Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Процентное соотношение выпущенных шлемов






(М35, М40 и М42)

 

Размер шлема            
Кол-во в % 10% 15% 40% 20% 10% 5%

 

 

Кроме штампованных клейм, на шлемы наносились чернильные штампы, которые ставились на внутренней поверхности шлема по центру каски, с надписью"... fur Heer und Marine..." (для сухопутных и морских...)

 


Наличие штампа с подобным текстом свидетельствует о том, что различий по технологии и окраске при производстве шлемов для сухопутных и военно-морских частей, не было. Скорее всего, чернильные штампики ставились на шлемы на протяжении всего времени производства. Встречаются шлемы модели М42 с подобными штампами. Производство касок этой модели началось в августе 1942 года, следовательно можно сказать точно, что штампы ставились в течение 1942 года.

 

 

Комплектующие детали для подшлемников изготавливались отдельными предприятиями, на основании заказов основных производителей. О таком положении дел, свидетельствуют клейма на внешних обручах подшлемников. Внешний обруч с технологической точки зрения, является наиболее сложным элементом подшлемника.

 

В раннем (довоенном) варианте он изготавливался из профилированой алюминиевой полосы и по бокам, в местах креплений для подбородочного ремешка, усиливался двумя пластинами аналогичного профиля.

 

Встречаются два вида клеймления. Надпись в одну строку и надпись через горизонтальный разделитель в две строки (см. фото - цифра 4).
Скорее всего, производителей алюминиевых деталей для подшлемников было немного, наиболее часто встречаются клейма четырех предприятий:

1. Предприятие D.R.P. SCHUBERTH-WERK BRAUNSCHWEIG располагавшееся в Брауншвейге. По всей вероятности, около 1940 года, предприятие было реорганизовано, поскольку до этого времени клеймо было круглой формы (надписи располагались по кругу и в центре). В центре клейма был указан год производства, а в конце верхней круговой надписи SCHUBERTH-WERK были проставлены буквы K.G. (см. фото - цифра 2). Также встречается клеймо с построчным расположением аналогичного текста с указанием букв K.G.
Около 1940 года появляется клеймо в котором надписи располагаются горизонтально в четыре строчки, буквы K.G. замененены на привычное немецкое G.m.b.H., а указание года отсутствует (см. фото - цифра 2).

2. Предприятие с обозначением B.& C. BERLIN, горизонтальное клеймо в три строчки с указанием года производства (см. фото - цифра 3).

3. Предприятие имевшее клеймо из четырех букв - MLWZ с указанием года производства изделия. Данная аббревиатура полностью совпадает с названием предприятия следующего в списке (см. пункт 4.). Обручи имеющие клейма двух видов - алюминиевые, следовательно производились в одно время (до 1940 года). Поэтому, скорее всего, мы имеем дело с одним производителем изменившим клеймо или использовавшим два вида клейм одновременно.

4. Предприятие Metall-Lederverarbeitung W.Z..Bln.-Chburg 5, стоит отметить, что среди изделий именно этого производителя присутствуют подшлемники наименее часто использовавшихся размеров - 60 и 70.

 

Пластины жестко крепились к обручу четырьмя заклепками. Именно на этих пластинах и располагалось клеймо. С одной стороны обруча это был штамп с указанием производителя, а на другой пластине указывался размер шлема и размер головы под конкретный подшлемник. Например 64 n.A. 57. Буквы " n.A." в клейме означают " neue artikel" (новый образец) - стандарт, принятый в связи с выпуском подшлемника образца 1931 года.

 

Производитель Маркировка Город RB Nr
Biedermann und Czarnikow B& C Berlin Berlin 0/0256/0038
Biedermann und Czarnikow B& C Litzmannstadt Litzmannstadt 0/1035/0293
Metal-Lederverarbeitung Werner Zahn Metal-Lederverarbeitung WZ Berlin-Charlottenburg 0/0251/0111
Schuberth-Werke (GmbH, A-G or K-G) DRP Braunschweig 0/0471/0048
Karl Heisler   Berlin 0/0250/020
F.W. Mü ller Jr   Berlin 0/0250/0622
Berlin Kofferfabrik INH Max Densow   Berlin  


Клеймо наносилось на шлем методом штамповки на внутреннюю сторону конусного поля с левой стороны (на фото - желтая точка) и содержало указание кода производителя и размер шлема. Размер измерялся по внутренней стороне шлема по линии крепления обруча (отверстиям для кламеров). На большинстве шлемов присутствует дополнительное клеймо из нескольких цифр, от двух до четырех (на фото - серо-зеленая точка), скорее всего, таким образом маркировался номер партии (заказа).
Немецкие заводы выпускали стандартные шлемы следующих размеров - 60, 62, 64, 66, 68, 70. Самыми массовыми были каски 64 и 66 размера, причем 64 размер был преобладающим. Наименьшее количество, по вполне понятным причинам, составляли шлемы 60 и 70, именно это обстоятельство объясняет редкость подобных изделий. Особенно редко встречаются каски 70 размера (голова 62-63 см.)

Каски комплектовались подшлемниками под конкретный размер головы. Например, в шлем 64 размера, мог быть установлен подшлемник на 56 или 57 размер головы. Если вычесть из размера каски цифру 7 (68-7=61), то в результате получается наибольший размер подшлемника (головы), который мог быть установлен в конкретный шлем. Как правило, разница между внутренним и внешним размером каски составляет около 15 мм. Следовательно, 64 размер шлема при измерении по линии кламеров с внешней стороны, будет составлять около 65, 5 см.

Маркировка шлемов (на фото - ЕТ64)


Клейма обруча подшлемника

В связи с началом активных и масштабных военных действий в 1940 году, Германия стала испытывать определенные трудности с сырьем и материалами военного назначения, к которым в частности относится алюминий из которого изготавливались детали подшлемников.
Шлемы модели М40 стали комплектоваться подшлемниками на основе деталей из оцинкованой стали (аналог оцинкованного кровельного железа) или из простого металлического листа с последующей окраской в серый цвет, что не исключало изготовления и установки алюминиевых комплектующих из старых запасов или замены в полевых условиях от шлемов пришедших в негодное к использованию состояние. Кламеры крепления подшлемника из латуни также были заменены на стальные. " Благодаря" этим изменениям, сегодня практически невозможно встретить стальные детали подшлемников в сколь-нибудь приличном состоянии. Исключением являются музейные образцы и шлемы " домашнего, чердачного" хранения.

С 1942 года предприятия рейха в связи с полным переводом промышленности на военные рельсы, перестали использовать клейма с обозначением названия фирмы-изготовителя и перешли на номерную систему идентификации Reichsbetreibsnummer (RBNr), когда каждому предприятию соответствовал индивидуальный цифровой код (номер).


Обруч из оцинкованной стали с клеймом производителя " RBNr.o/0256/OC38 1943"

Кожаные детали подшлемника могли производиться и наверняка производились на небольших предприятиях или мастерских, поскольку такое производство не требовало серьезного технологического оснащения. Однако, клейма присутствовали и на таких небольших изделиях как подбородочные ремешки. На фото показаны два клейма от производителей из Билефельда и Берлина.


Клейма подбородочного ремешка.

В процессе повседневной эксплуатации в экстремальных условиях, некоторые детали шлемов изнашивались или приходили в негодность в силу различных причин. Поэтому, можно довольно часто встретить каски со следами ремонта в полевых условиях.
В первую очередь стоит отметить многочисленные варианты перекрашивания шлемов, в зависимости от времени года и потребностей маскировки: белые " зимние" шлемы, шлемы с закрашенными декалями, окраска защитного зеленого цвета поверх стандартной заводской краски (фельдграу " полевой-серый") для шлемов модели М35, включая нанесение камуфляжного окраса.

В полевых условиях, ремонтировались различные детали подшлемников, подбородочные ремешки и внешние и внутренние обручи. Можно довольно часто встретить накладку (заплатку) закрепляющую части лопнувшего обруча или фрагменты от разных обручей соединенных в один таким способом (см. фото).


Фрагмент ремонтного обруча
(накладка-заплатка и нестандартная шайба прямоугольной формы под серьгой крепления рамки ремешка)

 

ПОДГОТОВКА ШЛЕМА


ВЫБОР ШЛЕМА
Первой задачей реконструктора желающего восстановить германский шлем, является вопрос выбора (приобретения) собственно каски. Хорошо если найдет сам или подарит друг, а " дареному коню как известно в зубы не смотрят"... В большинстве случаев, шлем необходимо купить, а при любой покупке существуют два критерия - цена и качество.
Главным врагом металла, как известно, является коррозия, говоря проще - ржавчина. Поэтому, есть необходимость сказать несколько слов о этом явлении. Ржавчина встречается рыхлая (легко удаляется, " сыпется") и панцирная, в виде жесткой, плотной и прочной корки.
Можно выделить четыре основные стадии этого процесса.

1) - Поверхностная ржавчина, когда частички окисла образуют слой ржавчины не на самом металле, а на поверхности краски, проходя на поверхность через поры красочного слоя. Такой вариант является наиболее щадящим для изделия. Внешне это выглядит как гладкий ровный и тонкий слой ржавчины на поверхности, причем красочный слой, может быть практически не виден, но при этом оставаться относительно невредимым. В этом случае, для снятия окисла следует использовать щавелевую кислоту, которую можно приобрести в виде кристаллического порошка белого цвета (о использовании щавелевой кислоты см. ниже).
2) - Поверхностная ржавчина с образованием раковин, когда начинается непосредственно поражение поверхности металла. Выглядит это как вздутия на окрашенной поверхности, присутствие бугорков (пузырьков) различного размера и формы. После зачистки на месте бугорка образуется углубление соответствующего размера, а иногда и сквозное отверстие. Признаком возможного наличия сквозного поражения, является высота и размеры вздутия. Свидетельством начальной стадии процесса коррозии может служить изменение цвета металла, когда поверхность теряет металлический блеск и появляются темно-серые или черные пятна.
3) - Сплошная коррозия, когда краска отсутствует, а ржавчина покрывает всю поверхность шлема, сплошным панцирем. В этом случае, стоит обращать внимание на размеры вздутий и качество поверхности. Чем ровней поверхность и меньше размеры бугорков, тем больше шансов, что каска в приличном состоянии.
4) - Сквозная ржавчина - очевидные утраты металла в виде сквозных отверстий и критического истончения металла.

На сохранность шлема влияют несколько факторов. Прежде всего, это условия в которых он находился. Наличие доступа влаги и воздуха способствующих процессу коррозии. Не последнюю роль играет и качество металла из которого была изготовлена каска. В принципе, по характеру поражений ржавчиной можно без труда отличить шлемы модели М35 от последующих моделей (М40, 42). Без сомнения, на лучшую сохранность влияет технология окраски использовавшаяся до 1940 года. Поскольку каски М35 изготовлялись из высококачественной легированной стали с добавлением молибдена, то они и сохраняются не в пример лучше других и если ржавеют, то отдельными участками часто сохраняя родную краску на неповрежденных поверхностях даже при наличии сквозных повреждений. В отличие от М35, шлемы М40 практически всегда несут на себе сплошную панцирную коррозию, а М42 по всей поверхности покрыты мелкими (и не очень) раковинами (см. фото). Эти признаки не являются обязательными, но присутствуют в большинстве случаев.


Виды коррозии на различныхи типах шлемов.

Восстановить можно шлем практически с любой степенью повреждений, но только за счет потерь в прочности, весовых характеристиках каски и при значительных затратах времени. Подбирая шлем для восстановления следует учитывать следующие моменты.
Наиболее трудоемкими при восстановлении являются шлемы с существенными утратами завальцовки (более 2-3 см. в одном месте, для касок М42 - щербинки по краю отбортовки, так называемая " пила"), а также шлемы имеющие сквозные повреждения нарушающие базовую геометрию шлема, особенно в верхней части. К весьма неприятным повреждениям можно отнести также трещины более 4 см., поскольку они имеют склонность к увеличению с последующей деформацией каски.
Старайтесь приобретать шлем очищеный от различных наслоений и рыхлой ржавчины, тогда практически все возможные дефекты будут видны, в противном случае вы рискуете столкнутся с неприятными сюрпризами скрытыми под вполне приличного вида поверхностью. Особое внимание следует обратить на наличие и размер (прежде всего по высоте) вздутий и бугорков при наличии панцирной ржавчины. Существенным признаком является вес шлема, который должен составлять при наличии тонкого слоя ржавчины около 1000-1200 грамм (естественно без комьев глины).
Вес шлемов может заметно отличаться в зависимости от размера, производителя, времени изготовления и модели каски. Например, шлемы 66 размера модели М35 без краски и коррозионных повреждений весят около 800-900 грамм, а каски того же 66 размера, но модели М40 весят около 1000-1100 грамм. Причиной таких различий является изменение в качестве металла, когда прочностные характеристики сохранялись за счет большей толщины металла.
Можно отметить еще одно характерное обстоятельство, при увеличении размера шлема толщина металла изменяется в сторону уменьшения (утоньшения). Это объясняется увеличением глубины и внутренней поверхности штампа при использовании исходного листа одной толщины.

Немного о ценах. Практически убитая каска (решето бумажной толщины) может стоить около 200-300 рублей, чуть дороже - 500-600 будет оценен шлем с серьезными повреждениями в самых уязвимых местах (верх, завальцовка). Приличная, оптимальная для восстановления каска (без критических повреждений и с нормальной толщиной металла - 1, 2 - 1, 5 мм) будет стоить от 800 до 1400 рублей. Наличие родной краски в зависимости от площади и степени сохранности, присутствие внутреннего обода подшлемника, поднимет цену до 1400-1800-2000 и более. Разброс цен может быть весьма значительным и будет зависеть от случая, совести и степени жадности продавца. В любом случае решать покупателю, но принцип всегда один - максимальное качество при минимальной цене и стоит помнить про наличие определенной грани отличающей восстановление, реконструкцию от реставрации.

УДАЛЕНИЕ И ЗАЧИСТКА РЖАВЧИНЫ

Способы удаления ржавчины можно разделить на химические и механические. В большинстве случаев, приходится комбинировать т.е. использовать и то и другое.


Использование щавелевой кислоты.
Стоит применять, когда есть замысел и надежда сохранить оригинальное красочное покрытие без последующей окраски. Замочите шлем на денек в обычной воде и удалите то, что сможете не применяя особых усилий. Проще говоря, помойте как следует.
Щавельку надо разводить в пропорции 200 грамм на 10 литров воды. Для особо тяжелых случаев, концентрацию кислоты можно увеличить. Для работы с раствором, лучше всего подходит пластиковая тара, поскольку металлические емкости подвержены воздействию активного вещества. Объем посудины должен быть таким, чтобы шлем помещался в емкости полностью (лучше всего подходит пластиковое, так называемое " ведро каменщика" емкостью 20 литров, которое можно приобрести на строительных рынках).
Раствор можно использовать " холодным" и " горячим" способами. При " горячем" способе, процесс воздействия щавелевой кислоты на ржавый предмет проходит намного быстрей и активнее, однако при этом, нуждается в постоянном контроле.
!!! При работе " горячим" способом необходимо использовать средства индивидуальной защиты: респиратор, очки и резиновые перчатки, поскольку горячий раствор активно испаряется. Использование перчаток, рекомендуется во всех случаях.
Необходимо заполнить емкость горячей водой (подойдет максимально горячая вода из водопровода), развести кислоту и опустить в раствор шлем полностью, иначе части выступающие над поверхностью раствора начнут активно ржаветь, поскольку будут находиться в зоне действия паров кислоты при свободном доступе кислорода. Для поддержания температуры, емкость можно поставить в ванную с горячей водой, периодически заменяя остывающую воду более горячей. Нельзя использовать очень горячий раствор, иначе безвозвратно изменится цвет краски. В зависимости от вида ржавчины (легкий налет, рыхлая корка, толстый слой...), изделие помещается в раствор на 20 - 40 минут. После этого, шлем необходимо промыть и протереть жесткой, абразивной губкой (продается в виде листов толщиной 6-8 мм. в отделах торгующих кухонными принадлежностями). В зависимости от результата, обработку можно повторить, сокращая время нахождения предмета в растворе.
При использовании холодного раствора (" холодный" способ), предмет может находиться в емкости с щавелькой несколько суток, необходимо только периодически вынимать его из раствора, промывать и протирать, контролируя результат.
В зависимости от объема обработанной ржавчины, раствор слабеет и теряет свои свойства. Поэтому, иногда стоит использовать свежий раствор для повторной обработки предмета. Раствор щавелевой кислоты можно хранить с целью повторного использования в пластиковых бутылях из под питьевой воды.
Довольно часто, после обработки щавелевой кислотой, ржавый шлем приобретает практически свой первоначальный вид на момент " закладки на хранение", но не стоит излишне обольщаться на счет щавелевой кислоты, поскольку главным условием успеха, является только степень сохранности шлема. Использование щавелевой кислоты, можно отнести скорее к мерам по реставрации, как способу максимального сохранения имеющегося состояния предмета.


Шлем М35 с поверхностной ржавчиной и наличием " родной" краски

На фото виден слой рыхлой ржавчины под которым просматривается краска. Можно увидеть два слоя краски. Первый слой заводской окраски (более светлый, в центре очищенной области) и второй слой (более темный, вокруг центра) - слой повторной " фронтовой" окраски. Такие шлемы имеют хорошую перспективу на очистку, несмотря на весьма неприглядный внешний вид.


Этот же шлем после обработки щавелькой (видны остатки декали)

К сожалению, процесс коррозии затронул красочный слой и непосредственно металл, однако для шлема поднятого в начале лета 2005 года, результат весьма приличный. Необходимо отметить, что на сохранность этого шлема повлияло то обстоятельство, что каска красилась три раза. Первый слой - заводской окрас фельдграу " полевой - серый", второй слой был темно-зеленого цвета, а верхний, третий слой был выполнен темной краской неопределенного цвета, которая практически вся сошла в начале процесса очистки.

Использование уксусной кислоты.
Для случаев, когда нет желания и необходимости сохранять родной красочный слой, ржавчину можно удалить при помощи 70-процентной уксусной эссенции (кислоты), которая свободно продается в бакалейных отделах продуктовых магазинов. Стандартная фасовка эссенции - бутылочки емкостью около 200 мл.
Необходимо признать, что обработка раствором уксусной кислоты, является наиболее эффективным способом удаления ржавчины по сравнению с другими способами, в особенности механическими и этот способ стоит рекомендовать как наилучший.
Перед использованием уксусной кислоты, каску необходимо по возможности очистить от рыхлой ржавчины и красочного слоя, в случаях когда над шлемом поработали самодеятельные горе-реставраторы. С краской хорошо справляется гелеобразное бесцветное вещество называемое " Уничтожитель лакокрасочных покрытий", " Смывка для краски". Продается в магазинах бытовой и автохимии, магазинах ремонтно строительного профиля. Может быть расфасовано в тюбики, жестяные и пластиковые банки. Бывают моменты, когда качество красочного слоя успешно противостоит химическому воздействию и не позволяет использовать химию, тогда единственным способом остается ручная или механическая очистка в процессе обработки кислотой, поскольку под воздействием раствора уксуса краска размягчается.
Для приготовления 10 - 15 литров раствора, необходимо использовать две-три бутылочки уксусной кислоты, концентрация кислоты может быть изменена в зависимости от объема ржавчины и времени предполагаемой обработки. Существует мнение, что раствор уксусной кислоты весьма прожорлив по отношению к металлу и способен нанести ущерб не затронутой коррозией поверхности металла. Это не так, уксусный раствор практически не оказывает воздействия на чистые участки поверхности, опасения справедливы в случаях коррозионного истончения металла, когда имеет место неочевидная сквозная ржавчина. Начало процесса коррозии можно определить по цвету металла, когда поверхность теряет металлический блеск и появляются темно-серые или черные пятна. В таких случаях, появление " звездного неба" более чем вероятно, но не как последствия воздействия кислоты, а как результат полной очистки предмета от процесса коррозии.
Среднее время пребывания шлема в уксусном растворе составляет двое-трое суток. В особо тяжелых случаях, общее время нахождения шлема в растворе (включая периодические зачистки) может составлять более четырех суток.
Изделие необходимо периодически извлекать из раствора и зачищать металлической щеткой, лучще если щетка будет с изгибом рабочей поверхности, полукруглой формы. Такая форма щетки удобна при работе на внутренних поверхностях шлема. Очень облегчает работу использование аккумуляторного шуруповерта с установленной корончатой металлической щеткой. Зачистку можно производить один-два раза в сутки. В процессе использования, раствор уксусной кислоты теряет свои рабочие качества и нуждается в замене. Свежим раствором можно обработать примерно три шлема в средней стадии оржавления.


Металлическая щетка

Один раз пришлось пользоваться средством " Санокс" немецкого производства (фирма-производитель называлась кажется Флорал Хеми), которое профессионально используют в котельных и водопроводных системах для очистки труб и прочего оборудования от накипи и загрязнений. От ржавчины не осталось и следа, отъело все вчистую, процесс был очень похож на работу с уксусной кислотой, но гораздо быстрее. Необходимо было постоянно его контролировать, больно активное вещество, зато не потребовалось никакого механического воздействия. К сожалению, в розничной продаже именно эту штуку видеть никогда не приходилось, хотя в магазинах есть средство с таким же названием.
После обработки, кислоту необходимо нейтрализовать промыв шлем большим количеством воды или в растворе соды.



Шлем после обработки раствором уксусной кислоты

Сразу после извлечения из раствора и высыхания, в результате взаимодействия с атмосферным кислородом, поверхность металла очень быстро покрывается тонким слоем ржавого налета. Поэтому, после промывки и нейтрализации кислоты раствором соды, каску стоит протереть насухо и сразу обработать преобразователем ржавчины.

Преобразователи ржавчины.
В магазинах автохимии продается множество сортов преобразователя от различных производителей. Емкость упаковки и цена иногда имеют значительные различия, хотя по способу действия и результативности все преобразователи практически одинаковы. Наиболее оптимальными по емкости, цене и качеству стоит признать преобразователи питерского предприятия " Рубикон", которые раза в три-четыре дешевле популярной московской марки " Натэп". При приобретении преобразователя необходимо обращать внимание на указание способности вещества преобразовывать ржавчину в грунт под дальнейшую шпаклевку и окраску.


Преобразователи ржавчины

Покрываем жидкостью каску при помощи кисти и в соответствии с инструкцией. Получаем шлем с обильным налетом серого цвета, при необходимости можно дополнительно зачистить и провести повторную обработку. После обработки преобразователем ржавчины в грунт, на шлеме образуется фосфатная пленка серого цвета, которая и является грунтом под дальнейшую шпаклевку и окраску.



Шлем после обработки преобразователем ржавчины

Использование преобразователя можно рекомендовать в качестве обязательной операции по нейтрализации процесса коррозии и получения первоначального слоя грунта.
Если шлем был очищен от ржавчины иным способом, без использования преобразователя, то перед шпаклевкой каску необходимо загрунтовать тонким слоем грунтовки, предварительно обезжирив растворителем. Грунтовка может быть как в аэрозольной упаковке, так и в стандартной банке. Желательно, чтобы грунт был серого или черного цвета, на случай если красочное покрытие в процессе эксплуатации шлема протрется или появятся царапины. Грунтовку можно использовать любую из тех, которые предназначаются для наружных металлических поверхностей, автомобильную или для металлоконструкций эксплуатирующихся на открытом воздухе.

Механическое удаление ржавчины
Среди части реконструкторов сложилось мнение, что наилучшими способами устранения коррозии, являются механические способы зачистки. Среди серьезных недостатков механической очистки можно отметить: значительные затраты времени и усилий, обилие ржавой пыли в процессе работы. В некоторых материалах размещенных в интернете, в качестве единственно возможного способа предлагается использовать только руки и наждачку средней и мелкой зернистости. Если не жалко рук, легких и очень большого количества времени, то можно приступать к работе...
Но иногда обстоятельства складываются так (отсутствие необходимых химикатов и др.), что кроме механической очистки, иных способов не остается.
Наиболее эффективно, на начальном этапе, удалить рыхлый слой ржавчины с помощью малой шлифовальной машинки, именуемой в народе " болгаркой" с установленой жесткой стальной щеткой диаметром около 70 мм. Естественно, что перед началом работ, шлем необходимо отмочить денек в растворе воды и какого-нибудь средства для чистки ванн, туалетов в инструкции которого указано про удаление известковых отложений и ржавчины и отскоблить стамеской все что возможно.
Однако, панцирную ржавчину с помощью " болгарки" удалить не удается, она только слегка зашлифовывается. Наступает очередь одного из самых древних инструментов - молотка. Обстукиваем шлем разрушая ржавую корку. Кстати, молотком следует воспользоваться и в самом начале процесса очистки для удаления рыхлых наслоений. Только после этого, наступает очередь шкурки. Зачищаем поверхность крупной и средней наждачкой, периодически смачивая поверхность. Не стоит использовать мелкую наждачку, поскольку после нее, поверхность становится слишком гладкой и шпаклевка будет плохо закрепляться. При использовании крупной и средней шкурки, на поверхности образуются царапины, благодаря которым, шпаклевка хорошо зацепляется за поверхность.
Не пытайтесь зачистить поверхность до " белого" металла. Приходилось видеть картинку в интернете с подобными рекомендациями (!?). Такой номер может пройти, если на каске имеются только незначительные повреждения. Задача - оставить минимальный слой ржавчины, выровнять поверхность и убрать пузыри. Вычистить механическим способом изрядно ржавую каску дочиста на 100 процентов, дело нереальное, почти легендарное. А если такое случиться, то после выравнивания самой глубокой раковины, у вас в руках будет макет шлема из фольги...
После механической очистки, применение преобразователя ржавчины обязательно, практически во всех случаях. Это позволит нейтрализовать очаги коррозии находящиеся в углублениях поверхности шлема.

ШПАКЛЕВКА и УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

Наилучшим вариантом при выборе шпаклевки, можно считать продукцию предназначенную для использования в процессе ремонта автомобилей. Шпаклевка для финишной обработки более тонкая и пластичная за счет очень мелкого помола компонентов, однако серьезного влияния на результат работы не имеет, поскольку изделие приходится, в любом случае, шлифовать. После высыхания эти шпаклевки имеют белый цвет, а если переборщить с отвердителем, то можно получить розовый оттенок. Примерное количество отвердителя на чайную ложку (с горкой) шпаклевочной массы составляет объем примерно равный двум спичечным головкам.
Самая дорогая это шпаклевка " BodyAlu". Однако именно она дает наилучший результат, поскольку содержит в качестве наполнителя алюминиевую пудру и поэтому имеет серый цвет, который позволяет придать шпаклеваной поверхности " металлический" тон.

Шпаклевки " BODY"

Необходимо отметить, что после соединения компонентов, смесь схватывается за очень короткое время - 2-3 минуты, поэтому количество рабочего вещества должно быть минимальным. Примерно с орех небольшого размера.
Шпаклевку следует наносить тонким слоем при помощи резинового (полимерного) мягкого шпателя. Если шпаклевка производится внутри сферы шлема, то наносить шпаклевку следует от центра к краям каски с целью облегчения процесса дальнейшего зашкуривания. В большинстве случаев, шпаклевку приходиться наносить троекратно. Первый слой - черновой, когда мы обрабатываем наиболее существенные дефекты. После высыхания шпаклевки поверхность зашкуриваем и покрываем тонким слоем грунта или краски, если она имеется в достаточном количестве.
После применения грунтовки (предварительной окраски) на поверхности проявляются оставшиеся дефекты. Обрабатываем шлем вторым слоем шпаклевки устраняя имеющиеся недостатки. После этого, повторяем операцию зашкуривания и грунтовки с выявлением оставшихся дефектов. И наконец, третий финишный слой шпаклевки с окончательным устранением всех дефектов. Может сложится впечатление, что после троекратного нанесения шпаклевки и грунта на шлеме образуется толстый слой материала, однако это не так.
В процессе зашкуривания-шлифовки мы должны оставлять слой шпаклевки только на тех участках поверхности, которые требуют коррекции. Поверхность металла в местах не требующих обработки должна оставаться чистой, без покрытия. Таким образом, даже при трех слоях шпаклевки, ее количество остается минимальным, заполняя только углубления. Необходимо также отметить, что при шлифовке наждачкой не следует пользоваться шкуркой с мелким зерном, необходимо использовать шкурку средней зернистости.
Мелкая наждачка обрабатывает поверхность слишком гладко, что создает определенные трудности в процессе дальнейшей грунтовки и окраски, поскольку сцепление красочного слоя с поверхностью значительно снижается. Поверхность шлема после зашкуривания должна быть шершавая, но без глубоких, грубых царапин. Именно такую поверхность и создает использование шкурки со средним размером зерна. При работе по зашкуриванию-шлифовке образуется довольно большое количество мелкой пыли. Поэтому работая в помещении, весьма желательно иметь под рукой пылесос и периодически собирать отходы.
При выборе шкурки, наилучшим вариантом можно считать продукцию фирмы " 3M" с числом зернистости 80 (предварительная шлифовка) и 120 (финишная шлифовка). Этот абразивный материал профессионально используется в автосервисах. Шкурка белого цвета, имеет в качестве основы стекловолокно, практически не засаливается в процессе работы и легко очищается пылесосом или легким ударом. Несмотря на дороговизну, работать этой шкуркой очень быстро и комфортно. Ширина полоски материала составляет 7 см, а на все стадии шлифовки хватает полоски длиной 15 см.



Абразивный материал от " 3M"

Особое внимание в процессе шпаклевки стоит уделить устранению наиболее сложных изъянов, таких как сквозные отверстия и утраты завальцовки. Если эти дефекты имеют небольшие размеры (до 10 мм.), то можно использовать " холодную сварку" - металлопластилин, заделывать отверстия и восстанавливать утраты с последующей обработкой напильником или шкуркой. Использование " холодной сварки" очень хорошо при устранении мелких сквозных отверстий, раковин и восстановлении утрат элементов вентиляции на шлемах моделей М40-42. Довольно часто встречаются дефекты завальцовки шлема, представляющие множество мелких раковин и в этом случае, необходимо промазать всю завальцовку " холодной сваркой" после чего, обработать мелким напильником.


Шлем М40 на заключительном этапе шпаклевки (до шлифовки)
(Утраты завальцовки и элементов вентиляции восстановлены " холодной сваркой")

Наилучшим выбором из различных сортов " холодной сварки" будет тот, в состав которого входят металлические наполнители в виде опилок (порошка). Цвет вещества " холодной сварки" должен соответствовать цвету шлема, т.е. быть в серо-зеленой гамме. Наиболее удачным вариантом из имеющихся в продаже, можно назвать " холодную сварку" (металлопластилин) ПОЛИРЕМ, которая имеет подходящий цвет и содержит металлический наполнитель.



Холодная сварка (металлопластилин)

" Холодная сварка", как правило, выпускается в виде трубочки-рулетика, где внешний слой это собственно основное вещество, а внутри расположена масса-отвердитель. Использование продукта достаточно просто. Отрезаем от трубочки необходимое количество материала, смешиваем и получаем готовую к использованию массу. Работа с " холодной сваркой" мало чем отличается от работы с обычным пластилином. Подробности по применению конкретного сорта " холодной сварки" можно прочитать в прилагаемой инструкции.


Для устранения более существенных повреждений, следует использовать электросварку-полуавтомат, когда сварочный аппарат работает не привычным электродом, а проволокой - кемпом. Однако, при наличии у сварщика достаточно высокой квалификации можно применять и обычную электродную технологию. Значительные утраты поверхности сферы шлема следует удалять с помощью металлических заплаток соответствующих по толщине металлу шлема, фиксируя их на каске по периметру с помощью сварки.
Сварку применяют и в отношении трещин, фиксируя их по всей длине. В случае наличия больших трещин, при сплошном сварочном шве, возникает риск деформации шлема, говорят - " повело ". Поэтому для таких случаев, целесообразна фиксация трещины отдельными точками. Найти квалифицированного сварщика можно в многочисленных автосервисах расположенных практически в любой части города.
Часто для восстановления утрат на поверхности шлема используют заплатки из стекловолокна или мелкой металлической сетки с применением эпоксидного клея. Такой вариант допустим и может применяться, особенно при наличии истончения металла и в случае присутствия мелких отверстий на сфере шлема. Но при использовании этого метода, прочностные характеристики восстановленного стального шлема существенно снижаются.

И еще об одном регулярно встречающемся дефекте. На шлемах модели М35 в результате коррозии очень часто повреждаются втулки вентиляции. Причем, восстанавливать их не имеет смысла и наилучшим способом, следует считать их замену. Втулки лучше всего заказать токарю и выточить из стального прутка. Замену следует производить следующим образом. Удалить дефектную втулку или ее остатки. Диаметр посадочного отверстия в каске составляет 7, 5 мм., но нередко отверстие повреждается ржавчиной, поэтому монтажный диаметр втулки стоит сделать диаметром 8 мм., с небольшим запасом. Если отверстие не повреждено, то его несложно расточить до нужного размера при помощи конусного шлифовального камня. Втулки вентиляции необходимо устанавливать после всех операций по шпаклевке, непосредственно перед окраской. Иначе установленные втулки будут мешать при шлифовке. Размеры и форма втулок использовавшихся при производстве шлемов имеют некоторые отличия (см. раздел шлемы ww2), но наиболее изящной представляется форма и размеры представленные на фото (верхняя втулка на фотографии имеет некоторые отличия от остальных, однако тоже соответствует использовавшимся вариантам).


Втулки вентиляции модели М35

Далее, вставляем втулку в отверстие, берем шарик от подшипника диаметром 8 мм. кладем на отверстие во втулке с внутренней стороны шлема и тяжелым молотком расклепываем выступающую часть втулки. Необходимо отметить, что эту операцию следует проводить на наковальне с подложкой из алюминиевого листа, чтобы не повредить внешнюю сторону втулки.

Если не удалось найти токаря, а нужны всего несколько штук, то можно сделать втулки из болтов М8 с головкой под ключ 13 мм. Однако без дрели и точила обойтись будет трудно. Берем болт М8, такой, на котором резьба нарезана не до конца. Сверлим в головке болта отверстие 4-5 мм. При помощи точила обдираем шестигранник и приблизительно обтачиваем сферу. Вставляем заготовку в патрон дрели и напильником доводим форму до нужных контуров. Обрезаем ножовкой обработанную головку болта, оставляя хвостик стержня длиной 2 мм. Процесс хлопотный, но если очень нужно, не слишком трудоемкий.

Итак, дефекты Вашего шлема устранены с помощью шпаклевки, сварки, рук и головы. Каска готова к грунтовке и покраске.

 

ОКРАСКА ШЛЕМА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Перед окраской стального шлема необходимо решить ряд вопросов, среди других главными будут вопросы по цвету, типу краски и способу окрашивания.

ЦВЕТ.
При исследовании цветовой гаммы использовавшейся при окраске германских касок, мы наблюдаем весьма разнообразную палитру цветов. От яблочно-зеленого (apfelgrun, в палитре от Tikkurila - resedagrun) и полевого серого (feldgrau) до цветов близких более к оттенкам серого и черного (schwarzolive). Для того чтобы принять верное решение при окраске шлема, необходимо определиться по типу шлема и времени на момент предполагаемой окраски каски.
Дело в том, что пока Германия не вела активных, затяжных боевых действий, вплоть до осени 1939 и начала 1940 года, цвет шлема имел скорее декоративное значение. После начала Второй мировой войны решающими аргументами при выборе окраски стали соображения маскировки, отсутствия бликов на поверхности шлема и вопросы технологичности окрашивания.
Если для довоенных образцов шлемов характерны более светлые тона, то после начала войны преобладающими становятся более темные. Нередко встречаются случаи так называемого фронтового перекраса, когда каска перекрашивалась в полевых условиях подручными средствами.
Часто с целью улучшения маскировки замазывались декали или наносился слой краски более соответствующий окружающей обстановке или времени года. Особенно это характерно для нанесения белой зимней окраски. В связи с этим обстоятельством, необходимо отметить, что белая, зимняя окраска никогда не наносилась в процессе производства. Все образцы подобного рода, являются образцами индивидуального творчества военнослужащих, отсюда множество видов краски и способов окрашивания. Включая обычную известь и мочальную кисть.

RAL.
При определении цвета или цветового оттенка применяется международная система RAL, которая используется в промышленности при определении цветов и оттенков. В коде RAL для конкретного оттенка указываются пропорции смешивания основных (базовых) цветов. Однако, при использовании одного стандарта, оттенки цветов могут отличаться как у разных производителей лакокрасочных материалов, так и у производителей готовой продукции. Например, можно отметить некоторые расхождения в цветовой гамме от Мерседеса и Форда, Тиккурилы и Полара.
На восприятие цвета серьезное влияние оказывают также характер освещения и индивидуальные особенности восприятия. Не секрет, что при ярком дневном свете и искусственном освещении одна и та же окрашенная поверхность может иметь совершенно разные оттенки или даже изменять цвет.
Стандартом при анализе цвета считается полное, естественное освещение, когда цвет является не направленным, а рассеянным. А поскольку идеальных условий для объективного восприятия цвета практически не существует, то можно регулярно слышать дискуссии о соответствии или несоответствии окрашенного изделия определенному образцу. Споры подобного рода, представляются лишенными объективных оснований, если только имеющиеся отличия не носят принципиального значения.

При исследовании германских шлемов периода второй мировой войны, можно выделить несколько наиболее распространенных цветовых оттенков. Для касок модели М35 довоенных выпусков, основным цветом можно считать feldgrau - полевой серый (RAL 7009). Редко, но встречается apfelgrun - яблочно-зеленый (RAL 6011).
После начала войны цвет изменился в сторону темно-зеленых оттенков. Для этого времени характерными и основными цветами можно считать grauolive, schwarzolive - серо и черно-оливковые (RAL6006 и RAL6015), что не исключает использование близких по тонам оттенков.
В отличие от сухопутных и военно-морских сил, шлемы которых окрашивались по единому стандарту, окраска шлемов военно-воздушных сил (Luftwaffe) имела вполне определенные отличия (RAL7016, RAL7015), этот цвет более темный по тону и имеет очевидный оттенок темно-синего компонента.


Основные цвета окраски шлемов по системе RAL.

Особенности окраски можно также отметить для шлемов SS, полиции, ПВО (Luftschutz) и других военизированных формирований. В случае необходимости, индивидуальный вариант окраски можно подобрать самостоятельно сверяясь с образцом, в процессе колеровки краски при помощи таблицы цветов системы RAL, которая всегда имеется в распоряжении колеровщика.

Однако следует обязательно иметь ввиду, что мониторы компьютеров у большинства пользователей не откалиброваны по цвету и некорректно отображают различные оттенки цвета. Особенно в случаях с жидкокристаллическими панелями (LCD мониторы), при использовании которых добиться реального соответствия практически невозможно, по причинам конструктивных особенностей. Поэтому приобретение и подбор краски следует делать точно зная код цвета по RAL, имея в руках конкретный образец или фото полиграфического качества.


На фотографиях из цветной хроники парада в Мильхайме 1938 года, подавляющее большинство шлемов окрашено в соответствии с RAL 7009 (feldgrau - полевой серый). Однако, можно заметить, что каска офицера идущего за генералом имеет иной цвет (RAL 6006 - grauolive, серо-оливковый).


Цветные фото парада в Мильхайме. 1938 год.

В последние годы войны (конец 43 - 45 годы), в условиях жесткого режима экономии ресурсов в германской промышленности цвета окраски шлемов, в большинстве случаев, перестают нести выраженную цветовую составляющую и сводятся в основном к гамме темно-серых оттенков иногда очень близко приближающихся к черному. Вполне понятно, что в этот период времени, значительно снижается и качество красочного покрытия. Слой краски становиться минимальным и носит скорее оттеночный характер.


Германские шлемы в окрасе

Камуфляжная окраска
Германская армия была пионером в применении камуфляжной окраски. Достаточно вспомнить витражные шлемы Первой мировой войны, принятие на вооружение камуфлированной ткани для плащ-палаток и прочей амуниции в начале 30-х годов, производство камуфлированных чехлов для шлемов. Использование камуфляжа для окраски шлемов характерно на заключительном этапе войны (43-45 годы), прежде всего в подразделениях парашютистов и ваффен СС, что не исключало личной инициативы в обычных частях Вермахта.


Шлемы в камуфляжном окрасе.

ГРУНТОВКА
О использовании грунтовки при окрашивании шлемов можно сказать следующее. Довольно часто, в среде реконструкторов можно услышать дискуссии на тему - грунтовались ли германские шлемы в процессе производства? Однозначного, стопроцентного положительного ответа для всех случаев нет. Встречаются шлемы с очевидным отсутствием грунтовки, в основном это каски поздних выпусков М40, М42, когда германской промышленности нахватало ресурсов для безусловного соблюдения всей технологической цепочки по причине режима экономии ресурсов и трудозатрат и как следствие, изменения в технологии окрашивания и процесса подготовки поверхности перед покраской.
Точно можно сказать одно - грунтовка использовалась. Характерно использование грунта на шлемах в основном довоенного производства. Часто ее присутствие незаметно и неочевидно по причине качественной адгезии грунт-краска, когда оба материала составляют единое целое. Однако на отдельных экземплярах, в случаях когда красочное покрытие шлема испытывало экстремальные воздействия, можно явным образом обнаружить слой грунтовки. Например, при пожаре или из-за специфического воздействия условий хранения. Цвет грунтовки - стандартный, рыже-коричневый.


" Горелый", блиндажный шлем с наличием грунтовки






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.