Мейлахти, Сеурасаари и Восточный Эспоо

Ориентация | Мейлахти | Сеурасаари | Восточный Эспоо

От офисного района на востоке города-спутника Эспоо (Espoo) центр Хельсинки отделяет район Мейлахти (Meilahti) и остров Сеурасаари (Seurasaari). Названия " Мейлахти" и " Сеурасаари" зазвучали в городе одновременно - в начале XX века, когда на Сеурасаари начали свозить со всей Финляндии деревянные постройки, а в Мейлахти разбил дачу генерал-губернатор. На месте генерал-губернатора позже обосновался премьер-министр, наконец здесь стали селиться финские президенты и принимать в сауне президентов иностранных. Умиротворяющие пейзажи Мейлахти и Сеурасаари в сочетании с березовым веником и финской водкой не раз предотвращали международные конфликты со взбалмошным восточным соседом. Обстановка прямо-таки лечебная: виллы и особняки (одни из самых красивых в Хельсинки), яхты, петляющие в хитром пазле островов, шум соснового леса.

В Сеурасаари можно приехать с площади Эроттая на автобусе N24 (прямо к парадному входу) или на трамвае N4 до остановки " Paciuksenkatu", а затем спуститься к острову по парку. Для того же, чтобы продолжить путешествие в Эспоо, оценить кампус Технического университета в Отаниеми (Otaniemi), прогуляться по офисному заповеднику Кейлалахти (Keilalahti) и проехать по футуристическому хайвею Lä nsivä ylä, понадобится машина или, что еще лучше, велосипед. Для Хельсинки гармония между водой, камнем, лесом, деревом вековых построек в Сеурасаари и ультрасовременным стеклобетоном Кейлалахти - предмет обоснованной гордости.

Дорога от памятника Сибелиусу в Сеурасаари по побережью - одна из самых живописных в городе. Неслучайно эту часть Хельсинки, до середины xx века - ближний пригород, облюбовали государственные мужи. Первой слева появляется резиденция премьер-министра Кесяранта (Kesä ranta, Летний берег), служившая в свое время еще генерал-губернатору великого княжества Финляндского. В нескольких десятках метров от Кесяранта на прибрежном утесе обнаруживается захоронение бронзового века, которому больше 2 700 лет.

Скромная снаружи резиденция Мянтюниеми (Mä ntyniemi), одна из последних в реестре президентских владений, была выстроена в начале 1990-х годов, и сегодня здесь живет нынешний президент Тарья Халонен. В оформлении виллы использованы гранит, карельская береза и лапландский мрамор. Очевидцы утверждают, что любимый президентом джаз на вечеринках, которые устраивает здесь Халонен для узкого круга, звучит в Мянтюниеми так, как будто виллу строили с мыслью о клубе.

Два самых любопытных здания поблизости от Сеурасаари находятся непосредственно у моста, ведущего на остров. Фольклорный центр Tomtebo занимает бывшую виллу архитектора Густава Нюстрема. В " Томтебу" постоянно проходят этнографические выставки, а во дворе воссоздана деревенская танцплощадка под навесом. По всей стране на таких бревенчатых настилах танцевали по пятницам незамысловатый народный танец хумппу, прославившийся в России как летка-енка, и местный хит - танго (не вздумайте прилюдно усомниться в том, что это финский народный танец). Танцевальные кружки для детей и взрослых в " Томтебу" всегда полны, а перед Йуханнусом, когда весь коллектив " Томтебу" и добрая половина жителей Хельсинки скачет через костры и пляшет на Сеурасаари, в фольклорном центре царит невероятное оживление.

Рядом с Tomtebo, над заливом, обнаруживается резиденция президента Урхо Калевы Кекконена Тамминиеми (Tamminiemi). Опрятная вилла, окруженная подстриженными лужайками, представляет собой идиллическую картину. Вилла-музей открыта круглый год, сауна, где Кекконен решал государственные вопросы с гостями уровня Хрущева, Брежнева или Косыгина, - только летом; тем не менее в Тамминиеми стоит провести полчаса в любое время года. Лучшего представления о финском доме, чем здесь, вы не получите - хоть и не у каждой семьи в доме стоит гарнитур из карельской березы.

Неподалеку, в маленьком кирпичном здании Городского художественного музея (Kaupungin taidemuseo), проходят любопытные выставки современного искусства. Но удалиться от входа на Сеурасаари невозможно - деревянный мост, взятый в кольцо попрошайничающими гусями, лебедями и прочими утками, оказывается мощным магнитом. Здесь же придется и парковаться - на острове запрещены даже велосипеды.

Tomtebo Tamminiementie 1, пн-пт 9.00-16.00

Городской художественный музей Tamminiementie 6, 310 87 031, ср-вс 11.00-18.30

Начало музею деревянного зодчества на Сеурасаари было положено, когда сюда привезли несколько зданий с крестьянской фермы Ниемеля (Niemelä). Ферму, которую собирался снести новый хозяин земли, спасла, перевезя в Хельсинки, группа энтузиастов во главе с профессором Акселем Олаем Хейкелем и художником Аксели Галлен-Каллела. Образцом для создателей Сеурасаари служил, конечно, стокгольмский музей под открытым небом Скансен, но копией его Сеурасаари не назовешь. Слишком замедлен ритм движений, слишком некоммерческим выглядит архитектурный колумбарий в сравнении с любимой игрушкой шведской столицы. Сеурасаари начали обустраивать вовремя - вплоть до конца XIX века большинство городов были практически полностью застроены деревянными домами.

Большинство зданий, оказавшихся в Сеурасаари, были построены в XVIII-XIX веках. Представлены все районы страны, за исключением разве что кухонного сепаратиста - шведскоязычных Аландских островов. Каждое бревно, задействованное в постройке, нумеровали, после чего здание разбирали, отправляли на подводах в Хельсинки и собирали на месте. Всего здесь таким образом оказались 85 построек.

Даже осенью, зимой и весной, когда дома закрыты для посещения, по мосту вглубь Сеурасаари устремляются горожане с лыжными палками, а из автобусов выгружаются туристы - дивный остров навестить. Конечно, Раума на юго-западе страны даст более живое представление о финской деревянной архитектуре, но если в ваши планы не входит детальное исследование Финляндии, Сеурасаари будет отличным стартом для знакомства.

Весь остров продырявлен незаметными дорожками и тропинками. Кормление ручных белок - обязательная часть программы. Встреча с раскормленным зверьком не менее важна, чем осмотр мельниц, охотничьих сторожек и церковных лодок. В лодку при этом можно забраться, в дом - войти, в амбаре нужно приподнять тяжелую молотилку, во дворе обнаружить барышню в народном костюме, как ни в чем не бывало перебирающую струны кантеле - самого, пожалуй, известного карело-финского инструмента (напоминает гусли). Некоторые фермы были перевезены сюда целиком - с жилыми покоями хозяев, пристройками для батраков, амбарами, загонами для скота и прочими атрибутами хутора.

Если осмотр крестьянских хозяйств наскучит, всегда к вашим услугам местная экзотика. Загадочные пентаграммы на двери водной мельницы из центральной Финляндии. Церковные конюшни с маленькой спальней. (Конюшни при церквях строили по обе стороны Ботнического залива, чтобы всадник, направляющийся на службу издалека, мог оставить здесь лошадь, а при необходимости и заночевать в спальне сам.) К разряду собственно финских достопримечательностей можно отнести коническую конструкцию из плотно составленных друг к другу бревен на ферме Ниемеля - не чум, но летнюю кухню. В церковной лодке, спрятанной под специальным навесом, умещалось до сотни пассажиров: на службу и обратно их везли четырнадцать гребцов, которыми командовал рулевой.

Самое старое и самое импозантное здание на острове - морская церковь из Каруны. Выстроенная в 1686 году, она служила прихожанам больше двух веков, пока на ее месте не поднялась каменная кирка. Карунскую церковь построил барон Арвид Херн, но по иронии судьбы ему ни разу не удалось занять почетное место в первом ряду. Все дело в том, что Херн женился сначала на своей кузине, потом, после ее смерти, на своей племяннице, и хотя оба брака были совершены священником, приход их осудил и так и не признал. В результате Херну пришлось выстроить для себя отдельную часовню; романтичная же церковь в Сеурасаари сегодня самое модное место для венчания в столице - каждое воскресенье, с кузинами или нет - не суть важно.

Изначально стены Карунской церкви были украшены росписями (которые проступают кое-где до сих пор), но в начале XIX века их покрыли белой краской. Распятие над входом в ризницу датируется XVI веком, неожиданные барочные подсвечники - по-прометеевски сжатые кулаки, вырастающие из стены, - XVII. За двускатной церковью прячется нарядная колокольня с циферблатом. В церковном дворе похоронен создатель Сеурасаари, Аксель Олай Хейкель, и его жена.

Крохотный домик за Карунским комплексом - дача Алексиса Киви, главного классика финской литературы. Помимо признания, после смерти классик получил несколько знаков внимания со стороны горожан - в Катаянокка появилась мемориальная табличка на доме, где Киви никогда не жил, а в Сеурасаари воссоздали его скромную избушку, в которой он работал под Хельсинки. Оригинал сгорел при сборке, и в результате Киви получил еще один памятник-муляж.

Под худосочным дубом рядом с телефонной будкой - металлическая табличка с гравировкой: " Eestilainen tammi" - " Эстонский дуб". Посадили его в 1932 году финские школьники. Хельсинки определенно повезло, что дело ограничилось дубом, и, в отличие от щедрого Советского Союза, правительство молодой республики не успело подарить соседу какой-нибудь обязательный для установки монумент.

По скоплению японских туристов обнаруживается охотничий склад из Лапландии, напоминающий избушку на курьих ножках. Ножка, собственно, у избушки одна, на которой стояла она не где-нибудь, а в Петсамо, то есть Печорах, с 1945 года входящих в Мурманскую область. Большинство местных жителей - саамов - успело эмигрировать перед аннексией и было рассеяно по финской Лапландии. Такие склады сооружали на одиноко стоящем дереве, чтобы медведи и волки не добрались до оленьего мяса (летом здесь также хранили пушнину).

За угрюмым забором на западном побережье острова находится самый популярный в городе раздельный (!) нудистский пляж - как полагается в Финляндии, оснащенный сауной. Пляж любят не только нудисты, но и иные яхтсмены, благо акватория залива позволяет совершать приятные увеселительные прогулки с биноклем.

Посещение музея на Сеурассари 15-31 мая, 1-15 сентября: пн-пт 9.00-15.00, сб-вс 11.00-17.00; 1 июня - 31 августа: пн-вт, чт-вс 11.00-17.00, ср 11.00-19.00; 16-30 сентября: сб-вс 11.00-17.00, Вход - €4, 50, льготный - €3, 50, для лиц моложе 18 лет свободный

Из Сеурасаари можно вернуться в центр, сделав небольшой крюк в Мунккиниеми (Munkkiniemi) по мосту Мейлахден-Силта (Meilahden silta). Целью крюка будет вилла Алвара Аалто, первое здание, которое молодой архитектор выстроил в городе в 1936 году. По дороге к трамвайной остановке можно еще взглянуть на стеклобетонный " Макдоналдс" с видом на залив Пикку Хуопалахти (Pikku Huopalahti) - самый красивый фаст-фуд в Хельсинки. Но если вы на машине или на велосипеде, непременно двигайтесь на запад, в Эспоо. Граница между тремя городами столичной агломерации - Хельсинки, Эспоо и Вантаа - абсолютно условна. Многие учреждения и, в особенности, компании страны находятся в восточном Эспоо; он куда ближе к центру Хельсинки, чем, скажем, Итякескус. Восточный Эспоо с офисным районом на берегу залива Кейлалахти, с архитектурным комплексом Технического университета в Отаниеми, с садами Тапиола (Tapiola) - современным жилым районом - идеальная иллюстрация к рассказу о благополучной, благословенной Финляндии. Дорога в Эспоо проходит по симпатичным островкам Куусисаари (Kuusisaari) и Лехтисаари (Lehtisaari) - это еще Хельсинки, застроенный нарочито скромными виллами.

Гербом - золотой герцогской короной над подковой на синем фоне - Эспоо обязан своим положением на главном, королевском тракте, что вел из старой столицы Финляндии, Турку, к самой восточной точке страны, Выборгу. Правда, герб этот город получил вместе с административным статусом только в начале 1970-х годов. Сразу за гербом, возникающим буквально над водной гладью, - поворот направо, в кампус Технического университета в Отаниеми.

Именно с Отаниеми начал расти бывший пригород. Первая техническая школа открылась в Хельсинки еще по указу Николая I. Впоследствии на базе школы возник Политехнический университет, из которого вышло блестящее трио столичных архитекторов - Сааринен-Гезеллиус-Линдгрен. Университет обитал в собственном здании в Хиеталахти, но в середине XX века ему здесь стало тесно и власти решили отстроить новое здание за пределами городской черты - в Отаниеми, где во второй половине основал поместье пивовар Павел Синебрюхов. Синебрюховская вотчина раскинулась на множество гектаров - с лесами, посевами, полями, на которых пасся скот, и даже английским парком. Аллеи лип между площадью Алваринаукио (Alvarinaukio) и зданием химического факультета - синебрюховского парка наследство.

Победителем объявленного конкурса на проект нового Технического университета стал уже известный к тому моменту Аалто (практически в то же время, когда в Москве построили грозную высотку МГУ). На холме напротив главного, амфитеатрообразного корпуса Аалто врезается в пространство конференц-центр " Диполи", построенный Реймой Пиетиля (автором оставшейся позади новейшей президентской резиденции в Мянтюниеми). В солнечных лучах " Диполи" выглядит первобытной пещерой среди валунов. В идеально вписанном в рельеф кампусе Отаниеми архитектурная мысль не обошла стороной ни библиотеку, ни столовые, ни общежития.

Дорога из Отаниеми на юг ведет в Кейлалахти - главный офисный район страны. Кейлалахти - это имена, на которых зиждется благополучие Финляндии: Radiolinja, Fortum, Nokia. Квартал на берегу залива Кейлалахти строили в 1990-е годы, когда в стране поднялся так называемый laasitalobuumi (бум на стеклянные здания), благополучно продолжающийся по сей день. К вопросу о стереотипах: поскольку Кейлалахти - ближайшая к Хельсинки часть Эспоо, в столице к жителям Эспоо зачастую относятся как к сумасшедшим профессорам, высоколобым инженерам, фанатикам, пытающимся ради нужд прогресса запихнуть в корпус мобильника пылесос, стиральную машину и микроволновую печь. И напрасно: исследовательский центр той же Nokia находится в самом Хельсинки (в Руохолахти); телекоммуникационных гомункулов выводят в столице, а в Эспоо - в Эспоо делают деньги. Со стороны столицы Кейлалахти до сих пор кажется лагерем инопланетян, изнутри же квартал особенно странно выглядит по выходным, когда место клерков на улице занимают подростки, выписывающие виражи на скейтбордах.

Основу комплекса Кейлалахти составляет ряд из трех зданий на побережье, выстроившихся перпендикулярно к береговой линии. Здание Radiolinja со стороны берега опирается на специальные колонны-ходули - замысел заключался в том, чтобы сохранить берег в первозданном виде. Здание Nokia (Nokiatalo, 1995) как будто сошло со страниц Брэдбери - несколько спрессованных в пространстве стеклянных блоков правильной и неправильной формы соединены переходами. В зеркало Нокиатало смотрятся сосны, и зеркало выстроили им соразмерное; несмотря на искусственно нагнетаемую тесноту, Хельсинки никогда не был подвержен болезни небоскребов.

Выезд из Кейлалахти на автостраду Лэнсивяюля украшает скульптурный парусник, склонившийся под ветром прямо над развязкой. И, кажется, все: не осталось суши вокруг, море ворвалось в город, лишь хамелеонов язык Лэнсивяюля затягивает назад в Хельсинки, а вокруг, со всех сторон, серо-зеленое море, далекое бормотание лесов и дворцы-локаторы Кейлалахти - кусками неба в паспарту.

Музеи

Ориентация | Художественные музеи | Исторические музеи | Прочие музеи

Молодая столица не успела обзавестись должным количеством регалий - музейных экспонатов. Строго говоря, обязательны только два заведения: " Атенеум" и " Киасма"; неплохо бы также проинспектировать выставочные залы с современным искусством, а если в коллективе есть мужчины лет 10-15-ти, то и музеи, связанные с военной тематикой. В остальном все зависит от погоды и вашего желания узнать больше об истории и культуре страны. Расскажут с готовностью, уклонистов - не осудят.

Вход в музей в городе в среднем будет стоить €4-7, для детей - в два раза дешевле или бесплатно, для студентов во многих местах действуют 30-50%-ные скидки. Везде, где предусмотрены скидки для иностранных студентов, принимают карточку ISIC (International Student Identity Card). Если вы планируете посмотреть несколько музеев за 1-3 дня, имеет смысл купить карточку Helsinki Card. Большинство музеев не работают в национальные праздники и по понедельникам, а некоторые и по вторникам. До и после Рождества поход по музеям планировать бесполезно: большинство закроются на каникулы.

Атенеум (Ateneum)

Kaivokatu 2
17 33 64 01
Metro Rautatientori

В " Атенеуме", построенном в 1887 году по проекту Теодора Хеиера, хранится лучшая коллекция финского искусства в мире - начинающаяся лишь с XVIII века (страна все же очень молода). В основу коллекции легли восемнадцать полотен, подаренных Николаем II финской ассоциации художников. Музей назвали в честь Афины, покровительствующей, в отличие от Аполлона, полезным искусствам, и изначально он представлял собой гибрид музея изящного и прикладного искусства. Хотя внешне неоренессансный " Атенеум" не подвержен духу национального романтизма, дух этот чувствуется, как только преодолеваешь парадную лестницу и оказываешься в залах, где представлено национальное искусство конца XIX - начала XX века, золотого века финской живописи. Здесь все: Хуго Симберг, Юхо Риссанен и, разумеется, Аксели Галлен-Каллела, финский Билибин, глаза " Калевалы", друг Августа Стриндберга, Густава Малера и Максима Горького (последний, кстати, подолгу жил в хельсинкском доме своего приятеля). Пара работ Мунка, несколько Сезаннов, по одному Ван Гогу и Шагалу. Крупные выставки иностранных художников проходят на первом этаже.

вт, пт 9.00-18.00, ср-чт 9.00-20.00, сб-вс 11.00-17.00
Вход - €5, 50, для детей свободный

Музей Синебрюхова (Sinebrychoffin museo)

Bulevardi 40
17 33 64 65
Трам. 6

Семья пивоваров собрала обширную коллекцию европейского искусства, которая в 1921 году была завещана государству наследником клана Полем Синебрюховым и его женой, актрисой Фанни Гран. Основную часть коллекции Синебрюховы покупали в Стокгольме в течение нескольких десятилетий. Шведские портреты-миниатюры XVII-XVIII веков соседствуют с карельскими иконами, голландская и фламандская живопись XVI-XVII веков - с ранним итальянским Ренессансом (его здесь больше, чем в любом финском музее), а миниатюрам, графике, фарфору посвящены отдельные залы. У " Синебрюхова" - репутация самого закрытого музея в Хельсинки: он не работал с Зимней войны и до начала 1980 года, после чего потребовалась еще одна реконструкция, закончившаяся в феврале 2003-го.

ср-чт 10.00-20.00
Вход - €7, для детей свободный

Музей современного искусства " Киасма"
(Kiasma - Nykytaiteen museo)