Истории с колес. Ствовала себя двухколесным бомжем из за уже потрепанной клади и за- мызганного брезента.

ствовала себя двухколесным бомжем из за уже потрепанной клади и за-
мызганного брезента.

Десять часов спустя мы с моими терпеливыми спутниками добрались
до Куенса; город кишел мотоциклами, многие издавали оглушительный
победный рев, какого я не слышала с самых Штатов. Казалось, я нечаянно
попала на эквадорское празднование годовщины Harley Davidson. Я с голо-
вой нырнула в веселье. Взялся за гуж, не говори, что не дюж, но скоро пи-
рушка кончилась.

Я сказала «adios» Риккардо и перепившим харлееводам, и живописная
горная дорога увела меня через эквадорские Анды в Перу; там, к моему об-
легчению, действовала организованная и действенная схема прохода че-
рез границу.

Мы изучали подробную карту, когда в комнату зашел мальчишка с
подносом, наполненным горкой сочных ломтиков арбуза. Парню настро-
го приказали первым делом предложить вкуснятину «нашей зарубежной
гостье», и под пристальным взглядом трех молодых солдат я вежливо кус-
нула мякоть. К несчастью, ломтик тут же треснул, и большой кусок арбуза
свалился мне за пазуху! В голове промелькнуло несколько грязных шуток,
но победило смущение. Я сравнялась по цвету с фруктом, который держа-
ла в руках, и впилась глазами в карту, таможенники разглядывали ее с не
меньшим усердием.

Я направилась в Лиму, где встречалась с подругой, Амалией. Она лете-
ла из Лондона со своим мотоциклом, чтобы сопровождать меня на следу-
ющем этапе пути. «Панамерикана» в северном Перу идет параллельно
побережью Тихого океана через унылую безводную пустыню. Дорога ка-
жется нескончаемой, полоса горячего черного асфальта и отдаленные бли-
ки миражей под палящим солнцем. На западе — безупречные песчаные
дюны, дальше грохочут волны Тихого океана. На востоке снова песок и
пики Анд, как длинные серые пальцы в легкой дымке. Вдоль дороги разме-
стились городки, словно вышедшие из «макаронного» вестерна: мужчины
без рубашек с ковбойскими шляпами на затылке скачут верхом по пыль-
ным, немощеным улицам. Древняя краска пластами сходит с вылинявших
деревянных дверей винных магазинов, где за стеклянным ограждением
выставлены темные бутылки с неизведанными алкогольными напитками.

А у редкого потока или реки собираются женщины и дети постирать
ворох белья и разложить на горячих камнях, где одежда высыхает за счи-
танные минуты. Но через каждую милю, как напоминание о двадцать пер-
вом веке, громадные рекламные щиты восхваляют «Inca Kola»,
национальный напиток Перу — отвратное пойло с запахом жвачки и уме-
стным золотым цветом под стать богатствам древних племен нации.

Но я не могла подолгу любоваться видами — в Перу на дорогах откро-
венно сумасшедшее движение, которое требует полного сосредоточения.
В конце концов я остановилась у отеля, невредимая, но измученная, и мне
хотелось чего нибудь покрепче «Inca Kola».

Амалия прилетела через два дня, ее мотоцикл не заставил себя ждать,
и скоро Ла Лима Локо превратилась в смутное воспоминание. Мы оказа-
лись на дороге и помчались через прибрежную пустыню, перед тем как
свернуть на восток к Андам, Мачу Пикчу и знаменитым линиям Наска. За