Техника подводной съемки – это очень интересно. Расскажите о ее особенностях.

– Во-первых, сама вода – враждебная для человека среда, поэтому для простого выживания в ней на себе приходится носить много снаряжения, напрямую к фотографии не относящегося. И за всем этим надо следить: нужно продувать маску, уши, следить за плавучестью. Особенно тяжело в сухом костюме, так как это – целая комплексная система.
Во-вторых, вода работает как сильный сине-зеленый фильтр. Ниже пяти метров красного цвета почти нет. На глубине 10 метров, если порезаться, кровь будет выглядеть зеленой. Большую роль играют химический состав воды и количество планктона. Так, в Белом море из-за большого содержания железа вода бурая, и дальность видимости мала. Кстати, не все знают, что в полярных областях жизнь богаче чем в тропических. Это вызвано тем, что в холодной воде содержится больше кислорода, как следствие – больше планктона, который является началом цепи питания. В тропиках жизнь разнообразнее, но количество биомассы на объем меньше. Однако для съемок тропические воды удобнее: благодаря меньшему содержанию планктона выше прозрачность, и дальность видимости может достигать 60 метров.

– Что включает минимальный набор для подводной съемки?
Это зависит от цели. Существует любительская съемка – для себя и друзьям показать, полупрофессиональная – для себя и, быть может, где-нибудь опубликоваться, и профессиональная, нацеленная на получение фотографий максимального качества. Для любительской съемки некоторые бренды выпускают герметичные камеры, не требующие бокса. Но фотографировать ими можно только на небольшой глубине и недолго. Промежуточный, не очень дорогой и довольно качественный вариант – это камеры Nikonos. Фирма Nikon – единственная, выпускающая аппараты подобного рода. Они полностью герметичны и выдерживают погружение на большую глубину и на длительное время – так, например, с Nikonos V можно погружаться до 50 метров. Есть множество хороших фотографий, снятых этими камерами, но для профессиональных целей обычно используют обычные камеры, упакованные в водонепроницаемый бокс. Хороший профессиональный бокс стоит примерно 4–5 тыс. долларов. Но есть фирмы (например Ikelight) выпускающие более дешевые и при этом неплохие боксы. Чтобы камера не запотевала при погружении в холодную воду, ее как правило кладут в бокс с вечера, туда же кладется силикогель, забирающий из воздуха влагу.
Видоискатель – отдельная проблема. Дело в том, что под водой нельзя приблизить глаз к окуляру, поэтому в обычный видоискатель будет видна только часть кадра. Чтобы расширить поле зрения, используют специальные насадки. Существует еще рамочный видоискатель – это такая рамка, которая крепится на бокс сверху и напоминает прицел от зенитки. Но, конечно, оптимальный, хотя и недешевый вариант – это профессиональный спортивный видоискатель. Там изображение проецируется на небольшой экранчик, к которому необязательно приближать глаз. Одна из положительных черт Nikon F3, которым пользуюсь я – это то, что спортивный видоискатель для него стоит около $200. Тогда как для Nikon F4, например, – уже около $500. Интересный факт: для панорамных съемок под водой часто используются объективы fisheye полного кадра. Причем, если на суше они дают явный завал перспективы, то под водой это не заметно, потому что там почти нет прямых линий – все пейзажи и так кривые. А вот зумы под водой почти не используют: во-первых, светосила у них меньше, чем у фикс-фокалов, а во-вторых, проще подплыть или отплыть немного, чем усложнять и так громоздкую конструкцию бокса дополнительным устройством для вращения кольца зуммирования.

– Какой пленкой вы пользуетесь?
Обычно Fuji Velvia 50, хотя многие стремятся использовать более чувствительную пленку, потому что на глубине темно. Но более чувствительная пленка обладает некоторыми недостатками по сравнению с менее чувствительной (например, большим зерном), а мне на руку играет одно полезное свойство воды. Я делаю так: сначала вытягиваю вперед руку и по ладони замеряю общую освещенность. Затем выставляю экспозицию по этим данным, а передний план подсвечиваю вспышкой. Таким образом, объекты на переднем плане хорошо прорабатываются, а фон не проваливается. Выдержка получается достаточно длинной, обычно около 1/15 сек. Но вот здесь-то и начинает работать подводная специфика: дело в том, что вода хорошо демпфирует колебания. Поэтому вполне возможно снимать на таких выдержках с рук без «шевеленки». Некоторые боксы, особенно раньше, даже оборудовались специальными «крылышками», чтобы лучше гасить колебания. Но, конечно, если будет быстродвижущийся объект (например, водолаз или дельфин), то на длинной выдержке смажется – тут уж ничего не поделаешь, приходится открывать диафрагму ценой потери глубины резкости.
Чтобы компенсировать недостаток красного цвета, я иногда использую слабо-розовый фильтр. Но обычно ставка делается на мощную вспышку. Она довольно большая и тяжелая и крепится к боксу при помощи шарнира. Моя вспышка питается от никель-кадмиевых аккумуляторов, в ней есть также галогенная лампочка для подсветки – она помогает сфокусироваться и понять, какого цвета объект – без нее под водой все-таки темновато.