Закулисье: Топляк

Машина — новенькая Honda, только что пригнанная из Японии — умерла внезапно и скоропостижно. Владелец, отдавший за свое средство передвижения приличную сумму, даже и не предполагал, что у пятилетнего автомобиля может сразу «застучать» двигатель. Но факт оставался фактом. В сервисе, куда он обратился, при вскрытии движка в моторном масле обнаружили мелкие частицы песка и другого мусора, до неузнаваемости изуродовавшего детали поршне-клапанной группы. Это обстоятельство дало механикам возможность поставить однозначный и весьма неутешительный диагноз — Топляк

Национальные особенности эксплуатации
Как известно, автомобили, созданные в разных уголках земного шара, отличаются друг от друга не только особенностями конструкторской школой и, как следствие, диаметрально противоположными конструктивными решениями, но и характерными признаками эксплуатации, без сомнения, накладывающими отпечаток на последующую жизнь этих автомобилей у нас в России. В каждой стране, будь то цивилизованные Штаты или таинственный Занзибар, свои фишки. Взять, к примеру, Ближний Восток и Среднюю Азию (кстати, не имеющих собственной автомобильной промышленности). Машины, отправляемые на экспорт в эти регионы, зачастую не имеют очень важных и необходимых для России узлов (печки, мощного аккумулятора, морозостойких сальников, пыльников и других резинотехнических изделий), отсутствие которых делает их эксплуатацию в нашей стране неприемлемой или, в крайнем случае, довольно-таки обременительной.
Несколько иная ситуация с автомобилями, использовавшимися в Европе (под таковыми обычно подразумевают «немцев», хотя это могут быть и «французы» с «итальянцами», и те же «японцы»). Для Европы, сопоставимой по размерам с Сибирью, вдоль и поперек пересеченной скоростными автобанами с качественным покрытием, характерны большие пробеги. Их бюргеры позволяют себе на недельку рвануть на Лазурный берег, или на уик-энд сгонять на горнолыжные курорты Швейцарии. Подобный активный отдых, конечно же, сказывается на состоянии машин — к нам они приходят с далеко не первой сотней тысяч километров пробега на одометре и близящимся капитальным ремонтом, хоть и хорошего, но порядком уставшего двигателя.
Другое дело Япония. Маленькое островное государство, по занимаемой площади даже меньше Иркутской области, в котором максимальная скорость всех автомобилей, включая высокофорсированные, ограничена 180 км/ч. Да и та, скорее всего, не развивается — просто негде. Плюс специфика японского менталитета, позволяющая выпускать исключительно качественную и надежную продукцию, с которой нельзя поставить в один ряд даже плоды творчества сумрачного немецкого гения. Плюс японское законодательство, делающее эксплуатацию автомобиля старше трех лет экономически невыгодным. В итоге ближайшее соседство со Страной Восходящего Солнца дает возможность большинству жителей восточной части нашей страны приобретать практически новые высокотехнологичные и хорошо укомплектованные машины. Казалось бы, чем не повод для ликования и для зависти автомобилистов с Запада России. Но не все так прекрасно, как кажется с первого взгляда. Не очень удачное географическое расположение Японии, омываемой со всех сторон океаном, в котором постоянно бушуют шторма и тайфуны разной величины, в прямом и переносном смысле подмачивает репутацию японского second-hand — бывает, целые автомобильные стоянки уходят под воду. Автомобиль под действием соленой воды, естественно, теряет свои потребительские качества и отправляется в страны третьего мира. К которым теперь относится и Россия.

«Утопленники» — это приговор
Помнится, лет десять назад японцы, всегда озабоченные нехваткой древесины, взамен аудио-видеотехники предложили руководству Ангарска выловить из Китоя все утонувшие в нем бревна, которые от долгого пребывания в воде стали только прочнее и крепче. Видимо, уже тогда они имели большой опыт общения с подводными объектами. Советские партийные боссы, естественно, гордо отказались. А через некоторое время наш рынок наполнился точно такими же стопроцентными топляками. Только не деревянными, а самыми что ни на есть железно-стеклянно-электрическими. Последние от пребывания в Н2О, в отличие от первых, уже не становятся более крепкими и не приобретают дотоле невиданных свойств. Хотя это утверждение и не совсем верно. Как вам отслаивающаяся от ржавых кузовных панелей краска? На свежих нетопленных японских машинах такого точно не встретишь. Впрочем, подобное явление у островного second-hand редкость. Как правило, в первую очередь от пребывания в воде страдают другие составляющие автомобиля. Какие и насколько сильно?
Есть у «утопленников» и положительная сторона — цены на них существенно меньше, а часто попадаются и совсем свежие автомобили по цене почти новых. Причем, потратив некоторые деньги, может быть, и не столь большие, как на покупку «стандартного» автомобиля, машину можно было бы привести в порядок. Но так бывает далеко не всегда, что подтверждает случай, приведенный в начале статьи. Хотя, конечно, «стуканувший» от попадания в него песка, ила и прочих мелких частиц двигатель — это самый худший вариант. В основной своей массе «топляки» страдают гораздо меньше. Впрочем, первый удар от воздействия соленой морской воды принимает на себя все же двигатель. Правда, его силовая часть (естественно, при тщательной промывке и замене моторного масла) остается без повреждений. А вот электрические и электронные составляющие агрегата «загибаются» достаточно быстро.
Ни для кого не секрет, что медь, из которой выполнена все автомобильная проводка, отлично вступает в реакцию с морской солью. И вот интересный факт. Если у отечественных машин окисление сердечников проводов происходит довольно-таки медленно, то у «японцев» медь гниет прямо на глазах. По всей видимости, дело тут в различном составе материала и его сечении, обеспечивающем у иномарок меньшее сопротивление. Так или иначе, но целая снаружи изоляция, непонятным образом впустившая под себя воду, порой скрывает внутри совершенно неприглядную и, главное, неработоспособную начинку. Сплошь и рядом бывают случаи, когда проткнутая для прозванивания проводка выдает глазам электрика мутноватую зеленую жижу. А что в таком случае происходит с другими электронными компонентами? Ясное дело, ничего хорошего. Быстрой смертью умирают катушка (или катушки) зажигания, генератор, датчик расхода воздуха, процессор. Всем этим составляющим наносит вред даже обычная мойка двигателя под давлением, а уж морская вода вгрызается в них солью с удесятеренной жестокостью. Причем в наше время прогрессивных технологий уже нельзя провести какой-то рейтинг среди японских марок по стойкости электрооборудования к соленой воде. Это раньше, лет этак восемь-десять назад, Toyota с ее простоватыми процессорами и механическими лопаточными расходомерами была безоговорочным лидером. Сейчас все иначе. Та же Toyota, когда-то доступная любому гаражному уникуму, в конце 90-х годов сделала технологический скачок и теперь по степени навороченности не уступает таким маркам, как Mitsubishi и Honda. Так что, приобретая модели этой компании, уже нельзя надеяться на их простоту и, как следствие, меньший вред, наносимый им воздействием воды. Одним словом, все «топляки» страдают одинаково.
Добирается соль и до коробки передач. «Механике» это, естественно, меньше вредит. В ней достаточно пару раз сменить масло и все придет в норму. А вот «автомат», напичканный электроникой и в некоторых модификациях даже имеющий свой процессор, подвержен негативному воздействию морской воды ничуть не меньше, чем иной высокотехнологичный двигатель. Коварная водичка, проникающая в, казалось бы, герметичный корпус через сапун и отверстие для щупа, творит там разрушительные чудеса. И если уже АКП наносит урон даже простой конденсат, скапливающийся на внутренних стенках коробки при ее долгом простое, то соляной раствор просто уничтожает электронику. Кстати, другие составляющие трансмиссии, такие, как, например, электрическая муфта включения переднего моста у Toyota HiLux Surf, тоже весьма легко выводятся из строя от попадания воды, тем более с солью.
Вот и выходит, что «утопленники» — это чистой воды (простите за каламбур!) негатив, без каких-либо положительных (кроме цены) сторон. Получается, приобретать такие машины себе дороже. Но ведь их количество среди трех-пятилетнего second-hand, прибывающего в наш регион, как отмечают перегонщики, близко к девяноста процентам. Поэтому перед покупателями порой встает нешуточная дилемма — хочется свежую беспробеговую иномарку, а «немоченных» среди таковых не имеется. В этом случае можно посоветовать лишь одно — покупать автомобиль у хороших проверенных знакомых, которые проводят тщательную предпродажную подготовку. Тут опять возникает уже заданный нами вопрос, только в иной интерпретации: насколько можно устранить последствия принятия машиной соляных ванн.

Разумный подход
Как известно, японские торговцы, «задвигая» нашим соотечественникам «утопленников», не проводят с ними абсолютно никакой предпродажной подготовки. Перегонщикам автомобили достаются в таком состоянии, в каком их достали из воды. То есть с илом и прочим мусором в салоне, эмульсией вместо эксплуатационных жидкостей и другими прелестями подводной «эксплуатации». Правда, на аукционах в Японии «топляки» и нормальные машины весьма четко разграничиваются. Хотя бы по цене — первые в полтора-два, а иногда и три раза дешевле. Понятное дело, зачастую перегонщики выбирают именно «утопленников», которые позволяют наваривать им очень даже неплохие суммы. Вот тут и встает вопрос о подготовке машины к последующей эксплуатации. Большинство продавцов гонят автомобили своим ходом, при этом не проведя даже элементарной замены масла. Конечно, узлы и агрегаты выдерживают несколько тысяч километров перегона, чтобы потом в руках уже нового хозяина показать свою изношенную сущность. Именно поэтому кажущаяся свежесть автомобиля (салоны-то чистят абсолютно все) совсем не говорит о том, что он не побывал в воде.
Другое дело — иная (очень немногочисленная) категория перегонщиков, представители которой подходят к процессу совершенно иначе. Как? Об этом можно рассказать на примере одного знакомого, уже давно закупающего машины для продажи непосредственно в Японии. Надо сказать, что в его лексике нет такого понятия как перегон. Точнее, использует он его несколько по-другому. Дело в том, что основной профиль этого человека — тяжелые грузовики с крановыми установками. А легковые автомобили он берет в нагрузку. Тем не менее, несмотря на то, что «легковушки» приобретаются им по остаточному принципу, они проходят полный цикл предпродажной подготовки. Судите сами, купленная машина прямо с японской стоянки устанавливается в кузов грузовика, на котором едет до дома. То есть «утопленник» на пути от родины до своего последнего прибежища, если и двигается своим ходом, то на десятки метров. В Сибири автомобиль загоняется в сервис, где ему с промывкой меняют все эксплуатационные жидкости, диагностируют и при необходимости заменяют компоненты электрооборудования и т. д. Ну и, естественно, до последнего винтика разбирают салон, избавляя его от различного мусора. При подобном подходе у утопшего «японца» появляется весьма неплохой шанс дожить до преклонных лет.
Кстати, на состоянии «топляка» напрямую сказывается срок его пребывания в воде. Одно дело, когда машина побывала субмариной сутки-двое, и совсем другое, когда она отправилась в дальнее, длящееся несколько недель, плаванье. Последние экземпляры продаются японцами за сущие копейки, чем, конечно же, широко пользуются перегонщики.
Одним словом, «топляк» может оказаться весьма неплохим (и, главное, дешевым) приобретением, но при одном условии — если он куплен у проверенного человека, заботящегося о своей репутации. А если нет? Тогда придется самому искать не моченный агрегат среди десятков его «водяных» аналогов. Найти подобную машину довольно-таки сложно, но можно. Достаточно запомнить несколько правил и методов.

Как обнаружить «русалку»
Итак, первое. Как уже говорилось, было бы наивно предполагать, что продавцы оставят в салоне ил и песок, по которым даже очень далекий от автомобилей человек легко распознает «русалку». Эти последствия наводнения ликвидируются довольно просто. В итоге глазам покупателя предстает вычищенный до блеска интерьер. Но это на первый взгляд. Зачастую перегонищки, готовя автомобиль к продаже, моют лишь наружные панели обивки, абсолютно не заглядывая под них. А там-то как раз и скрывается вышеназванный ил с песком. Порой бывает достаточно отодрать дверной порог, чтобы больше никогда не возвращаться к этой машине.
К тому же у многих «японок» имеется двойное дно, по которому проходят воздуховоды и электропроводка. А еще там есть утеплитель, прекрасно пропитывающийся соляной жижей и вследствие этого превращающийся в вонючую субстанцию, отравляющую воздух в салоне. Так что, заглядывая внутрь автомобиля, нужно на полную задействовать свое обоняние, чтобы учуять гнилостный запах, источаемый разлагающимся материалом. Впрочем, салон может и, наоборот, благоухать. Это тоже должно навести на некоторые подозрения.
Если продавец не дает отрывать пороги, а машина изнутри не пахнет парфюмерным магазином и, в то же время, не наводит на мысли о промсвалке, самое время заглянуть за резиновые уплотнители дверей. Обычно о них забывают, а ведь там могут скрываться мелкодисперсные частицы песка. В крайнем случае, когда салон проверен на все сто, можно попытаться снять рассеиватель одного из фонарей. Конечно, продавцу это может не понравиться, что опять же укажет на его нечистоплотность. В конце концов, с салоном покончено. Если в нем и были характерные признаки затопления, то перегонщик от них благополучно избавился. Но не исключено, что машина и вправду беспроблемная. В таком случае на лаке, которым покрыты платы микросхем, не должен присутствовать своеобразный налет, похожий на накипь внутри чайника. Для большей уверенности можно украдкой от хозяина иголкой проколоть какой-нибудь проводок и посмотреть, не вылезет ли из него мутноватая гадость. Хотя этот способ и не гарантирует стопроцентного успеха — возможно, соль еще не начала делать свое черное дело.
Исключительно для проформы нужно посмотреть качество масла. Эмульсии на щупе не будет наверняка — вряд ли кто-то из продавцов не поменяет эксплуатационные жидкости. А вот послушать работу двигателя следует обязательно. Дело в том, что вода с легкостью вымывает смазку из всевозможных подшипников (генератора, обводных роликов и т. д.), после чего они начинают довольно явно бубнить, существенно повышая шумность работы мотора. Также необходимо послушать автомобиль на ходу. В этом случае надо обратить внимание на звуки, издаваемые коробкой передач, мостом и подшипниками. Все эти узлы должны вести себя абсолютно тихо.
И все же, несмотря на приведенные методы, риск приобретения «топляка» очень велик. Что делать, если таковой уже прописался в вашем гараже?

Реанимация или ампутация?
В первую очередь, конечно же, нужно заменить все масла и другую смазку. Даже если они на вид кажутся свежими и не содержат в себе мельчайших инородных тел. А вот затем встает весьма серьезный вопрос: менять или реставрировать поврежденные солью и водой узлы? Известен случай, когда у беспробеговой Caldina, отъездившей у нас всего полтора месяца, загудели все ступичные подшипники. Решить подобную проблему можно как промыванием, так и заменой подшипников. Таким же образом восстанавливаются приводы и редукторы мостов. Чего нельзя сказать об обводных роликах, имеющих металлические, а не резиновые сальники. Промыть-то подшипники роликов можно, но только снятые для этого сальники обратно нормально уже не встанут. А раз так, то долго вся деталь не протянет. Отсюда вывод: менять обводные ролики нужно обязательно. Тем более, что все равно придется заглядывать под крышку газораспределительного механизма. Зачем? Да хотя бы затем, чтобы посмотреть, как там в песчано-соляной ванне поживает ремешок. Между прочим, это еще один способ узнать, «утопленница» ли ваша избранница или нет. Но даже если подобная операция не была проведена до покупки, не поленитесь сделать ее после. И сразу же, вне зависимости от конечного результата, меняйте ремень ГРМ.
Вряд ли удастся восстановить полетевшие процессор и расходомер. Такие узлы лучше менять целиком и как можно скорее. То же самое касается и других, менее прецизионных электронных деталей. Одним словом, покупка «топляка» ляжет тяжким денежным бременем на его хозяина. И еще неизвестно, оправдается ли экономия при покупке такой машины.
Резюмируя все вышесказанное, можно лишь развести руками. Брать или не брать побывавшую в воде машину — личное дело каждого. Но, по-моему, у большинства автолюбителей, желающих обладать трех-пятилетней, а иногда и более свежей «японкой», выбора, по большому счету, нет.

Покупаем " японца"

Постарайтесь покупать машину не один. Продавец будет " давить", расхваливая свой товар. Вместе с кем-то психологически легче выдержать это давление, к тому же чем больше глаз увидят автомобиль, тем выше вероятность обнаружить скрытые дефекты, что поможет во всяком случае снизить цену покупаемого автомобиля. Вы с друзьями или спутниками аргументируете свою цену тем, что на исправление обнаруженных дефектов придется затратить дополнительные деньги.

Постарайтесь определить перекрашивался ли автомобиль целиком, частями или нет. Если автомобиль перекрашивался, значит был кузовной ремонт. Следует отметить, что при ремонте выводятся только наружные поверхности, а изнутри их даже не всегда грунтуют. Наклейки и надписи часто наносят с целью скрыть дефекты кузова. Если автомобиль не подкрашивался следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова, трубках, проводах, двигателе. Сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях.

Внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули все равно остаются следы: сбитая краска и складки на поверхности металла. Чтобы это увидеть, надо их очистить от грязи. Под грязью можно скрыть множество дефектов. У каждой машины есть два-три места, с которых она начинает ржаветь. Обычно это бывает под резиновыми уплотнениями стекол, дверей и багажника.

Все двери должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, вероятно, кузов поведен. У автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.

Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов ударов.

Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках следов масла. На исправном двигателе никаких потеков масла не должно быть. Если найдете хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями, значит в двигатель " лазили". Если увидите какую-нибудь прокладку, следы белого или черного герметика, краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране. Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден. Масло должно быть прозрачное и без малейших примесей и мелких черных вкраплений. Если двигатель дизельный, то масло будет черным, но на просвет все равно должно быть прозрачным. Если внутри горловины для заливки масла черный пастообразный налет, вероятно двигатель перегревался. У полностью исправного двигателя все что видно внутри заливной горловины должно быть золотистого цвета, у дизельных двигателей цвет будет темно-серый. Если обнаружите нагар, доверять такому двигателю без дальнейшей диагностики нельзя.

Наличие следов ржавчины в районе заливной горловины радиатора говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Залитый в радиатор тосол может быть любого цвета, но не должен быть мутным и непрозрачным, без масляных пятен и разводов на поверхности.

Масло в бачке гидроусилителя и в автоматической коробке передач должно иметь один цвет (красно-коричневый), быть прозрачным и без примесей и, главное, одинаково пахнуть. Горелый запах масла в автоматической коробке передач говорит о том, что срок службы этого агрегата весьма ограничен.

Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Вентилятор охлаждения двигателя, если двигатель холодный, должен вращаться от легкого усилия руки. Никакого люфта быть не должно.

Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко, независимо от того, холодный он или горячий. При запуске дизельного двигателя стартера вообще не должно быть слышно. Если двигатель провернулся на два оборота и не запустился, то его топливная аппаратура нуждается в ремонте и регулировке.

Осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла, а внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об./мин. выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. На холостом ходу снимите крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставьте ее на отверстие горловины. Если крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.

Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и убедитесь, что оттуда не появляются пузырьки воздуха. В противном случае двигатель надо диагностировать на СТО.

Через 1-2 мин. работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в рабочий диапазон, потрогайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, т.к. термостат еще закрыт. Если двигатель долго греется, патрубки радиатора теплые, а не горячие, значит неисправен термостат или его вообще нет.

Прогрейте двигатель. Если в автомобиле есть вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь когда он включится, а через некоторое время выключится. Значит система терморегулирования работает.

Резко и полностью нажмите на педаль газа. Двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев или стуков набрать обороты. При снижении оборотов вздрагиваний двигателя не допускается. Плавно раскрутите двигатель до примерно 3000 об./мин. и резко отпустите педаль газа. При снижении оборотов вздрагиваний не допускается.

Когда установятся холостые обороты включите мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз поставьте ручку управления автоматом в положение " D" и резко поверните руль до упора вправо, затем влево. Двигатель не должен заглохнуть. При всех операциях кто-то из знакомых должен слушать двигатель на предмет появления подозрительных шумов (капот должен быть открыт).

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма почти не видно. При увеличении оборотов дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания, густой белый дым - поступление тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

Найдите номер двигателя. Обычно за два интервала до номера выбивают марку двигателя. Марку и номер двигателя иногда обозначают на информационной табличке на задней или передней панели двигателя.

Запустите двигатель, подождите 10-15 сек., заглушите двигатель и снова включите зажигание. Если лампочка аварийного снижения давления масла загорелась сразу - двигатель изношен. У хорошего двигателя высокое давление масла держится в системе до 5 сек.

При включенном двигателе поочередно включайте различные режимы работы коробки передач. Никаких изменений в шумовом фоне не должно быть.

Теперь, когда проверка двигателя в основном закончена, выньте из-под него заранее расстеленную газету. Если на ней появилась хоть одна капелька масла, двигатель требует какого-то ремонта. Дальнейшую проверку следует проводить на сухом асфальте. Любой автомобиль (кроме больших с двигателем маленького объема) с двумя пассажирами, если резко тронуться с места, должен провернуть колеса на месте. Проверив, что автомобиль способен визжать резиной, вы убедитесь, что сцепление находится в удовлетворительном состоянии.

Для проверки состояния приводов переднеприводной машины следует вывернуть колеса до упора (как влево, так и вправо) и резко тронуться (на подъеме). Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков вы не услышите.

Попробуйте включить и выключить все кнопки в салоне автомобиля, покрутить все ручки, сдвинуть все рычажки, спросите об их назначении. Включите радиоприемник и настройте его на частоту, на которой нет передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

Всмотритесь внимательно в приборный щиток. Может быть какую-либо из аварийных лампочек вывернули.

Используя свой вес качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.

Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Посмотрите нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Особое внимание обратите на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин или разрывов.

Сравните расстояние между кромкой крыла и протектором колеса " вашего" автомобиля и других. Так вы определите просели пружины и рессоры или нет.

Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть.

Попробуйте осмотреть тормозной диск. Его поверхность должна быть гладкой и блестящей, без задиров и радиальной волнистости.

Предложенные выше советы, не претендуя на исключительность и полноту, позволят вам избежать грубых ошибок при покупке автомобиля.