Определение масштаба изображения для максимальной детализации

Размер пикселя: d = 0.00642361 мм (6.4 мкм для Canon EOS 350D)

Разрешающая способность телескопа: a = 1.15" (для 100мм апертуры)

коэффициент для частоты Найквиста: Nq = 2

Требуемое фокусное расстояние находится по формуле:

F = 206265 * d / (a / Nq)

В вашем случае получается F = 2304 мм.

Для тех, кому считать лень – практически всюду получается значение в районе f/22 – это, практически реализация максимального разрешения объектива, «максимально разумное увеличение», т.е. более длинные фокусы нам новых деталей уже не дадут. «Увеличение» на снимке при апертурах порядка 100 мм и более будет уже весьма существенным – я бы для начала советовал поснимать на фокусных в районе 600 – 1300 мм. «Растянуть» фокусное на телескопе, при необходимости, можно поместив в фокусер между фотоаппаратом и объективом линзу Барлоу – они обычно бывают 2х, 3х, 4х и 5х (это кратности). Т.е. используя телескоп 100/900 совместно с 2х барлоу, его фокусное станет эквивалентным 1800 мм, число f вырастет с 9 до 18 со всеми вытекающими — экспозицию при прочих равных надо будет длинней.

Если вместо объектива будет использоваться телескоп, то для сопряжения будет нужно Т2 т-кольцо для соответствующего фотоаппарата, и, возможно, Т-адаптер на 1.25” или 2”. Вообще съемка через телескоп – это довольно обширная тема сама по себе, и сейчас мы в неё углубляться не будем, ограничившись общими сведениями.

Далее нам необходима цифровая зеркалка с полностью ручным управлением и возможностью преподъёма зеркала.

Ещё нужен устойчивый штатив (вообще при съемке небесных «стационарных» объектов лучше всего пользовать астрономический штатив (т. н. монтировку, моунт) экваториального типа с приводом – тогда слежение за объектом будет осуществляться без вашего участия, что не только даст удобство (объект никуда не будет «убегать» из поля зрения), но также уменьшит возможность смаза при относительно длинных выдержках с использованием длинных фокусных расстояний.

Для сведения – луна, как и звёзды, перемещается по небу со скоростью примерно 1 градус дуги за 4 минуты. Угловой размер луны – половина градуса, т.е. 30 секунд дуги.

Чтобы осуществить спуск затвора не сотрясая камеру необходим спусковой тросик или беспроводной пульт д/у. Возможно, полезным будет возможность рассмотреть увеличенное изображение при фокусировке через видоискатель – например, насадку с изломом и увеличением 2.5х на искатель. Если у камеры есть «лайфвью» с возможностью увеличения – это очень хорошо.

По выставлению диафрагмы на фотообъективах ничего подсказать не могу – тут надо в каждом конкретном случае искать компромисс между временем экспозиции и резкостью (как известно, у фотообъективов наилучшая резкость обычно достигается не на минимальных значениях диафрагмы, и, по сути, являет собой компромисс между «кривостью» оптического тракта и рабочей апертурой, ибо увеличением диафрагменного числа уменьшается рабочая апертура, а это значит – уменьшается теоретически достижимое объективом разрешение. У телескопов такой проблемы нет, они являются дифракционно-ограниченными приборами, т.е. их реальная разрешающая способность ограничивается особенностями природы света (по крайней мере, для центральной части поля зрения), так что в общем случае их дополнительно диафрагмировать, уменьшая рабочую апертуру не имеет смысла.

Надо учитывать и факторы влияния атмосферы и важность термостабилизации оборудования.

Каждый из нас не раз замечал, как струиться воздух над костром, раскалённым шоссе, меняя очертания предметов. И чем больше апертура и увеличение, тем больше сей эффект выражен. Подразделить его можно на 3 группы:

1. Общая атмосферная турбулентность — тут уж ничего не поделаешь. Бывают ночи с крайне неспокойной атмосферой, от этого звёзды «мерцают».

2. неудачно выбранное место съемок – на асфальтовой, бетонной площадке, которая за день на солнце нагрелась, и всю ночь остывая будет «струить», на линии визирования есть отапливаемый дом, и т.д.

3. Нетермостабилизированное оборудование – при больших перепадах температуры, пока сам телескоп/объектив достаточно не остынет, хорошего изображения также можно не ждать – и чем больше масштаб изображения, тем более велико влияние всего вышеупомянутого. При дельте температур порядка 20 – 30 градусов термостабилизация объективов может занять более часа. При этом, как уже говорилось, чем больше «увеличение» (длиннее фокус), тем больше влияние всего, и чем меньше – тем, соответственно, проще и легче во всех смыслах.

Съемка

Итак, всё у нас готово к съемке – камера установлена на штатив или моунт, разрешён преподьём зеркала, к камере подсоединен дистанционный спуск, установлен предпочтительный режим и параметры съемки.

Наводимся на луну – грубую наводку можно осуществить глядя вдоль оси объектива, потом – глядя в искатель камеры. Фокусируемся – как считаем лучше. Если у камеры есть лайфвью, я бы рекомендовал фокусироватся по нему с выставкой достаточного увеличения на нём.

Делаем снимок, смотрим на экранчике – нет ли явной недо- или переэкспозиции?

Снимаем побольше кадров, в т.ч. на один – два шага меняя экспопару в обе стороны. Как правило значительная часть кадров в такого рода съемках при последующем рассмотрении в полном масштабе оказываются негодными (опять же – чем больше фокусное расстояние, и соответственно, масштаб изображения, тем больше процент брака в общем). Посему, надо набрать достаточное количество, чтобы было из чего отобрать.

Удачных снимков!