Северный Сити

Прямо рядом с собором Святого Павла — слева, если смотреть на главный фасад, — только что построили новый квартал офисов Paternoster Square (по-русски что-то вроде «площадь Отче наш»). В отделанный традиционным для Лондона портлендским песчаником квартал уже переехала лондонская фондовая биржа, а его главный вход отмечает много раз разбиравшаяся и перевозившаяся с места на место арка Темпль-бар (Temple Bar) все того же Рена — бывшие ворота Сити со стороны Флит-стрит, стоявшие некогда у вотчины адвокатов Темпля. В честь нее самые квалифицированные юристы Британии по-прежнему носят звание барристеров, а про прошедших финальные юридические экзамены говорят, что они «призваны к заставе» — «called to the Bar».

Центральный суд Олд-Бейли (Old Bailey) на Ньюгейт-стрит (Newgate Street) построен на месте Ньюгейтской тюрьмы, где сидели Казанова и Даниель Дефо. Олд-Бейли не менее знаменит — здесь судят всех важных английских преступников. Чему, к слову, можно стать свидетелем. Недалеко от суда — мясной рынок Смитфилд (Smithfield Market), который появился еще в XVII веке (в районах, через которые гнали сюда скот, специально строили высокие тротуары — их до сих пор можно увидеть в Ислингтоне). В огромном крытом павильоне, построенном при королеве Виктории, мясники в 4-5 утра режут скотину для всех мясных магазинов центра города. И для отличного ресторана напротив — Smiths of Smithfields.

Посещение Олд-Бейли: пн-пт 10.00-13.00, 14.00-17.00

В двух шагах от рынка, на тихой Чартерхаус-сквер (Charterhouse Square), стоят остатки аббатства, известного под названием Чартерхаус. После того как сопротивлявшегося роспуску монастырей приора Чартерхауса повесили, четвертовали и утопили, в здании триста лет располагалась одноименная частная школа, а теперь находится дом для ветеранов Британской армии. Хотя внутрь попасть практически невозможно, даже снаружи Чартерхаус, один из очень немногих сохранившихся средневековых ансамблей Лондона, выглядит очень внушительно. С другой стороны от рынка стоит церковь Святого Варфоломея Великого (St Bartholomew-the-Great) — одна из самых старых в городе. Она основана в 1123 году и была главным храмом еще одного аббатства, в котором в том же XII веке учредили первый в Лондоне госпиталь. Как эта церковь выглядит, могут припомнить все, кто смотрел «Четыре свадьбы и одни похороны».

По соседству — комплекс Барбикан (The Barbican), в котором живут почти все обитатели Сити. Барбикан — вытесненная в архитектуру фобия: кажется, так и должен был выглядеть город в оруэлловском «1984». Но тут прописан еще и центр искусств Барбикан (Barbican Arts Centre), одна из основных выставочных, музыкальных (здесь базируется Лондонский симфонический оркестр), театральных и киноплощадок. Так что избежать его трудно.

За Барбиканом — познавательнейший Музей Лондона (Museum of London), под входом в который на месте снесенных римских ворот Алдерсгейт висит табличка, сообщающая, что в 1738 году некто Джон Уэсли испытал на этом месте странное чувство «согретого сердца», приписав его явлению Девы Марии. Казалось бы, непримечательное событие, но оно изменило историю Британии и привело к появлению нового религиозного течения — методизма. Само название «методисты» — на самом деле обидное прозвище, которое Уэсли и его сподвижники получили от оксфордских снобов за религиозность, усердие и жесткое соблюдение дисциплины. Если вам захочется узнать про это больше, отправляйтесь в самый дальний конец Сити, на Сити-роуд (City Road), к захватывающе мрачному сектантскому кладбищу Банхилл-Филдс (Bunhill Fields), где покоятся автор «Робинзона» Даниель Дефо, автор «Пути пилигрима» Джон Баньян, а также поэт, художник и мистик Уильям Блейк. Напротив кладбища — церковь и дом Уэсли (Wesley’s Chapel and House). Церковь была построена в 1778 году при жизни пастыря, в ней венчалась Маргарет Тэтчер.

Церковь и дом Уэсли 7253 2262, пн-сб 10.00-16.00, вс 12.00-13.45.

Вход свободный

В здании Гилдхолла (Guildhall) с баронессой Тэтчер недавно приключилось менее приятное событие. Установленной здесь ее мраморной статуе неизвестный снес с помощью клюшки для крикета голову. А вообще-то, в Гилдхолле уже несколько сотен лет заседает администрация Сити — самая старая его часть, Большой зал, датируется xv веком. Но история городского самоуправления связана с этим местом гораздо дольше. Еще до норманского завоевания тут, в развалинах римского амфитеатра, проводил заседания фольксмут — лондонское народное собрание. Недавно обнаруженные остатки амфитеатра можно осмотреть в помещениях галереи Гилдхолла (Guildhall Gallery) — довольно неплохого собрания живописи, особенно сильного своими прерафаэлитами.

Перед Гилдхоллом — большая редкость для Лондона: настоящая площадь (в основном площадями англичане называют что ни попадя — скверики, к примеру). Замыкает ее солидная церковь, понятное дело, работы Кристофера Рена. Полное ее название, Сент-Лоренс-Джюри (St Lawrence Jewry), можно перевести как «святой Лаврентий у Евреев» — память о находившемся на этом месте до конца XIII века гетто.

С другой церковью Кристофера Рена Сент-Мэри-ле-Боу (St Mary-le-Bow), что стоит на бывшей главной рыночной улице города, Чипсайде (Cheapside), связаны две важнейшие для Лондона легенды. Дик Виттингтон из Глостершира как-то услышал, что лондонские мостовые выложены золотом. Направился в Лондон, ничего такого не обнаружил и решил уже возвращаться обратно. Но там, где теперь район Хайгейт, ему и его кошке вдруг прозвонили колокола Сент-Мэри-ле-Боу: «Вернись назад, Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона». И он действительно стал лорд-мэром — в 1397 году. А во-вторых, любой родившийся там, где слышны колокола Сент-Мэри, — настоящий кокни. То есть представитель рабочего класса, выходец из восточного Лондона, который обожает заливное из рыбы, а вместо слова «hands» говорит «german bands», вместо «beer» — «pig’s ear», вместо «pony» — «macaroni» (у кокни, кажется, есть рифма ко всем словам английского — они этим славятся). При церкви имеется недорогой вегетарианский ресторанчик The Place Below, в солнечную погоду сидеть здесь одно удовольствие. А в двух шагах (церкви в Сити натыканы через каждые сто метров) еще одна, крайне нехарактерная работа Рена — Сент-Мэри-Элдермэри (St Mary Aldermary), то ли последняя готическая, то ли первая неоготическая церковь Лондона. В 1663 году тут венчался Джон Мильтон. Чуть дальше, на Куин-Виктория-стрит, стоит самая древняя достопримечательность Сити — руины храма Митры (Temple of Mithras), обнаруженные в 1954 году при строительстве офисного здания. В начале нашей эры солдаты римских легионов приносили тут жертвы персидскому божеству, почитать которого они научились в азиатских походах.