СПИНАКЕРЫ. Поскольку спинакеры являются, как говорится, наиболее деликатными из всех парусов, они могут дать большую практику парусному мастеру-любителю

Поскольку спинакеры являются, как говорится, наиболее деликатными из всех парусов, они могут дать большую практику парусному мастеру-любителю. Возьмите спинакер на лужайку в тихий безветренный день (если в вашем распоряжении нет достаточно большой комнаты) и расстелите его так, чтобы можно было хорошо рассмотреть и парус в целом, и все его детали.
Фаловый угол. Посмотрите, не деформировался ли люверс (коуш), проверьте крепление вертлюга и целостность швов, которыми пришит боут, особенно если вертлюг присоединен мочкой, позволяющей ему свободно двигаться из стороны в сторону.
Шкотовые углы. И здесь надо проверить, нет ли деформации люверсов и потертостей на боутах.
Боковые шкаторины. Привяжите фаловый угол паруса к дереву на высоте 1, 5—2 м, наложите шкотовые углы один на другой и растяните спинакер на всю длину боковых шкаторин. Сравните их длину, и если одна из шкаторин длиннее другой, значит, что-то не в порядке (порван усиливающий трос, если он есть; порвана или вытянулась подшивка). Очень важно найти, что же именно не в порядке, хотя это довольно нудное занятие. Пройдитесь вдоль каждой боковой шкаторины, выискивая потертости, особенно если в подшивку заложены тонкие металлические тросы, — они могут привести к износу самой подшивки. Хорошенько просмотрите также самую кромку найлона, где ткань может быть ослаблена машинным швом, которым она пришита к тесьме. Здесь ткань может изнашиваться, и это может привести к большим неприятностям, если дефект не обнаружить вовремя.
Нижняя шкаторина. Нижнюю шка-торину просматривают так же, как и боковые. Тщательно осмотрите швы шкаторины — она часто трется о штаг.
Ткань паруса. После того как вы привязали фаловый угол паруса к дереву, поднимите как можно выше каждый шкотовый угол по очереди, натяните боковую шкаторину и посмотрите парус на свет. Вы сразу увидите лопнувшие швы и дырки, даже если они размером с булавочную головку. Ткань спинакера является, пожалуй, единственной частью паруса, где не следует делать отметок контрастной ниткой, потому что сами отверстия, проделанные иглой, небезвредны. Для того чтобы отметить место дефекта, возьмите в пригоршню найлон и завяжите его узлом так, чтобы само место пришлось на конец узла.

• На многих современных генуях задняя шкаторина снабжается боутом, нашитым в месте возможного касания стакселя о краспицу (прим. переводчика).

Глава 5. ТИПОВЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ШВЫ

Восстановление швов всегда стоит на первом месте в перечне ремонтных работ, поскольку терилен и дакрон настолько жесткие материалы, что стежки от машинного шва не вдавливаются в ткань, а остаются на поверхности открытыми и быстро истираются. Это усугубляется тем, что нитка тоже синтетическая и, будучи хрупкой по своему существу, первой подвергается действию ультрафиолетовых лучей.
Если начали рваться лишь отдельные стежки шва, починка его не представляет большой сложности. Если же шов начал распарываться, парус в этом месте ослабевает, поэтому могут появиться и другие повреждения. Парус может порваться по ткани, край ткани может растрепаться так, что не останется целого места для наложения нового шва. Выражение «Один стежок, сделанный вовремя, стоит десяти» здесь как нельзя более кстати. Лучшее, что можно сделать, — это обнаружить повреждение до того, как оно скажется в плавании или в гонках. Если при осмотре вы увидите, что стежки стали слабыми и в некоторых местах порвались, можете быть уверены, что нитка стала слабой и нуждается в усилении. Такого состояния парус достигает на четвертый или пятый год службы. В это время посредине каждого шва между двумя рядами стежков следует прошить на швейной машине еще одну строчку. Это утомительный, но простой способ, так как части паруса уже пригнаны одна к другой и крепко соединены между собой. Трудность заключается лишь в том, чтобы справиться с большим количеством ткани при шитье на швейной машине. До тех пор, пока у вас не будет достаточной практики, выполнять такую работу можно только со стакселем, имеющим по передней шкаторине длину менее 6—7 м.
Если парус прослужил только два-три года и большая часть стежков находится в хорошем состоянии, нет надобности рвать их, но могут быть участки длиной 150 мм или около того, где стежки истерлись. Тогда лучше проводить ремонт вручную. Если вы обнаружили это достаточно рано, то можно просто снова сшить две части вместе.
Если вам повезет и шов будет достаточно близко от кромки паруса, то его можно прошить с обеих сторон. Если вы можете продеть иглу сверху вниз и обратно, то можете втыкать ее в дырки, оставшиеся от машинного шва, облегчая таким образом работу и делая шов более красивым, — ведь даже равномерные стежки парусного мастера отличаются от шва, сделанного швейной машиной. Начните прошивать по здоровым стежкам, чтобы укрепить слабое место. Если вы однажды займетесь таким ремонтом, то поймете, что машинные стежки восстанавливаются вручную через один, даже если втыкать иглу в каждое отверстие. Это происходит потому, что машина прокладывает нить с обеих сторон одновременно с двух бобин, а при шитье вручную есть только один источник подачи нити: игла в руке. Промежуточные стежки надо накладывать с обратной стороны паруса (рис. 16). Однако нет надобности прошивать в другую сторону, чтобы заполнить пропуски, если у вас нет желания сделать работу особенно красивой. Вторые стежки можно не прокладывать, если вы пользуетесь вощеной крученой ниткой — она прочнее машинной и прочность отремонтированного места в целом будет выше, чем первоначальная.
Если шов расположен посредине довольно пузатого паруса, вам придется прибегнуть к стежкам внахлест плоским швом. Сверните парус так, чтобы рулон находился слева от вас, а ближайшее полотно сверху. Начните шить справа (как описано в приложении Б), захватив 4 или 5 неповрежденных стежков. Если вы работаете вдвоем, можно шить по старым машинным стежкам. Парус находится между вами — вы передаете друг другу иглу с одной стороны на другую.
После того как работа закончена, обколотите это место молотком, чтобы разгладить шов и расплющить нитки; выдерните нитки, которыми вы делали пометки.
Если порванный шов не обнаружить в самом начале разрушения, то край одного из полотнищ может начать обтрепываться. Тогда уже трудно прошивать по старому шву и сохранять ту же линию, придется проложить шов дальше от края. Прежде всего вы должны сделать так, чтобы ткань перестала сыпаться. Это легко сделать — электрическим паяльником или утюжком нужно оплавить кромки. Нет надобности говорить о том, что следует соблюдать осторожность: во-первых, не касайтесь утюгом никаких других частей паруса; а во-вторых, заделывая кромку, не старайтесь расплавить как можно больше ткани. Конечно, надо сделать так, чтобы полотнища перекрывали друг друга, в противном случае придется ставить заплату. Если из-за поврежденного шва появился небольшой поперечный разрыв ткани, то прежде, чем восстанавливать шов, надо зачинить этот разрыв. Всякий разрыв длиной 5—8 см можно зашить, как показано в приложении Б, если края не обтрепались. Когда починка закончена, восстанавливайте шов, как указано выше; обратите внимание на качество стежков в том месте, где был разрыв. Если разрыв большой или край обтрепался, на него надо в первую очередь наложить заплату. Это именно тот случай, когда очень пригодится самоклеящаяся заплата: наложив такую заплату, можно восстанавливать шов, прошивая прямо по заплате, в результате не будет нагромождения стежков в том месте, где проходит шов. После восстановления шва для прочности обшейте оставшуюся часть заплаты по кромкам.