Вокруг Верингерштрассе

Домом Фрейда достопримечательности Альзергрунда вовсе не заканчиваются. По той же Берггассе, где расположен музей, можно дойти до приятной улочки Сервитенгассе (Servitengasse), на которой много антикварных магазинов и притягательных ресторанов. Она выведет к Сервитенкирхе (Servitenkirche) - церкви эпохи раннего барокко, построенной в середине XVII века итальянцем Карло Карневале. В ней впервые в Вене был использован завезенный из Рима овальный план, позже взятый на вооружение местными строителями Петерскирхе (Peterskirche) и Карлскирхе (Karlskirche). Интерьер церкви перегорожен решеткой, но она не мешает зайти в левую капеллу у входа, где находится самое интересное: искусственный грот с фигурой Девы Марии и рельеф, изображающий святого Иоанна Непомука, исповедующего молоденькую богемскую королеву. Даже если отбросить скользкий вопрос о фрейдистской символике грота, рельеф наводит на мысли о психоанализе (правда, королева не лежит на кушетке, а сидит в очаровательной позе). Впрочем, Фрейд здесь явно никогда не был - он ненавидел католицизм (будучи довольно равнодушен и к иудаизму).

Неподалеку, на пересечении улиц Мюлльнергассе (Mü llnergasse) и Зеегассе (Seegasse), находится самое старое Еврейское кладбище Вены, которое на 150 лет моложе знаменитого пражского. Само кладбище - умиротворяюще достойное, но в целом картина получается весьма болезненная, поскольку находится оно во дворе редкостно уродливой современной постройки - дома престарелых с веселеньким дешевым пластмассовым дизайном. Да и история у этого места весьма печальная. После того как в 1421 году всех венских евреев сожгли на костре, еврейская община возродилась только в конце XVI века; в 1624 году ее вытеснили за Дунай, но кладбище, возникшее здесь не позднее 1582 года, сохранилось. Влиятельный " придворный еврей" Самуил Оппенгеймер основал здесь приют для престарелых соплеменников, который просуществовал до 1943 года, пока не был уничтожен нацистами вместе с евреями Вены вообще - при полном одобрении местных жителей, многие из которых, возможно, доживают сейчас свой век в этом самом доме для престарелых, в виду старых могильных камней с письменами на иврите, в том числе и могилы старика Оппенгеймера.

В ту же эпоху, когда Оппенгеймер основывал свой приют (на рубеже XVII-XVIII веков), неподалеку отсюда был построен барочный дворец Лихтенштейн (Palais Liеchtenstein), занимавший тогда огромный участок земли с садами, службами и собственной пивоварней. Здесь долгое время находился Музей современного искусства, но он только что переехал в Музейный квартал, и что будет во дворце, оставленном наедине со своими барочными росписями, пока неясно (богатейшая художественная коллекция самих Лихтенштейнов давно находится в Швейцарии).

Рядом (через улицу Лихтенштайнштрассе, Liechtensteinstrasse) - развлекательный элемент пейзажа, лестница Штрудльхофштиге (Strudlhofstiege), построенная в 1910 году в чисто венском варианте необарокко. Во всяком случае от барокко идет главная идеологическая задача: разбив подъем на пролеты, заставить путника многократно поворачивать налево и направо, чтобы тело не уставало, зато голова слегка закружилась от успехов (еще это похоже, разумеется, на венский вальс). Лестница была в 1951 году воспета консервативным писателем Хаймито фон Додерером, и в середине подъема водрузили мемориальную доску со стихами, где он высказывается в том смысле, что все прошло (имеется в виду слава габсбургской монархии), а вот красота (имеется в виду лестница) осталась. Таковы вкратце резоны ностальгии, которую вызывает это место у пожилых австрийцев.

Сервитенкирхе (Servitenkirche) 9., Servitenplatz; U4 Rossauer Lä nde, трам. D до ост. " Porzellangasse".

Еврейское кладбище пн-вс 8.00-15.00. Вход через вестибюль дома N11 по Seegasse.

Palais Liechtenstein Fü rstengasse 1. Парадный вход во дворец был с Fü rstengasse, но сейчас он закрыт.

Поднявшись по лестнице, вы окажетесь на тихой улочке Больцманнгассе (Boltzmanngasse), которая ведет к посольству США и потому была местом действия многочисленных шпионских историй, разворачивавшихся в Вене в 1950-е и 1960-е годы: слежка из припаркованных машин, тайные явки, секретные пакеты и прочие необходимые атрибуты.

Больцманнгассе снова выводит на Верингерштрассе (Wä hringer Straß e), где в здании чуть отступившего от улицы дворца находится достопримечательность, которую пропустить нельзя: основанная в 1785 году академия военной хирургии Йозефинум (Josephinum), ныне Институт истории медицины.

В правом крыле института расположился музей с совершенно незабываемой коллекцией восковых фигур, заказанный Иосифом II в 1780 году у флорентийских скульпторов (император-просветитель преклонялся перед медициной). Готовую коллекцию из 1192 частей (из них шестнадцать фигур в полный рост) перевезли на мулах по альпийским тропинкам.

В 1961 году в этом институте работал французский философ и исследователь философских аспектов насилия в медицине Мишель Фуко, готовивший свою книгу " Рождение клиники". Фуко интересовался Леопольдом Ауэрбрюггером, который в 1764 году первым начал прослушивать у пациентов грудную клетку; это изобретение, как часто случалось, не нашло поддержки у соотечественников, и Ауэрбрюггер - очень венская деталь - вынужден был заняться сочинением оперной музыки.

Блок между Верингерштрассе (Wä hringer Straß e) и Шпитальгассе (Spitalgasse) занимает Общегородская больница (Allgemeines Krankenhaus), бывший военный госпиталь, в 1784 году переделанный Иосифом II в городскую больницу. Весь XIX век тут царила концепция так называемого " терапевтического нигилизма", согласно которой главной задачей врача было вскрытие, а пока до этого не дошло, самым лучшим лекарством является бренди. В это время Вена была признанной столицей медицины, но исключительно диагностики, а не терапии. Недоверие к лечению доходило до крайностей: например, акушера Общегородской больницы Игнаца Земмельвайса, предположившего в 1847 году, что врачи сами могут занести в тело пациентки инфекцию, если выйдут из анатомички, не помыв руки, немедленно уволили, а руки начали мыть только через 50 (!) лет.

Некоторые мыслители распространяют концепцию терапевтического нигилизма на венское отношение к жизни вообще: например, Людвиг Витгенштейн и Отто Вайнингер считали, что болезни языка и общества неизлечимы, а Роберт Музиль написал про свою страну: " Так уж получилось", - говорили там, когда другие люди в других местах полагали, что произошло бог знает что; это было самобытное выражение, в атмосфере которого факты и удары судьбы делались легкими, как пушинки и мысли".

Главным открытием, позволившим побороть терапевтический нигилизм, был как раз психоанализ. Дело в том, что нервные и психические больные не интересовали венских врачей вообще, так как в их случае вскрытие ничего не показывало. На территории Общегородской больницы можно (с ужасом) увидеть, как " лечили" невротиков до Фрейда: здесь находится так называемый " изолятор для лунатиков", или Башня дураков (Narrenturm). Она занимает почетное место на главной оси всего ансамбля; к тому же это единственная постройка, добавленная к больничному комплексу со времени его основания в 1784 году, - впечатляющий гигантский цилиндр с узкими окнами-бойницами, несущий в себе нечто классическое в той мере, в какой архитектура классицизма (в отличие от реальной древнегреческой) напоминает тюремную. Беззаботные местные жители, впрочем, назвали постройку " куличом" (" гугльхупф"). Башня (которая находилась далеко от города) была построена для изоляции нервных и психиатрических больных. Их держали в 140 камерах и частично в цепях.

Общегородская больница (Allgemeines Krankenhaus) 9., Wä ringer Gü rtel, 404 000

Башня дураков (Narrenturm) находится во дворе дома N13. Планы больницы развешаны повсюду.

Сейчас в этом экстраординарном здании находится не менее экстраординарный Музей патологоанатомии (Pathologisch-Anatomische Bundesmuseum). Его посещение рекомендуется исключительно людям крайне мужественным либо крайне циничным. Помимо, например, элегантного гинекологического кресла из красного дерева, там показывают всевозможные засушенные и заспиртованные ужасы, в том числе впечатляющие экспонаты, посвященные венерическим болезням и случаям патологического увеличения гениталий. Все это совсем не похоже на поэтические восковые модели Йозефинума: перед вами коллекция конца XIX века, не идеализм смерти, но ее голый и мрачный натурализм. Самый макабрический экспонат, сделанный в эту физиологическую эпоху, - скульптурная группа Лаокоона с сыновьями, выполненная из человеческих и звериных костей, - к сожалению, погиб во время бомбежки (вероятно, рассыпался от вибрации). Единственное, чего бояться здесь не стоит, это одиночества: в башне всегда толпятся студенты-первокурсники, а в последнее время также и туристы, для которых открыли сувенирный ларек со всякими макабрическими штучками и даже кафе - хотя строгий запрет есть рядом с экспонатами, пожалуй, можно считать излишним.

Кстати, о кафе. Альзергрунд - студенческий район, поэтому здесь множество приятных местечек. Стоит иметь в виду симпатичный неразорительный ресторанчик Stomach, более дорогой далматинский рыбный ресторан Ragusa рядом с квартирой Фрейда, упомянутое кафе Stein на Верингерштрассе, находящееся рядом кафе Berg, которое является классикой гейской сцены, но подходит и натуралам, особенно днем, а также весь университетский кампус в здании Общегородской больницы, полный баров и кафе.

А с мая по август вдоль Дунайского канала, около метро Россауэр-Ленде (U4 Rossauer Lä nde), проходит популярный фестиваль на открытом воздухе " Summer Stage", включающий в себя музыкальные, спортивные, художественные и гастрономические мероприятия.

Stomach Seegasse 26; 310 20 99; U4 Rossauer Lä nde; ср-сб 16.00-0.00, вс 10.00-22.00.

Ragusa Berggasse 15; 317 15 77; U2 Schottentor; вт-сб 11.30-14.30, 18.00-0.00.

Веrg Berggasse 8; 319 57 20; U2 Schottentor; пн-вс 10.00-1.00.

Университетский кампус Alser Straß e 4; трам. 5, 43, 44.