Инкрустация по дереву

Разумеется, вся описанная ниже технология пригодна не только для рукояток ножей, но и для любых деревянных предметов — от очечников и шкатулок до мебели.

Создание художественного произведения в виде инкрустированной рукоятки ножа (да, собственно, и любого другого) начинается с эскиза. Константин рисует их сам, так как благодаря художественному образованию хорошо владеет орнаментами в разных стилях, от древнерусского и готического до современных.

Нарисованный орнамент (1) переносят с шаблона на кальку, затем прикладывают к рукоятке и прокалывают по контуру иглой. От такой работы руки быстро устают (особенно если дерево твердых пород), поэтому лучше пользоваться специальным электроинструментом — маленьким моторчиком с муфтой на валу, в котором крепится короткая игла. Вращающаяся игла оставляет след на дереве при меньшем осевом усилии, чем неподвижная.

Заготовку рукоятки крепят в приспособлении, состоящем из струбцины, деревянной подкладки и станочных тисков. Такое решение удобно тем, что при обработке любой части изделия оно будет иметь хорошую опору, к тому же его легко поворачивать на столе.

Всечка металлической проволоки
Первая операция — всечка металлической проволоки. Для этого используют белый металл, вытягивая его через ювелирные фильеры до нужного диаметра (2), в данном случае 0, 65 мм. Объяснение простое: разумнее покупать проволоку наибольшего из нужных диаметров и при надобности тянуть более тонкие, чем хранить мотки проволочек разного диаметра. Дальше прокаткой через вальцы проволочку сплющивают в ленточку примерно 1, 3x0, 25 мм (3).

Затем надо по цепочкам следов от иглы прорезать в дереве тонюсенькие канавки, куда и будет вбита проволока. Константин обнаружил, что тонкие молоточные (по ним бьют молоточком) резцы удобнее в работе. Такие рукотворные инструменты (5) имеют разную ширину, а режущая часть у них преимущественно плоская, хотя есть и несколько округлых. Это предельно точная и кропотливая работа — резец ставят на будущую линию (4), ударом маленького молоточка вбивают в дерево, переставляют дальше — и так до тех пор пока не будет просечена линия или несколько логически связанных (продолжающих друг друга) отрезков ее.

По форме канавки проволочку выгибают круглогубцами. Перед самым вколачиванием капают в канавку цианоакрилатный клей и немедленно начинают вбивать туда проволочку (6). Избыток клея удаляют миниатюрной циклей, и окончательно осаживают металл маленьким молотком.

Вбив одну линию, прорезают канавку для следующей. Тут дело в том, что дерево неоднородное и мягкое (по сравнению с металлом), и если прорезать вторую линию параллельно первой, предварительно не заполнив ее, то дерево просто сместится, и работа будет испорчена. А когда канавка заполнена вклеенным в нее металлом, то дереву некуда деваться. Линия за линией — так создают рисунок металла в дереве (7).

Когда одна сторона рукоятки готова, выступающую из дерева часть металла спиливают напильником, а рукоятку протирают растворителем. Рисунок на обеих сторонах симметричен.

Перламутровые детали сложной формы
Следующая операция — выпиливание перламутровых деталей сложной формы и выборка в дереве гнезд для них.

Шаблоны отдельных вставок наклеивают на раковины (8), основное требование к которым — толщина побольше (хорошо если 3-4 мм, так как кривизна ракушки не совпадает с кривизной рукоятки и потребуется подгонка). Большой припуск вокруг шаблона отрезают алмазным диском в бормашин-ке, чтобы часть ракушки могла ровно лежать на столе.

При помощи маленького лобзика и ювелирных пилок по металлу вырезают перламутровые вставки (9, 10). Пилки при такой работе часто ломаются, поэтому закупать их приходится дюжинами.

Выпиленный фрагмент нужно положить на место, куда он будет вставлен, и обвести по контуру, чтобы потом сделать под него гнездо (11). И тут есть хитрость — фрагмент приклеивают парой капелек цианоакрилата, обводят граненой иглой, а потом сбивают при помощи цикли и молоточка (12) — все равно поврежденная часть дерева будет удалена.

Процарапанный контур прорубают теми же микрорезцами, которыми делают канавки под узор (13), а дерево в середине выбирают обратноконусной фрезой. Обратный конус нужен для того, чтобы полость расширялась вниз, так как кривизна фрагмента и изделия разная, и иначе они не соберутся.

Потом начинается самая тонкая и кропотливая часть работы — взаимная подгонка перламутра и дерева. Тут идут в ход разные фрезы и диски к бормашинке. После боров задействуют стамеску типа «сапожок», которая имеет два изгиба под 90 градусов и плоскую режущую часть, расположенную ниже черенка и параллельно ему (14). Понятно, что если перламутр не совпадает с краем гнезда, в котором есть металлическая вставка, то подпиливают именно его. Подогнанную вставку вклеивают на цианоакрилат и осаживают текстолитовым молотком до дна гнезда (15). Выступающую часть перламутра спиливают узкой ленточной шлиф-машиной Ргоххоп с шириной ленты около сантиметра (16) и окончательно доводят напильником (17).

Круглые перламутровые детали
Круглые вставки («кнопки», «пробки») делаются чуть иначе — сверлением перламутра алмазным трубчатым сверлом. Его зажимают в патрон миниатюрного станка с рукотворной системой водяного охлаждения, а ракушку кладут на деревянную подставку и с небольшой подачей сверлят (18). Причем, пройдя перламутр насквозь, нажимают на рычаг подачи, отчего полученная «кнопка» продавливается дальше в трубку сверла откуда потом выталкивается (просто проволочкой).

Отверстия в рукоятке делают сверлом при помощи бормашинки, частота вращения — примерно первые тысячи оборотов (19). В отверстия капают цианоакрилат, и изогнутым (чтобы видеть, что делаешь) пинцетом перламутровый кружочек кладут на место (20) и забивают заподлицо маленьким молоточком.

Металлические гвоздики
Маленькие, меньше трех миллиметров, металлические «гвоздики» делают так: отверстия опять же сверлят бормашинкой, на край тисков капают клей, в который обмакивают кончик проволоки, а затем проволоку вставляют в отверстие, вжимая в него давлением руки по оси. Излишек откусывают кусачками с двойным шарниром (21). Вставив несколько отрезков проволоки, забивают их до упора молоточком и срезают лишнее бокорезами.

Чтобы получить цепочку из соприкасающихся кружочков, проволочки сначала вставляют через одну, а после того как они вклеены и зашлифованы, сверлят отверстия в промежутках и вставляют остальные.

Более тонкие проволочки лучше брать из другого сплава — после окончательной отделки это обеспечит разницу в оттенках. Константин считает, что в одной работе следует применять минимум три оттенка металла, то есть три сплава, чтобы рисунок смотрелся гармонично.

Всеченный металл шлифуют (22).

Штрихи и узоры
В последнюю очередь на перламутр наносят штрихи и узоры, завершающие образ.

Сначала их рисуют просто карандашом, а затем прорезают шпицштихелем с заточкой в виде треугольника вершиной вниз (23). Угол заточки штихеля примерно 45 градусов, что обусловлено большой твердостью перламутра.

Приемы работы этим инструментом отличаются от гравировки бормашиной, которая проводит линии в любом направлении. Штихелем режут примерно по оси руки, а заготовку вместе с тисками поворачивают на столе так, чтобы рез шел в самом удобном для мастера направлении. При этом большой палец рабочей руки (к слову, мастер — левша) упирается в палец правой, что позволяет контролировать инструмент: он не может сорваться вперед и нанести неустранимую царапину.

Затачивают штихель на алмазном диске, вставленном в бормашинку, и затем правят на агате вручную.

Первыми прорезают более крупныелинии, образующие основной узор. Затем карандашом размечают тонкие линии и прорезают их более тонким штихелем. В последнюю очередь ставят точки электроинструментом под названием матовка (он больше всего похож на крошечный отбойный молоток и наносит удары острием). Когда все линии и точки нанесены, закрашивают перламутр черным красителем на спиртовой основе, который проникает в поверхности срезов и впитывается в них. С плоскостей перламутра лишний краситель стирают твердой чертежной резинкой.

Придание рукоятке рельефа
Последняя операция — так называемая подрезка, или придание рельефа подпальцевой части рукоятки, чтобы она не скользила в ладони. Эту работу выполняют шарообразной фрезой диаметром 2, 7-3 мм, после чего рельеф сглаживают шлифовкой (24) при помощи полоски наждачной бумаги, вставленной в вилкообразный держатель.

Последовательно применяя наждачные бумаги зернистостью 120, 150, 180, 220, 250 и 320 единиц, в итоге получают гладкую поверхность без малейших царапин.

Результат
На этом работа над изделием почти закончена (25). Осталось протереть дерево льняным или каким-либо другим высыхающим маслом и отдать изделие заказчику или передать на следующую операцию. В случае с рукояткой ножа это будет слесарная работа по сборке воедино клинка, навершия, гарды и рукоятки. Но эти операции делает другой мастер.

Источник самоделок: https://www.umeltsi.ru/