Генеративное размножение

В Латвийской ССР выращивают главным образом дикорастущие виды рододендронов, основным методом размножения которых является размножение семенами. Но сказанное не относится к гибридам н сортам рододендронов. Подавляющее большинство сортов размножить семенами невозможно, так как сеянцы, полученные из семян сортовых растений, сильно расщепляются и лишь ничтожное количество их имеет признаки исходного сорта. Большим преимуществом этого способа размножения является то, что растения, полученные из семян, растут и развиваются намного лучше, чем растения, полученные из черенков. Чтобы сеянцы, полученные из семян сортовых растений, меньше расщеплялись, во время цветения и опыления на соцветия рододендронов следует надеть изоляционные мешки, а для лучшего завязывания семян опылить цветки пыльцой того же сорта. Среди большого количества сортов рододендронов можно найти и такие, которые при семенном размножении расщепляются очень мало. Однако в садоводческой практике основным методом размножения сортового материала является вегетативный метод.

Размножение рододендронов семенами очень широко применяют селекционеры, так как расщепление сеянцев является основой искусственного отбора.

Как уже говорилось, семенами размножают дикорастущие виды рододендронов. Особенно широко применяют этот метод для размножения таких видов, как кэтевбинский (Rh. catawbiense Michx.), понтийский (Rh. ponticum L.), Смирнова (Rh. smirmowii Trautv.), крупнейший (Rh. maximum L.), желтый (Rh. luteum Sweet), японский (Rh. japonicum Suring.), мягкий (Rh. molle G. Don), 3—4-летние саженцы которых широко используются в качестве подвоев при размножении культурных сортов рододендронов.

Рис. 18. Анатомическое и морфологическое строение семени рододендрона: А — семя без крыльев и придатков. Это «альпийский тип» семян, характерный для чешуйчатых и бахромчато-волосистых рододендронов (Rh. mucronulatum G. Don); Б — семя с лентовидными придатками. Это «эпифитный тип> семян, характерный для клочковато-волосистых и чешуйчатых рододендронов (Rh. lochae F. V. Muell.); В — семя с крыльями. Это «лесной тип» семян, характерный для растущих в лесах чешуйчатых и некоторых бахромчато-волосистых рододендронов (Rh. makinoi Tagg.); Г — схема анатомического строения семени рододендрона: 1 — придаток верхушки; 2 — верхушка семени; 3 — зародыш; 4 — эндосперма; 5— ядро семени; б — крылья; 7 — присосок семявхода; 8 — пупок семени; 9 — семявход; 10 — придаток пупка семени.

Период цветения рододендронов в климатических условиях Латвийской ССР продолжается в зависимости от вида примерно три месяца — с середины апреля до половины июля, поэтому период созревания семян растянут с конца сентября — начала октября до наступления морозов. Сбор семян следует проводить, когда верхушки коробочек становятся коричневыми, а сами коробочки еще зеленые. У поздно цветущих видов, например, Rh. maximum L., Rh. micranthum Turcz., Rh. viscosum (L.) Torr. и других, семена собирают очень поздно — в ноябре и даже в декабре до наступления морозов. Со сбором семян не следует опаздывать, так как при созревании семян коробочки открываются и семена высыпаются из них. Собранные коробочки ссыпают в бумажные кульки или картонные коробки и кладут близ источников тепла для подсушивания. Через несколько дней коробочки открываются и семена легко высыпаются из них. У некоторых видов, например у рододендрона Шлиппенбаха Rh. schlippenbachii Maxim., коробочки не открываются даже после длительного просушивания. В таких случаях коробочки размельчают и полученную массу просеивают через сито нужного размера. При небольшом количестве семян очень удобно иметь комплект сит, используемых для просеивания почвы при лабораторных исследованиях. Просеивая через сито, семена освобождают от посторонних примесей: высохшего пестика, остатков наружных стенок и внутренних перегородок коробочек, высохших чашечек и др. Очистку семян следует выполнять очень тщательно; среди них не должно быть никаких органических остатков, иначе, как правило, после посева вокруг прорастающих семян появляется плесень и они погибают. После очистки семена высыпают в небольшие картонные коробки или бумажные кульки, на которых делают необходимые надписи: название вида и год снятия урожая, а для семян, собранных в экспедициях, и место их сбора. Подготовленные таким образом семена можно считать готовыми к посеву.

Первые рекомендации по размножению рододендронов семенами мы давали лет 15—20 назад. С течением времени метод совершенствовался, и в настоящее время проблема промышленного размножения рододендронов семенами в нашей республике решена. Применяя наш метод, любое хозяйство или садовод-любитель могут получить посадочный материал в неограниченном количестве при минимальной затрате материалов и рабочей силы. Метод промышленного размножения рододендронов семенами в 1977 году был удостоен Золотой медали на Выставке достижений народного хозяйства СССР.

Семена рододендронов разных видов имеют различные формы и размеры. В зависимости от формы семена рододендронов делятся на три типа (рис. 18): 1) «альпийский тип» — семена не имеют крыльев и придатков. Этот тип характерен для чешуйчатых и бахромчато-волосистых (листопадных) рододендронов, распространенных в горах; 2) «лесной тип» — семена имеют крылья. Этот тип характерен для чешуйчатых и некоторых бахромчато-волосистых (листопадных) рододендронов, произрастающих в лесах; 3) «эпифитный тип» — семена имеют длинные, лентовидные придатки на обоих концах. Этот тип характерен для клочковато-волосистых и чешуйчатых рододендронов-эпифитов. У интродуцированных в Латвийской ССР видов рододендронов семена принадлежат к альпийскому и лесному типам. Рододендроны-эпифиты — растения тропические и из-за низкой зимостойкости для наших климатических условий непригодны.

Семена иитродуцированных рододендронов значительно мельче семян древесных и кустарниковых видов местной флоры. Как видно из табл. 2, самые крупные семена у Rh. luteum Sweet, они имеют длину 3, 17 мм, ширину 0, 93 мм; у Rh. japonicum Suring. 2, 81 и 0, 99 мм; у Rh. molle G. Don 2, 74 и 1, 03 мм. Самые мелкие семена у рододендрона Кочи: длина 0, 74 мм, ширина 0, 30 мм.

Наиболее тяжелые семена у рододендрона Шлиппекбаха (масса 1000 семян 0, 3915 г, а в 1 г только 2554 семени), а самые легкие у рододендрона Кочи (масса 1000 семян 0, 0190 г, а в 1 г 52 631 семя). У большинства плодоносящих в Латвийской ССР видов рододендронов в 1 г насчитывается от 5000 до 15 000 семян. Зная, сколько семян рододендронов идет на 1 г, любой садовод может легко подсчитать необходимое ему количество семенного материала.

Таблица 2. Характеристика семян рододендронов открытого грунта, интродуцированных в Латвийской ССР (М±т — средние данные по многолетним наблюдениям в Ботаническом саду ЛГУ им. П. Стучки)

Относительно сроков посева рододендронов в литературе можно найти различные рекомендации.

По нашим наблюдениям, лучше всего высевать семена рододендронов зимой — в декабре, январе, феврале и ранней весной — в марте. В это время у нас очень много пасмурных дней, солнце не нагревает теплицы, и поэтому можно легко создать наиболее благоприятные условия для прорастающих семян.

Так как для прорастания семян рододендронов требуется много света, при посеве их не следует заделывать в субстрат. Заделанные в почву семена не прорастают, даже если находятся в благоприятных температурных условиях и обеспечены достаточным количеством влаги. Поверхностно посеянные свежие семена рододендронов при всех благоприятных условиях, но в темноте также не прорастают.

Можно высевать семена рододендронов в парниках и в открытом грунте поздней весной — в мае и летом — в июне, июле и августе. Целесообразнее всего использовать парники с двойными рамами (голландского типа). В таких парниках легче обеспечить посевы необходимым количеством влаги и поддерживать определенный температурный режим в течение суток.

Для посева семян рододендронов используют горшки для азалий (рис. 19) различного размера (обычно 10—12 см в диаметре), деревянные ящики для рассады стандартные (60Ч30Ч Ч10 см) или наполовину меньших размеров (60x15x10 см).

Перед тем как наполнить цветочные горшки субстратом, на дно их укладывают слой горшечных черепков или битого кирпича толщиной 2—3 см, чтобы обеспечить быстрый сток лишней воды после полива. Если дренаж отсутствует или он недостаточен, то лишняя вода, накапливаясь после полива, вызывает заболачивание субстрата и гибель молодых сеянцев.

Подготовленные таким образом горшки и ящики равномерно наполняют субстратом, который слегка уплотняют ладонью или специальной дощечкой. Между субстратом и верхним краем горшка или ящика должно быть расстояние 1—2 см. Субстрат обильно поливают.

Немецкие специалисты по выращиванию рододендронов рекомендуют к субстрату добавлять углекислый кальций СаСО₃ из расчета 1 г на 1 л субстрата и 1 г полного удобрения. Кроме того, они рекомендуют покрывать поверхность субстрата слоем (0, 5 см) свежеизрубленного сфагнового мха. Мох должен быть изрублен так, чтобы кусочки его были не слишком большие и не слишком маленькие (если сфагновый мох изрублен грубо, то он начинает расти, а если слишком мелко, он отмирает). Слой изрубленного сфагнового торфа должен оставаться свежим и живым. По наблюдениям немецких и американских специалистов, проросшие на слое свежего сфагнового торфа семена и молодые сеянцы не поражаются грибковыми заболеваниями, как нередко случается при использовании других субстратов.

Мы не практиковали способ, предлагаемый немецкими и американскими специалистами, так как подстилочный торф, который в большом количестве производится в нашей республике, состоит из полуразложившегося сфагнового мха и обладает очень высокой водоемкостью и антисептическими качествами. Мы также не добавляли к субстрату никаких питательных веществ, так как проводим подкормку молодых сеянцев. Кроме того, применяемый нами субстрат на 50% состоит из полуразложившейся сосновой хвои, обладающей высокими питательными свойствами. Сразу после высева семян с помощью пульверизатора или лейки с очень мелким ситом посевы обильно поливают, покрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой (семена до прорастания должны находиться в насыщенной водяными парами атмосфере), помещают в разводочный ящик в теплице и держат при температуре 18—22° С. На полную насыщенность, т. е. на 100%-ную относительную влажность, указывают капельки конденсированной воды на стекле или пленке. Под стеклом или пленкой создается своеобразная влажная камера со своим микроклиматом, что оказывает положительное влияние на прорастание семян. На протяжении всего времени прорастания следует строго следить, чтобы посевы не высохли. Если набухшие и проклюнувшиеся семена хотя бы раз подсохли, прорастание прекращается.

Если семена рододендронов свежие и качественные, то при указанной температуре (18—22°С), в зависимости от вида рододендронов, они начинают прорастать на 7—10-й день, причем всхожесть, как уже указывалось, составляет 80—90%, а у отдельных видов даже 100%. Высеянные семена следует поливать примерно два раза в неделю. Делать это нужно осторожно, с помощью пульверизатора или лейки с очень тонким ситечком, чтобы не смыть семена. Если возможно, то для полива лучше использовать дождевую или снеговую воду. Поливочная вода должна быть такой же температуры, как и температура окружающей среды.

Если первые семена при таких условиях прорастают на 7— 10-й день после высева, то подавляющее большинство их всходит через 14 дней после посева. Температура в теплицах в этот период может быть не только 18—22° С, как мы рекомендовали выше, но и 10—15° С. В этом случае семена рододендронов начинают прорастать через 3—4 недели.

Проращивать семена рододендронов можно и в домашних условиях — на подоконниках, столах, если температура в помещении не ниже 20° С. Если посевы находятся не у окна, то их следует подсвечивать настольной лампой (лампу на 100 ватт укрепляют на высоте примерно 50 см над горшками или ящиками). Посевы должны находиться на свету (искусственное подсвечивание и дневное освещение вместе взятые) не менее 14—16 часов в сутки. Нужно строго следить, чтобы набухающие семена не подсыхали.

Необходимо помнить, что посевы не должны быть слишком густыми, так как в густых посевах трудно регулировать водный режим, при повышенной же влажности есть опасностьзагнивания сеянцев. Густой посев допускается, только если семена имеют пониженную всхожесть.

После высева рододендронов в каждый горшок и ящик ставят этикетку, на которой отмечают дату высева семян, место, откуда получены семена, и название вида, сорта или шифр гибрида. Для этикетирования лучше всего использовать светлые пластмассовые этикетки, на которых все записи делают простым карандашом. В таком случае этикетки можно использовать неоднократно.

После того как подавляющее большинство высеянных семян рододендронов взошло, стекла и пленки, которыми были накрыты горшки и ящики, снимают и температуру в теплице понижают до 8—10° С. Обычно это делают спустя две недели после высева свежих семян. При такой пониженной температуре молодые всходы закаляются, крепнут и нормально развиваются.

В этот период молодые сеянцы рододендронов не требуют много забот. Самое главное — соблюдать правильный водный режим, не допускать загнивания молодых всходов. При такой температуре молодые сеянцы следует поливать только один раз в неделю, но обильно. Лучше, чтобы молодые сеянцы до первой пикировки были более сухими, чем переувлажненными. Недопустимо ежедневное опрыскивание сеянцев пульверизатором, ибо такая излишняя «старательность» приводит к загниванию молодых, нежных растений.

Если же при соблюдении всех правил предосторожности среди молодых всходов все же появляются очаги инфекции (всходы буреют и загнивают), следует применять фунгициды. По нашим наблюдениям, наиболее эффективен фундазол. Распространение инфекции можно полностью остановить, посыпав пораженное место порошком фундазола. Если же, заметив очаги инфекции, ничего не предпринять, то в течение нескольких дней загнивают все сеянцы.

Если при посеве рододендронов вместо субстрата, состоящего из сфагнового торфа и сосновой хвои, применяется чистый торф, то уже до первой пикировки следует 2—3 раза провести подкормку посевов. Соотношение в растворе важнейших питательных элементов N: Р: К должно составлять 3: 1: 2, а концентрация раствора должна быть равна 0, 4%. Для приготовления питательного раствора нужно использовать физиологически кислые минеральные удобрения — сульфат аммония (NH₄)₂SO₄, суперфосфат Ca(H₂PO₄)2-CaSO₄-2H₂O и сульфат калия K₂SO₄. Указанному соотношению элементов и концентрации раствора соответствует следующее количество минеральных солей на 10 л воды: 21, 5 г сульфата аммония, 8, 3 г суперфосфата и 6, 3 г сульфата калия.

Для нормального роста и развития молодых сеянцев необходима не только подкормка, но и хорошее освещение. Если рододендроны посеяны в зимний период, то первую пикировку проводят в марте—апреле. В период от появления всходов до первой пикировки очень желательно обеспечить дополнительное освещение молодых сеянцев. Долголетние наблюдения специалистов по рододендронам в ФРГ показали, что для нормального роста и развития молодых сеянцев необходим 18-часовой световой день, т. е. им требуется освещение с 6 часов утра до 24 часов ночи. Для подсвечивания следует использовать электрические лампы на 40 ватт, которые развешивают над посевами на высоте 50 см из расчета на 1 м² одна лампа. Лучше вместо обыкновенных ламп накаливания использовать лампы дневного света. При оптимальном режиме минерального питания и освещения сеянцы рододендронов хорошо растут и быстро развиваются. В этих условиях в течение полугода сеянцы достигают такой же степени развития, как одно-двулетние сеянцы в природе.

Первую пикировку рододендронов проводят сразу после появления у проростков первых настоящих листьев. В климатических условиях Латвийской ССР это обычно происходит в марте—апреле. Так как у молодых проростков очень слабо развит корешок, при первой пикировке их сажают в субстрат до семядолей. Это создает благоприятные условия для развития мощной корневой системы. В качестве субстрата используют кислый сфагновый торф в смеси с полуразложившейся сосновой хвоей в соотношении 1: 1 по объему. К каждому литру субстрата добавляют 1 г мела (углекислого кальция СаСО₃₎ и хорошо перемешивают смесь. Субстрат насыпают в стандартные ящики для рассады (60x30x10 см) и слегка уплотняют его. После уплотнения ящик должен быть заполнен субстратом почти до краев (не ниже чем на 1 см от них). Субстрат должен быть рыхлым и эластичным, напоминающим мягкую подушку. После такой подготовки можно приступить к пикировке проростков.

Чтобы при пикировке было соблюдено необходимое расстояние, т. е. 2Ч3 см, используют маркер, которым отмечают ряды в ящике. Обычно в один стандартный ящик помещается 18—20 рядов, в каждом ряду 11—13 проростков. Чтобы молодые сеянцы лучше использовали площадь питания, их рассаживают в шахматном порядке. Таким образом в один стандартный ящик можно высадить около 200 сеянцев. Так как проростки рододендронов очень мелкие, то при рассаживании используют специальную заостренную палочку диаметром около 1 см. С помощью этой палочки в субстрате на соответствующем расстоянии делают воронкообразные отверстия глубиной 2—3 см и диаметром 1, 0—1, 5 см у поверхности субстрата. В это отверстие, держа двумя пальцами (большим и указательным левой руки), помещают молодой проросток до семядолей. Затем с помощью заостренной палочки прижимают субстрат к корешку проростка на всю его длину. Когда это сделано, обеими руками осторожно со всех сторон прижимают субстрат к проростку. На этом посадка заканчивается (рис. 20). Ни в коем случае нельзя уплотнять субстрат сверху. После пикировки, так же как и до нее, субстрат во всем ящике должен быть рыхлым и эластичным. Чтобы убедиться в том, что сеянцы правильно посажены, что субстрат плотно обнимает нежный корешок проростка, следует взять его двумя пальцами за листки и слегка потянуть вверх. Если при этом сеянец легко, без сопротивления, выходит из субстрата, значит, посадка выполнена неправильно. Распикированные сеянцы при легком потягивании вверх должны оказывать некоторое сопротивление.

В качестве субстрата при первой пикировке можно использовать и вересковую землю в смеси со сфагновым торфом в соотношении 1: 1 или же каждый из этих компонентов отдельно. Если имеется коровий навоз, желательно добавить его к субстрату (до 25% по объему) в просушенном и измельченном виде.

Как субстрат для пикировки молодых сеянцев рододендронов совершенно непригоден низинный торф, который обычно используется для улучшения почвы на полях, в садах и парках. Хотя этот торф богат питательными веществами, он состоит из очень мелких частиц, быстро уплотняется, в связи с чем резко ухудшаются водный режим и, особенно, аэрация. Происходит заболачивание почвы, что неизбежно приводит к загниванию и гибели молодых сеянцев.

После того как проростки распикированы, их поливают из лейки с мелким ситом и оставляют ящики в теплице на стеллажах. Примерно через 2—3 недели, т. е. после того как молодые cеянцы укоренились, проводят первую подкормку. Подкармливают растения 2—3 раза в месяц до второй пикировки, т. е. примерно до августа. Для приготовления питательного раствора используют те же минеральные удобрения и в той же концентрации, что и при удобрении молодых всходов. Расход питательного раствора — примерно 1 л на один стандартный ящик.

Вторую пикировку рододендронов необходимо проводить в августе того же года, рассаживая растения на расстоянии 6Ч4 см (рис. 21). Субстрат такой же, как при первой пикировке, — верховой (сфагновый) торф в смеси с полуперепревшей сосновой хвоей в соотношении 1: 1. При второй пикировке также используются стандартные ящики. Через 2—3 недели после второй пикировки, т. е. после укоренения сеянцев, 1—2 раза проводят подкормку, применяя азотнокислый калий KNO₃ и однозамещенный фосфорнокислый калий КН₂РО_4. Для приготовления питательного раствора на 10 л воды берут по 8 г каждого из этих веществ.

После второй пикировки рододендроны перезимовывают в теплице. Температура зимовки 5—10⁰ С. В конце января температуру повышают до 15—18° С. Как только молодые растения тронутся в рост, их начинают подкармливать (2—3 раза в месяц). Питательный раствор такой же, как для подкормки после первой пикировки.

При интенсивной подкормке молодые рододендроны на второй год растут быстро, и после последних ночных заморозков (примерно в середине июня или несколько позже) их можно высаживать в открытый грунт в питомнике.

В открытый грунт сеянцы рододендронов высаживают примерно через 18—20 месяцев после посева, т. е. летом следующего года. Молодые растения большинства видов к этому времени достигают высоты 8—15 см (рис. 22). Почву в питомнике подготавливают и удобряют уже осенью предыдущего года. Высаживают рододендроны на грядки шириной 1 м, длиной 10 м. Ширина дорожек между грядками примерно 33 см. Такие размеры грядок и дорожек нами выбраны для лучшего учета растений в питомнике. Так, на площади 3Ч10 м размещаются две грядки площадью 10 м² каждая. Рододендроны на грядки сажают в шахматном порядке (15Ч15 см), так как при этом молодые растения лучше используют площадь питания. Для большего удобства работы на поле до посадки рододендронов с помощью маркера на каждой грядке в продольном направлении размечают 6 рядов. Первый ряд намечают на расстоянии примерно 12, 5 см от дорожки. При посадке в шахматном порядке 15Ч15 см на 1 м² можно высадить 36 растений. Глубина посадки такая же, как и в ящиках.

При такой площади питания сеянцы рододендронов могут расти два вегетационных периода (рис. 23). В эти два года молодые рододендроны требуют тщательного ухода: прополки, полива, подкормки, опрыскивания и т. д. Через два года рододендроны рассаживают, увеличивая площадь питания до 25Ч Ч25 см. При такой посадке на 1 м² размещается 16 растений. На этих грядках рододендроны могут расти также два года, т. е. до 6-летнего возраста, считая с момента посева. На 6-й год часть сеянцев зацветает.

Для доведения саженцев до такой кондиции, чтобы их можно было высаживать в парки или коллекционные экспозиции, их рассаживают на расстояние 40 см друг от друга. Перед посадкой поле заранее подготавливают, маркируют, т. е. размечают расстояние между рядами. Растения сажают так же, как и на грядках, в шахматном порядке (40x40 см). На 1 м² размещается 9 растений. При такой площади питания рододендроны растут примерно 2 года, т. е. до 8-летнего возраста, считая с момента посева. На 8-й год все сеянцы достигают полной зрелости, в дальнейшем цветут ежегодно и пригодны для высадки на постоянное место. Площадь в питомнике освобождается, что дает возможность хорошо подготовить ее для посадок на следующий год.

Метод промышленного размножения рододендронов семенами разработан для крупноцветковых вечнозеленых и листопадных видов: кэтевбинского, понтийского, Смирнова, Форчуна, Меттер-ниха, короткоплодного, желтого, японского, мягкого и др. Мелколистные низкорослые рододендроны, например рододендроны плотный, равновысокий, красноватый, Ледебура и другие, зацветают уже на второй год после посева. При пикировке этих рододендронов площадь питания в ящиках и на грядках может быть меньше, чем для крупноцветковых сильнорослых рододендронов. В первые годы жизни рододендроны растут лучше в загущенных посадках.

Наш более чем двадцатилетний опыт показывает, что описанный выше метод семенного размножения рододендронов позволяет получать неограниченное количество первоклассного посадочного материала. В садоводческих хозяйствах, испытывающих трудности в отношении площадей закрытого грунта, можно поступать иначе. В июне, после окончания ночных заморозков, ящики с распикированными первый раз рододендронами выносят из теплицы и ставят в полузатененном месте. Здесь их поливают и подкармливают так же, как и в теплице. Вторую пикировку делают в августе прямо на заблаговременно подготовленных грядках или в парниках. Перед наступлением морозов молодые посадки следует прикрыть тонким слоем сфагнового торфа или еловой лапки, которые сразу по окончании зимы снимаются. Высаженные на грядках и в парниках рододендроны при первой необходимости рассаживают пореже. Однако такой способ выращивания рододендронов значительно менее эффективен, так как в Прибалтике часто бывают прохладные дождливые лета, что задерживает рост и развитие сеянцев рододендронов. Уместно вспомнить, что рододендроны в открытом грунте особенно медленно растут и развиваются в первые годы жизни, поэтому лучше выращивать сеянцы в теплицах до 18—20-месячного возраста и только после этого высаживать их в открытый грунт в питомнике.

После высадки молодых саженцев в открытый грунт необходимо провести мульчирование, используя верховой торф или сосновую хвою, что улучшает водный режим в посадках и предохраняет корневую систему рододендронов от вымерзания в бесснежные зимы. Слой мульчи препятствует росту сорняков, а после полного разложения увеличивает количество питательных веществ в субстрате.

Для массового выращивания посадочного материала рододендронов лучше всего подходят редкие сосновые леса с достаточно толстым слоем торфянистой почвы (20—30 см). Здесь имеются все необходимые для растений условия: полутень, кислый, рыхлый, водо- и воздухопроницаемый субстрат. Кроме того, в сосновом лесу нет сорняков, обычных на культурных почвах, и уход за растениями требуется минимальный.

В настоящее время в Латвийской ССР имеется большое количество плодоносящих рододендронов различных видов. Урожай семян этих рододендронов удовлетворяет потребности не только нашей республики, но частично и других братских республик.

В целях увеличения зимостойкости различных видов рододендронов, выращиваемых в нашей республике, их следует размножать только семенами местной репродукции и по возможности быстрее менять поколения, так как с каждым следующим поколением приспособляемость к местным климатическим условиям заметно увеличивается.

Рододендроны растут медленнее, чем другие, более распространенные деревья и кустарники, особенно в первые годы жизни, поэтому, чтобы полностью удовлетворить спрос озеленителей на посадочный материал рододендронов, необходимо не только увеличить его производство в существующих дендропитомниках, но и организовать новые, специализированные питомники по выращиванию рододендронов, которые через б—8 лет смогли бы дать в необходимом количестве и нужного сортимента посадочный материал. Большой вклад в это дело могут внести дендропитомники лесхозов нашей республики.

Так как в нашей республике освоена агротехника выращивания рододендронов открытого грунта, разработан эффективный метод промышленного размножения рододендронов семенами, нам следует выращивать посадочный материал рододендронов не только для нужд нашей республики, но и для всей Северо-Западной зоны нашей страны.

РОДОДЕНДРОН (RHODODENDRON) сем. Вересковые

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ

Более простым методом вегетативного размножения рододендронов по сравнению с прививкой является черенкование. Однако этот метод применим не ко всем видам и сортам, ибо многие из них трудно укореняются или не укореняются вообще.

В последние годы работа селекционеров направлена на то, чтобы вывести такие сорта, которые легко размножались бы черенками. Проблема размножения черенками пока практически решена лишь для рододендрона Симса (тепличных азалий). Вопрос о размножении черенками рододендронов открытого грунта в последнее время стоит особенно остро, так как в Латвийской ССР выведено много перспективных гибридов, которые желательно быстро размножить. Опыт, накопленный зарубежными и отечественными специалистами, показывает, что черенкование может стать одним из основных методов размножения сортов и гибридов вечнозеленых и листопадных рододендронов открытого грунта. Практика показывает, что если черенкование проводится в срок, то количество укоренившихся растений достаточно велико. Чтобы укоренение черенков проходило более успешно, следует применять стимуляторы роста. Как показывают результаты исследований многих авторов, самым эффективным стимулятором роста при размножении рододендронов черенкованием является р-индолилмасляная кислота. С успехом можно применять также р-индолилуксусную кислоту (гетероауксин), а-нафтиловую и янтарную кислоты. Стимуляторы роста обычно применяют в виде раствора, пудры или пасты в соответствующей концентрации.

В Ботаническом саду ЛГУ им. П. Стучки высокая укореняе-мость черенков рододендронов достигнута при использовании в качестве стимулятора гетероауксина в виде раствора концентрацией 150—200 мг/л. Концы черенков выдерживали 12 часов в растворе гетероауксина, затем высаживали в стандартные пикировочные ящики и помещали в парники с двойными рамами (голландского типа).

Черенки рододендронов можно укоренять непосредственно на стеллажах в теплицах. Для этого на стеллажи насыпают слой толщиной 10 см верхового сфагнового торфа в смеси с гравием в соотношении 1: 1. Этот слой выравнивают и уплотняют до толщины 7 см. Сверху насыпают слой чистого, грубого речного песка толщиной 2 см, обильно поливают подготовленный субстрат, а затем сажают в него заблаговременно подготовленные и обработанные стимуляторами роста черенки рододендронов.

В зарубежных странах рододендроны открытого грунта до последнего времени размножали черенками в основном в парниках голландского типа (с двойными рамами). В процессе укоренения черенков двойные рамы играют очень большую роль. После посадки черенки обильно поливают, парник очень плотно накрывают рамами (на полосках войлока). Первая (нижняя) рама парника должна лежать горизонтально. Верхняя рама притеняется. В полностью закрытом состоянии парник находится 2—3 недели. Если температура и влажность под нижней рамой оптимальные, то на стекле видны мелкие капли конденсированной воды.

В последние годы вместо двойных рам все чаще и чаще применяют полиэтиленовую пленку.

Подготовка черенков и черенкование. Черенки для размножения рододендронов следует брать от побегов текущего года. Для черенкования берется только верхушка побега. Побег должен быть оптимальной зрелости (в полуодревесневшем состоянии, полностью одревесневшие черенки укореняются хуже). В климатических условиях Латвийской ССР молодые побеги готовы к черенкованию примерно в середине июля. Черенки должны иметь длину 5—10 см, для мелколистных видов и сортов они могут быть короче. Листовую пластинку крупнолистных вечнозеленых видов и сортов рододендронов рекомендуется перед черенкованием уменьшить примерно на 1/3. Это необходимо для уменьшения испаряющей поверхности листьев черенка. Нижнюю часть черенка отрезают непосредственно под спящей почкой. Листья с нижней части черенка удаляют острым ножом, иначе после черенкования в субстрате они подгнивают. На черенке должно остаться 4—6 листьев. Для стимуляции корнеобразования на нижней части черенков (длиной 1—2 см) сбоку удаляют слой коры вплоть до камбия. Затем черенки выдерживают в растворе стимулятора роста (указано выше) или обрабатывают их нижнюю часть стимулятором в виде пудры. Затем проводят черенкование. Чтобы не повредить обнаженные ткани нижней части черенков, отверстие в субстрате для каждого из них делают с помощью заостренной палочки. В отверстие вставляют черенок, углубляя его на 2—3 см. Затем большим и указательным пальцами субстрат плотно прижимают с боков к черенку. Во избежание уплотнения субстрата, не следует его прижимать к черенку сверху. Чтобы убедиться в том, что черенок посажен правильно, его нужно слегка потянуть за верхние листья. Если черенок оказывает еле ощутимое сопротивление, значит, он посажен правильно, если же черенок легко вытаскивается, значит, субстрат недостаточно уплотнен вокруг черенка. Посаженные черенки хорошо поливают, чтобы субстрат плотно прилег к ним, заполнив все пустые места. После черенкования парник немедленно накрывают рамами. Если черенков немного, то их рассаживают в пикировочные ящики, которые плотно обертывают полиэтиленовой пленкой и ставят на стеллажи в теплицах или в парниках голландского типа.

Уход за черенками. Теплицы и парники, в которых находятся высаженные черенки, притеняют. В теплую и солнечную погоду рамы на некоторое время снимают, чтобы с них стекла конденсированная вода и в теплице или парнике обновился воздух. Затем черенки опрыскивают водой из расчета 10 л на 100 м² площади и ставят рамы на место. В жаркие и солнечные дни в теплицах открывают все окна для проветривания и поливают водой дорожки. Интенсивный обмен воздуха и испарение воды с поверхности дорожек понижают температуру в теплицах. Уход за черенками должен быть регулярным, независимо от погодных условий. Сразу после черенкования необходимо устроить затенение. Спустя примерно три недели появляются признаки укоренения черенков. В это время начинают постепенное закаливание укореняющихся черенков. По утрам рамы поднимают, под них ставят подставки, высоту которых постепенно с каждым днем увеличивают. Если черенки при открытых рамах не вянут, рамы снимают совсем. После укоренения черенки следует выдерживать при низкой температуре, иначе они могут выпреть. Оптимальная температура для только что укоренившихся черенков 5—8° С. Во время зимовки температура должна быть низкой, но не ниже нуля. Если весной у перезимовавших укоренившихся черенков появляются цветки, их следует выломать, что способствует росту молодых побегов. В мае—июне укорененные черенки высаживают в парники, которые притеняют. Местом высадки укорененных черенков может быть не только парник, но и грядка в открытом грунте. Высадив укорененные черенки в открытый грунт, поверх грядки ставят ящик без дна, врезультате чего получается что-то похожее на парник. После укоренения растений ящики снимают.

Если вечнозеленые рододендроны предполагается черенковать в теплицах, то наиболее подходящим временем для этого являются октябрь и ноябрь. В этом случае в качестве черенков используют полностью вызревшие верхушки побегов. Субстрат и черенки подготавливают и обрабатывают так же, как для летнего черенкования. После черенкования черенки опрыскивают водой, затем плотно накрывают полиэтиленовой пленкой и в таком виде оставляют до середины марта — начала апреля. О температурном режиме уже говорилось. В течение зимы и ранней весны черенки достаточно хорошо укореняются, и в мае их можно высаживать в парники или на грядки в открытый грунт. На этом месте только что укоренившиеся растения оставляют до следующей весны, а затем высаживают в питомник.

Из вечнозеленых рододендронов этим методом хорошо размножаются кэтевбинский и понтийский, а также сорта, в основе которых лежат эти виды, рододендроны Каннингема ('Cunningham's White') и Ледебура. Опыт вегетативного размножения вечнозеленых рододендронов черенками показывает, что лучше других укореняются виды и сорта с фиолетовыми цветками, хуже всех рододендроны с красными цветками. Несмотря на то что многие сорта вечнозеленых рододендронов можно размножать черенками, это делается не всегда. Имеются наблюдения, что некоторые слаборастущие сорта, размноженные черенками, хорошо растут, но плохо цветут.

Черенкованием рекомендуется размножать все виды и сорта вечнозеленых мелколистных рододендронов, которые, как правило, хорошо укореняются и обильно цветут. Черенкование — основной метод размножения подавляющего большинства сортов рододендрона Симса.

Подводя итоги сказанного, можно отметить, что размножение вечнозеленых и листопадных рододендронов открытого грунта черенкованием наиболее перспективный метод в климатических условиях Прибалтики. При выведении новых сортов рододендронов следует обращать особое внимание на формирование не только таких признаков, как декоративность и зимостойкость, но и такого, как хорошая размножаемость, особенно черенками.