От собора Святого Павла до Флит-стрит

В Сити ведут несколько путей. Самый триумфальный — с другой стороны реки: от галереи Тейт-Модерн по мосту Миллениум. Так можно сразу попасть к собору Святого Павла (St Paul’s Cathedral), который, несмотря ни на какие переросшие его высотки, остается главным сооружением Сити. С точки зрения туристов, собор — главный соперник Вестминстерского аббатства. На самом деле никакие они не соперники: Святой Павел — полноправный собор, кафедра лондонского епископа, а Вестминстер — всего лишь монастырская церковь, пусть даже очень большая. Собор к тому же и архитектурный аттракцион: здесь две смотровые площадки, галерея с акустическим фокусом, два купола, внешний и внутренний (можно прогуляться между их стенками), и самая большая в Европе подземная крипта. Храм, чей купол уступает лишь куполу собора Святого Петра в Риме, вечером подсвечивают. В это время приятно посидеть на его ступеньках.

Посещение собора Святого Павла: www.stpauls.co.uk, пн-сб 8.30-16.00

Вход — £ 8, льготный — £ 7, для детей — £ 3, 50

До собора на этом месте побывало несколько церквей. Первая была сооружена саксами в 604 году и сгорела при Вильгельме Завоевателе. В XI веке она была восстановлена. В XII— XIV веках на ее месте постепенно строили непосредственную предшественницу современного собора — огромную готичеcкую церковь с высоченным шпилем, сбитым молнией в XVI веке. После Реставрации в ее нефе был устроен рынок: прилавками служили надгробные плиты, а мерой длины, футом, — ступня статуи святого Элгара. Великий пожар 1666 года оставил от церкви одни руины. В 1675 году ее начал восстанавливать Кристофер Рен, на чьей скромной по виду могиле сын архитектора написал далеко не скромную эпитафию: «Если ты разыскиваешь памятник ему — оглянись вокруг».

На основном этаже — фрески из жизни святого Павла Джеймса Торнхилла, работы знаменитого резчика по дереву Гринлинга Гиббонса и памятники национальным героям. Англичане все-таки — очень несерьезные люди. И памятники у них такие же. К примеру, взгляните на мемориал в честь героя битвы при Ватерлоо герцога Веллингтона (слева от входа) или на мемориал в честь Нельсона (почти под главным куполом). Улыбающаяся статуя поэта-священника Джона Донна — одна из немногих уцелевших во время пожара. Дальше — скульптура «Мать и ребенок» абстракциониста Генри Мура, чьи произведения можно увидеть и на другом берегу реки, в галерее Тейт-Модерн. За скульптурой — единственная картина собора, «Свет мира» прерафаэлита Холмана Ханта. В хоре поют дети ангельского вида, но из-за потрясающей акустики им приходится зажимать уши руками.

Только лучше всего хор и орган слушать с площадки под куполом. К ней ведут 259 ступенек. Галерею, которая тянется вдоль купола, назвали Галереей шепота (Whispering Gallery): если на одном конце купола прошептать какое-нибудь слово, оно по его стенкам доскользит до противоположного конца, а это совсем не близко. Преодолев еще 119 ступенек, вы оказываетесь на Каменной галерее (Stone Gallery), у основания внешнего купола. Вид оттуда превосходный: галерея Тейт-Модерн, недавно отстроенный шекспировский театр «Глобус» (в белом здании рядом, говорят, жил сам Рен), раскачивающиеся на ветру разноцветные строительные краны Сити и распростертые на лужайках тела обедающих клерков.

Самый потрясающий подъем — на Золотую галерею (Golden Gallery). Черная железная лестница в 152 ступени идет между внутренним и внешним куполом. Каменные перекрытия и вообще само пространство заслуживают отдельного внимания, но, к несчастью, сзади подпихивают карабкающиеся наверх бабушки-героини. Если успеете — загляните сквозь вмурованное в пол окошко. Вот на Золотой галерее становится понятно, что Лондон надо разглядывать на земле: с высоты 85, 4 м уже почти ничего не видно. Зато видна башня Кэнэри-Ворф в Доклендсе — самое высокое здание Великобритании.

Внизу, из крипты собора, сквозь решетку в полу первого этажа просачивается аппетитнейший запах пирожных: церковное кафе прекрасно уживается с могилами национальных героев, художников Уильяма Тернера и Джошуа Рейнолдса, Александра Флеминга, открывшего пенициллин, и мемориалом в честь погибших во время войны в Персидском заливе английских солдат. Крипта ярко залита светом, и даже массивные гробы Нельсона и Веллингтона не могут настроить на должный лад.

Между собором и Темзой — район пустынных узких улочек, рассеченный надвое проложенной в XIX веке магистралью Квин-Виктория-стрит (Queen Victoria Street). С обеих сторон от нее — целый выводок почти забытых туристами малых реновских церквей, среди которых, скажем, Сент-Эндрю «У шкафа» (St Andrew by the Wardrobe), то есть у склада королевских облачений, который некогда находился поблизости. С тех пор все королевские учреждения из Сити переехали, кроме одного — Герольдместерской палаты (College of Arms). Она по прежнему занимает свой особняк неподалеку от моста Миллениум — один из немногих сохранившихся в Сити образцов послепожарной застройки. Там же, на Квин-Виктория-стрит, в №174, расположен основанный в 1903 году паб Black Friar. На стенах изображены сценки из жизни монахов (интерьер оформлял единомышленник викторианского декоратора Уильяма Морриса Фуллер Кларк), и к ним приписаны напутствия абсолютно в духе Сити: «Пользуйся случаем», «Прилежание — это все» и наконец успокаивающее «Завтра — пятница». Утверждается, что как раз на месте паба состоялся бракоразводный процесс Генриха VIII с Екатериной Арагонской, послуживший поводом для разрыва английской церкви с Ватиканом.

К триумфальному западному фасаду собора ведет улица Ладгейт-Хилл (Ludgate Hill). Мимо еще одной реновской церкви Сент-Мартин (St Martin Ludgate), построенной архитектором специально, чтобы обеспечить передний план виду на его главное произведение. Ладгейт-Хилл круто спускается вниз, к прежним западным воротам римского города. Ворота стояли на берегу притока Темзы реки Флит — отсюда и овраг, последняя память об уже много столетий текущем под землей потоке. До 1846 года тут стояла долговая тюрьма Флит, которую Диккенс упоминает в «Записках Пиквикского клуба». Промотавшиеся святые отцы, заключенные в ней, были страшно популярны: они по-быстрому венчали всех желающих. Дальше, на противоположном склоне, начинается Флит-стрит (Fleet Street). Это название — синоним английской прессы, и не зря: именно тут появились первые газеты. Предшествовал событию переезд из Вестминстера на Флит-стрит в 1500 году Винкина де Ворде, ученика первого английского книгопечатника Уильяма Кэкстона. Ворде хотел быть поближе к своим лучшим клиентам, юристам из иннов, а также и к самым грамотным людям города, духовенству собора Святого Павла. На месте его типографии в №95 сейчас паб Old Bell Tavern, построенный в 1678 году Кристофером Реном (горячо рекомендуется пиво Timothy Taylor Landlord). Вслед за де Ворде сюда потянулись его конкуренты — другие печатники, и клиенты — писатели. Через 200 лет, в 1702 году, на Флит-стрит была напечатана первая английская газета — покойная ныне Daily Courant. С тех пор улица стала центром лондонской журналистики. Дом №135 занимала редакция Daily Telegraph, №121-8 — Daily Express. Напротив нее находилось начавшее свою историю с голубиной почты агентство Reuters. Весной 2005 года оно последним покинуло Флит-стрит: после появления компьютерных технологий, когда отпала необходимость иметь в подвале типографию, содержать редакции в Сити оказалось невыгодно. Все еще осталась «журналистская церковь» Сент-Брайд (St Bride) позади бывшего Reuters, построенная Кристофером Реном. Говорят, что это ее шпиль вдохновил кондитеров на создание многоярусных свадебных тортов.

Old Bell Tavern 95 Fleet St, 7583 0216, пн-пт 12.00-21.00, сб 12.00-18.00