За Голубой мечетью

Большой императорский дворец занимал вершину первого городского холма и весь его склон, круто спускающийся к Мраморному морю. Бесконечные дворцовые здания простирались от Святой Софии до Ипподрома, который одновременно был и общественным сооружением, и частью дворцового комплекса. Теперь от Большого дворца остались лишь незначительные следы, однако прогуливаясь по головокружительно крутым улочкам за Голубой мечетью, хорошо представлять себе, что на месте кривых переулков и деревянных домов с эркерами стояли мраморные здания, террасы с колоннами и располагались площади — одна роскошней другой.

Впрочем, местечко и так весьма приятное: большинство старинных зданий отреставрировано и приспособлено под гостиницы (к примеру, лучший отель города — Four Seasons — находится в здании бывшей тюрьмы). Здесь же, вокруг улицы Акбыйык (Akbı yı k Caddesi), сосредоточены шумные хостелы и масса недорогих ресторанов. Улицы большей частью хорошо освещаются по вечерам, что в старом городе — невероятная диковина.

Попасть сюда можно через Ипподром или (лучше) из Голубой мечети (повернув у выхода круто направо — и по маленькой дорожке вниз под арку). Миновав террасу под мечетью, вы выйдете на пешеходную торговую улочку Кабасакал (Kabasakal Sokak), отреставрированную и выглядящую так же, как и триста лет назад (разве что наклейки Visa на дверях бесчисленных ковровых лавок возвращают в современность). Проход между двумя магазинчиками ведет в небольшой Музей мозаик (Bü yü k Saray Mozaikleri Mü zesi), устроенный на том месте, где были обнаружены мозаичные полы Большого дворца.

Почти в центре квартала, посреди большого сада, стоит красивая мечеть Сокуллу-Мехмед-паши (Sokullu Mehmet Paş a Camii, 1572), построенная одним из самых толковых вельмож турецкого золотого века. На самом деле Мехмед-пашу звали Байко Соколович — это был сербский мальчик, которого отобрали у родителей и заставили принять ислам. В результате он сделал примерную карьеру.

Мечеть безупречна, а ее маленький уютный двор — просто прелесть. Внутрь зайти тоже стоит: во-первых, из-за великолепных изразцов из Изника (лучших в Турции), которыми облицованы все стены; во-вторых, из-за дивной красоты мраморной инкрустированной кафедры-мимбара, украшенной островерхим шпилем; в-третьих, из-за кусочка росписи XVI века, который сохранился над входной дверью, — не блекло-вялой, как в большинстве мечетей, а фантастической, черно-красной с золотым. Наконец, над дверью, в молитвенной нише и на кафедре, вмонтированы три маленьких кусочка Каабы (священного черного камня из Мекки — главной святыни ислама). Как паша их раздобыл — неизвестно.

Посещение мечети Сокуллу-Мехмед-паши пн-вс 9.00 и до заката

Но главная ценность района — византийская церковь Сергия и Вакха (VI век), которую турки называют Маленькой Святой Софией (Kü ç ü k Aya Sofya) — и есть за что: церковь построили те же мастера, что и Софию; она, скорее всего, была как бы репетицией, пробой сил, на ней в миниатюре отработаны некоторые композиционные принципы большой Софии. Церковь превращена в мечеть, но убогие поздние арабески, которыми она расписана внутри, почти не мешают любоваться совершенными пропорциями интерьера, построенного, как и софийский, на тонкой игре вогнутых поверхностей и симметричных полукуполов. Сохранилась частично и уникальная мраморная декорация — резной карниз и капители. Во времена Юстиниана храм от пола до карниза был облицован цветным мрамором, а выше — покрыт золотой мозаикой. В саду при церкви — крошечные студии, где продаются изделия современных стамбульских художников: душераздирающее зрелище.

Перевести дух после прогулки по крутым переулкам хорошо в одном из крошечных чайных садов, которых здесь полно, а лучший из них — Marmara Вay Bahç esı (понятное дело, с дивным видом на Мраморное море). Прямо под садом — руины дворца Буколеон, парадной пристани Большого дворца.