Ковент-Гарден

Театральный центр Вест-Энда — район Ковент-Гарден (Covent Garden), бывший огород монахов Вестминстерского аббатства. В xvii веке архитектор Иниго Джонс, позаимствовав некоторые идеи в итальянском городе Ливорно, а некоторые — у авторов парижской площади Вож, построил здесь Ковент-Гарден-пьяцца (Covent Garden Piazza). Ее генеральный заказчик, граф Бедфорд, человек прижимистый, попросил архитектора, чтобы церковь на этой площади вышла «не краше сарая». Джонс ответил: «Сэр, у вас будет лучший сарай во всей Англии». Получилась церковь Святого Павла (St Paul’s Covent Garden), которую прозвали актерской. Позже рядом будет продавать фиалки Элиза Дулиттл. Граф хотел, чтобы Ковент-Гарден стал великосветским районом, и сперва так и было. Но в конце концов он стал рынком, где торговали всем подряд — от апельсинов, которые покупали по дороге в театр, до ежиков, которых держали дома: ежики ловили жуков. И, как утверждается, ананасов на этом рынке продавалось больше, чем на Ямайке или в Калькутте. Рынок продержался до 1974 года. И практически перед самым закрытием был снят Альфредом Хичкоком в «Исступлении»: убийца в фильме работал здесь продавцом. Сейчас на площади опять рынок, но с поддельным серебром, глупейшими керамическими фонарями и принцессой Дианой на салфетках.

А вокруг, в главных театрах города, обретаются настоящие актеры. Самый известный театр Ковент-Гардена — Royal Opera House (его так и называют — Ковент-Гарден) — прямо на Ковент-Гарден-пьяцца. Это лондонский Большой и лондонская Мариинка (почти каждый год, кстати, там проходят их британские гастроли). Рядом с основным зданием — грандиозная оранжерея, построенная в xix веке для расширения рынка, а теперь — часть театрального фойе. В St Martin’s с 1952 года идет пьеса «Мышеловка» по Агате Кристи — в Англии, наверное, осталось всего три-четыре человека, которые еще ее не посмотрели. В самом большом лондонском театре, Coliseum, Гамлета играла Сара Бернар, у которой вместо одной ноги тогда уже был протез. В New London Theatre в 1981 году поставили «Кошек» Эндрю Ллойд-Уэббера (а рядом с Лестер-сквер в Her Majesty’s Theatre — его «Фантом в опере»). В Theatre Royal Drury Lane играл Дэвид Гаррик, актер и театральный реформатор. А сам Drury Lane был первым театром, в котором разрешили появляться на сцене женщинам. Правом этим удачно воспользовалась бывшая продавщица апельсинов Нелл Гвин, только преуспела она в основном как любовница Карла II. Гвин — популярный персонаж английской истории, в ее честь называют пабы и жилые дома. Нынешнее здание театра было построено в 1812 году и во многом сохранило снаружи и изнутри атмосферу времен Регентства. Колоннаду спереди поставили в 1830-м, использовав для нее колонны, освободившиеся при первой перестройке Риджент-стрит.

Перед театром или после в Лондоне принято ходить в ресторан. Можно в крайне симпатичный и недорогой Sarastro, что напротив Drury Lane, с настоящими театральными ложами и реквизитом, которого бы хватило сразу для нескольких опер и балетов. Но самое правильное решение — отправиться до спектакля в другое заведение Ковент-Гардена, The Ivy. Правда, записываться лучше за полгода, зато имена людей из этого списка совпадают с теми, что на театральных афишах Вест-Энда и в титрах последних фильмов. Но The Ivy — не только лондонская ярмарка тщеславия. Это один из двух или трех лучших ресторанов города. Если вы не в состоянии ждать ужина полгода, попытайтесь позвонить туда хотя бы недели за две — вполне возможно, что и повезет.

Надежное укрытие от полчищ туристов в Ковент-Гардене — дворик Нилс-ярд (Neal’s Yard) с разноцветными дверьми и флажками. Вегетарианцы и любители здорового образа жизни, которые здесь собираются, никому не помешают: они тихонько едят в кафе популярную сейчас «органическую пищу», то есть еду, приготовленную из экологически чистых продуктов. А еще их тут массируют прямо на свежем воздухе. Площадь известна еще и тем, что на ней лучший магазин независимой музыки — Rough Trade.

То ли микроплощадь, то ли просто перекресток семи разной степени оживленности улочек, Севен-Дайлс (Seven Dials) является фокусом района к северу от станции Covent Garden. На одной из семи, Монмаут-стрит (Monmouth Street), — целое скопление бутиков с нарядами для выходов.

Стрэнд

Улицу, которая связывает Вестминстер с Сити, премьер-министр Дизраэли называл прекраснейшей улицей Европы. Если даже так оно и было в середине xix века, то это скорее исключение в истории Стрэнда (Strand). Последнюю тысячу лет Стрэнд был главной проезжей дорогой между двумя центрами города. В Средние века между ним и рекой в ряд выстроились дворцы епископов и аристократии, потом им на смену пришли трущобы. На рубеже xix и xx веков Стрэнд стал главным театрально-развлекательным променадом города, но вскоре превратился в довольно унылую улицу без особого настроения. Сейчас это тем более так — хотя бы из-за сплошного потока машин, с черепашьей скоростью двигающихся по ней круглые сутки, но дойти по Стрэнду как минимум до здания Сомерсет-хаус просто необходимо. По дороге (у метро Embankment) можно свернуть к Темзе, чтобы взглянуть на Иглу Клеопатры (Cleopatra’s Needle), старейший памятник Лондона. Это один из пары обелисков розового гранита, поставленных в 1475 году до н.э. перед храмом Солнца в Гелиополисе; в xix веке турецкий наместник в Египте подарил его Британии (а второй оказался в нью-йоркском Центральном парке). В Англию его потащили на буксире, но тут начался шторм, и до Лондона подарок добрался только в 1878 году. Игла пришлась как раз впору: ее поставили на только что построенной набережной Виктории (Victoria Embankment) — под ней хранится «капсула времени», в которой среди прочих сувениров тех времен есть набор шпилек, железнодорожное расписание, бритвы и фотографии 12 самых красивых женщин города.

По пути к Сомерсет-хаус со Стрэнда стоит свернуть в боковую улочку Савой-корт (Savoy Court). В этих местах когда-то стоял Савойский дворец — резиденция регента Джона Гонта, разгромленная в 1381-м молодчиками Уота Тайлера. Построенный в 1889 году отель The Savoy, где работал посудомойкой Гуччио Гуччи, основатель империи, — роскошный образец стиля ар-деко.

Сомерсет-хаус (Somerset House) — неоклассическое здание, которое в 1776 году начал воздвигать Вильям Чемберс на месте пришедшего в упадок ренессансного дворца графа Сомерсета. Сомерсет-хаус и его двор с фонтанами — место не английское, а скорее французское, за что и любимо: англичане вообще обожают все французское (но только не самих французов). Несколько лет назад двор открыли для публики — и прямо из земли забили струи 55 фонтанов. Английские дети настолько морозоустойчивы, что купаются в этом фонтане даже в ноябре. Их мамы при этом сидят рядом за столиками в свитерах и пальто. Кроме того, во дворе бывают концерты классической музыки, а зимой заливают каток.

Большую часть Сомерсет-хауса занимает собрание импрессионистов и постимпрессионистов из коллекции Курто. Кроме того, здесь же выставляется ювелирный китч из коллекции Гилберта, еще несколько залов отведены под сменяющуюся выставку картин из питерского Эрмитажа.

Напротив Сомерсет-хаус от Стрэнда отходит полукруглая улица Олдвич (Aldwych), где здание Би-би-си, Буш-хаус (Bush House). Несмотря на такое название и лозунг на фасаде «За вечную дружбу англоязычных стран», к сегодняшней политической ситуации это не имеет никакого отношения. Здание построено другим Бушем, американским спекулянтом, и предназначалось для торгового центра.

Огибая по дуге Буш-хаус, Олдвич вновь вливается в Стрэнд. В доме №216 — основанный в 1706 году Томасом Твинингсом похожий на аптеку чайный магазин Twinings. Это самый узкий в городе магазин и самая старая, никуда не переезжавшая торговая точка. Подойдите также к дому №222 — отделению Lloyd’s Bank в бывшем помпезном ресторане. Если на его атлантов посмотреть снизу вверх, ракурс получится совершенно диккенсовский. Кстати, с Диккенсом в округе связана чуть ли не каждая улица. На Стрэнде, к примеру, он в детстве испытал глубокое потрясение: его тут потеряли.

В №143 скрывается полезнейший ресторан The India Club: он дешевый и выглядит так же, как и пятьдесят лет назад, когда был основан (сразу после получения Индией своей Конституции). Это тайное место — вообще один из первых появившихся в Лондоне индийских ресторанов. Помимо сотрудников Би-би-си здесь столуются и работники индийского посольства, так что в кухне можно не сомневаться.