От улицы Боттеге-Оскуре до театра Марцелла

От дальнего угла площади Арджентина (того, где башенка) отходит очередная транспортная магистраль - улица Боттеге-Оскуре (Via delle Botteghe Oscure), " дорога темных лавок". Когда-то на ее месте был еще один театр - его построил Корнелий Бальб, друг императора Августа, в I веке. Арена театра Бальба занимала все пространство между нынешними площадью Маргана, улицей Фунари и улицей Боттеге-Оскуре. В Средние века в обломках стен с арками обустроились ремесленники и проститутки - от их-то темных каморок и пошло название улицы.
Несмотря на столь романтическое прошлое, ходить по Боттеге-Оскуре неинтересно - при первой же возможности лучше свернуть с нее налево, скажем, на улицу Каэтани (Via Caetani), посреди которой висит громадная, заваленная цветами мемориальная доска. На этом месте 9 мая 1978 года нашли труп итальянского премьера Альдо Моро, похищенного Красными бригадами и проведшего 55 дней в плену, пока правительство решало, имеет ли оно право торговаться с террористами.
Дальше, за церковью Санта-Катерина-деи-Фунари (Santa Caterina dei Funari, IX XVI века), начинается череда исключительно живописных и романтических площадей, соединенных между собой не менее живописными и романтическими улочками и пересыпанных античными обломками, прицепленными то к стенам, то к окнам, то к аркам: площадь Маргана (Piazza Margana) с плющом и средневековой башней; улица Дельфини (Via dei Delfini) с домами Кватроченто и коммунистическим баром под номером 23; наконец, площадь Маттеи, внесенная в русскую традицию Бродским, - та самая, что " в ущелье Рима". Фонтан, фигурирующий в стихотворении, - это фонтан с черепахами (Fontana delle Tartarughe, Джакомо делла Порта, конец XVI века). По преданию, князь Маттеи поставил его на своей площади за один-единственный день - когда отец его невесты решил отказаться от свадьбы после очередного, особо крупного княжеского проигрыша. Фонтан, разумеется, произвел впечатление, и свадьба состоялась. Замыкается цепочка площадью Кампителли (Piazza di Campitelli), у которой с одной стороны - внушительный дворец Капидзукки (Palazzo Capizucchi), занятый государственным собранием аудиозаписей (Discoteca di Stato), а с другой - церковь Санта-Мария-ин-Кампителли (Santa Maria in Campitelli, Карло Райнальди, 1662-1667), с фантастическим, сияющим барочным алтарем, фреской Луки Джордано во второй капелле справа и драгоценной " Мадонной" VI века в алтаре.
Здесь путаные переулки заканчиваются: выйдя с площади Кампителли, оказываешься прямо перед театром Марцелла (Teatro di Marcello), остатками огромной (на 15 000 зрителей) арены, которую Август посвятил своему племяннику, несостоявшемуся наследнику империи Марку Клавдию Марцеллу. В v веке театр Марцелла постигла та же судьба, что Колизей и термы Диоклетиана: его забросили и стали растаскивать на стройматериалы. В середине XII века из того, что осталось, семейство Фаби устроило крепость. Место действительно было стратегическое: отсюда удавалось контролировать все подступы к острову Тиберина, а значит - и весь район по ту сторону реки. В XIII веке крепость перешла к семейству Савелли, научившемуся извлекать из сооружения еще и практическую пользу: все арки сдавались в аренду мясникам, торговцам и ремесленникам. Грязь, вонь и бардак от этого выходили неимоверные, поэтому через несколько веков Cавелли перебрались в новый дворец, который Бальдассаре Перуцци построил им у самой реки (потом он был продан семейству Орсини и потому известен как палаццо Орсини).
Недавно раскопанные фрагменты театра Бальба можно увидеть в музее " Крипта Бальби", а несколько фрагментов колонн торчат прямо на левой стороне Via Botteghe Oscure

Гетто

Римское гетто учредил в 1555 году Павел IV Карафа. Поначалу оно было не очень крупным - на 2 000 человек. Впрочем, места под еврейское поселение тоже отвели немного: иудеи должны были ютиться буквально на нескольких квадратных метрах в районе портика Октавии и церкви Сант-Анджело-ин-Пескерия. Через 30 лет территорию расширили к Тибру, но это не очень помогло, поскольку параллельно сюда согнали лиц еврейской национальности со всего папского государства (единственной альтернативой было гетто в портовой Анконе). К концу XVII века тут проживало больше 9 000 человек. Места им категорически не хватало: дома приходилось строить по 5-6 этажей. От перенаселенности не спасали даже непрестанные эпидемии, которые косили жителей гетто, за недостатком фонтанов вынужденных пить воду прямо из реки. Попытки освободить евреев из заточения увенчались успехом только в 1870 году - решено было, что в новой итальянской столице не место угнетению, грязи и антисанитарии. И все было бы замечательно, если бы вместе со стеной гетто жертвой прогрессивного пыла не пала бы большая часть находившихся за ней зданий, включая старинную синагогу. Нынешняя синагога (1899-1904) - торчащее посреди набережной желтое аляповатое сооружение, более всего напоминающее Политехнический музей в Москве. Центром квартала считается вовсе не она, а портик Октавии (Portico di Ottavia). Эти несколько колонн с фронтоном - все, что осталось от целого комплекса (пара храмов плюс библиотека и курия), который Август возводил в честь своей сестры. Слева к ним прирос жилой дом с кружевными занавесками и геранью, справа образовалась церковь Сант-Анджело-ин-Пескерия (Sant Angelo in Pescheria, VIII-XVII века) - и получился типично римский головокружительный коктейль из эпох, верований и стилей.
Отсюда начинается главная улица квартала - Портико-д Оттавия (Via del Portico d Ottavia), с парой занятных ресторанов, кошерной пиццерией, кондитерской лавкой и баром Totò, чья вывеска вмонтирована в стену аккурат рядом с четырьмя мраморными головами - остатками античного саркофага. Чуть подальше красуется барельеф со львом, держащим в зубах лань, тоже явно классического происхождения. Вообще, если приглядеться к стенам окрестных домов, почти на каждом обнаружатся какие-нибудь кусочки древностей. Например, потихоньку забравшись на верхнюю площадку лестницы в доме N28 по Via Sant Angelo in Pescheria (подъезд обычно бывает открыт), можно во всех подробностях изучить коринфскую капитель, к которой жители дома напротив приделали бельевую веревку.
Самое неприятное место в квартале - площадь Чинкве-Сколе (Piazza delle Cinque Scole - " площадь пяти школ"), где была старинная синагога. Теперь она превращена в парковку и выглядит настолько неуютно, что на окаймляющие ее дворцы семейства Ченчи (XVI век) почти никто не обращает внимания. Тем более что у них довольно мрачное прошлое: именно здесь жила Беатриче, одна из самых романтических героинь новой римской истории. Все прочие закоулки, несмотря на запущенность, невероятно обаятельны; вдобавок тут попадаются довольно любопытные места. Например, церковь Сант-Амброджо (Sant Ambrogio) на одноименной улице, с архитектурной точки зрения ничем не примечательная, прославилась тем, что сюда в XVI веке на обязательную воскресную проповедь являлись римские куртизанки. Весь город знал, что сбор у них в 8 вечера, и поглазеть собиралась целая толпа. Мужчин, однако, внутрь не пускали.
Главная беда заключается в том, что, как ни петляй, довольно скоро из гетто придется выбираться на cкучную проезжую улицу Аренула (Via Arenula), которая рассекла окрестности Кампо-де-Фьори на две неравные части.
Сант-Анджело-ин-Пескерия редко бывает открыта, но если вам повезет, обратите внимание на вторую капеллу слева - " Мадонну с младенцем" приписывают Беноццо Гоццоли
Пять школ, фигурирующих в названии площади, - это пять синагог, которые ютились в одном здании, но принадлежали разным общинам