-м – 10 с. После такой подготовки в начале апреля черенки устанавливают пучками в емкости с водой на глубину 3–5 см, или во вспученный перлит и помещают в теплицу или в светлое теплое помещение на 2–3 недели. При использовании воды ее следует через 2–3 дня заменить новой, но теплой. Вместо воды можно применять питательный раствор, состоящий из макро и микроудобрений.

Для посадки отбирают только жизнеспособные черенки, имеющие на базальном конце зачатки корней, а на апикальном здоровый глазок или побег длиной до 5 см. Перед посадкой черенки следует закалить, особенно в тех случаях, когда на них развились побеги. Если побеги переросли, то их следует прищипнуть, удалив верхушку и оставив 2–3 нижних листа. В наших опытах при такой подготовке черенков к посадке приживаемость их в открытом грунте составляла 85–90 %.

Посадка черенков в школку и уход за ней. Предпосадочная подготовка участка и почвы под корнесобственную школку производится также, как и под привитую. К посадке кильчеванных черенков в школку приступают, когда почва на глубине 25–30 см прогреется до 12–13 ˚ С. В случае посадки некильчеванных черенков, последние можно высаживать в школку значительно раньше, как только позволяет состояние почвы, но с обязательным окучиванием. При посадке без окучивания черенки должны быть покрыты антитранспирантами не менее чем на половину длины. При посадке черенков без окучивания землей их необходимо сажать так, чтобы парафинированная часть черенка была помещена в почву через пленку на глубину 3–4 см. Чтобы улучшить корнеобразование нижнюю часть черенков обмакивают в раствор глины со свежим коровяком. На 1/3 коровьяка берут 2/3 глины (по объему), размешивают в воде до сметанообразной массы. Высаживать черенки следует прямолинейными рядами. Расстояние между рядами зависит от орудий, применяемых при обработке почвы, опрыскивании. При открытой посадке на пленку покрытые антитранспирантами черенки целесообразно сажать в две и три строчки. В этом случае расстояние между лентами должно быть не менее 1, 3 м, а между рядами в строчке 30–40 см, а в строчке 7 см. При трехрядной посадке, для лучшего освещения и проветривания растений, черенки крайних рядов следует садить наклонно в сторону междурядий, а средний ряд вертикально. Посадка без холмиков в 3 ряда в ленте позволяет увеличить количество растений до 350 тыс. штук на 1 га, в то время как при однорядной посадке размещается 120–130 тыс. черенков. Глубина посадки, прежде всего, зависит от обеспечения виноградной школки водой. При достаточном обеспечении нужно делать мелкую посадку на глубину не более 20 см. При недостатке воды нужно сажать на глубину до 30 см. Как для открытой, так и для закрытой посадке следует сделать на плантаже с осени холмики, которые позволяют сажать черенки в школку мельче и раньше, так как холмики весной быстрее прогреваются и содержат больше влаги. Садить черенки нужно в почвенную пульпу, которая создается при поливе посадочной борозды или щели до посадки. На один погонный метр борозды требуется не менее 10 литров воды. Если черенок имеет хороший контакт с почвой, то для его выемки требуется значительное усилие. Сразу после посадки требуются дополнительные поливы, их лучше проводить способом обычного дождевания, а еще лучше импульсным дождеванием. Такими поливами поддерживается достаточная влажность почвы в холмиках при закрытой посадке и повышенная относительная влажность приземного слоя воздуха, что предупреждает подсыхание поверхности почвы и открыто посаженных черенков. Выдерживать такой режим полива необходимо в течение первых трех недель после посадки, до массового образования корней. После укоренения черенков поливы можно производить любым способом.

Обработку почвы, подкормку, апробацию борьбу с болезнями и вредителями, чеканку побегов проводят так же, как и при выращивании привитых саженцев. Различие состоит в том, что при катаровке удаляют поверхностные корни на верхних узлах, если черенки были высажены в школку закрытым способом. При открытой посадке корни на верхних узлах не развиваются и, поэтому нет необходимости делать эту работу. При вторичном удалении корней (в конце июля, вслед за последним поливом) и если черенки были посажены закрытым способом, холмики полностью разгребают с целью создания условий для хорошего вызревания нижней части побегов и закалки стволиков.