Малярные работы как ремесло

Покраска яхты означает нанесение на дерево или металл жидкой защитной пленки, которая после высыхания и затвердения прочно держится на основе.

Малярный ящик. Вполне оправдаются все ваши старания, если вы, будучи рулевым, сделаете себе малярный ящик, который представляет собой деревянный переносный ящик, с обеих сторон которого в открытых или закрывающихся крышками отделениях находится шкурка, шпатель, стамеска для конопачения, хлопчатобумажные пряди и самые разнообразные пасты (рис. 109); в середине ящика имеется отделение для 4—6 лучше всего нечувствительных к ударам и снабженных крышками жестяных банок с краской. Если к тому же закрытые банки поставить вверх дном, то с внутренних сторон крышек начнет образовываться тонкая пленка краски, которая не станет пропускать воздух и не даст затвердеть поверхностному слою лака.

Рис. 109. Малярный ящик	Рис. 110. Подвеска кистей в банке с краской

Если же банка осталась у вас открытой, то прежде чем размешивать краску, вам следует удалить образовавшуюся корочку. В каждую банку необходимо поставить деревянную палочку, о которую следует отжимать опущенную в краску кисть. Одинаковый оттенок краски можно получить только в том случае, если вы во время работы будете постоянно размешивать краску, так как частички краски, которые тяжелее растворителя, опускаются на дно. Краску, полученную со склада, следует отлить в банку в таком количестве, какое вам понадобится израсходовать за время своей непрерывной работы. Уход за кистями. Все ваши меры предосторожности, направленные к тому, чтобы не допустить попадания пыли на основу, могут оказаться напрасными, если вы будете работать с пыльной кистью. Пользуйтесь поэтому только хорошо перевязанными кистями и следите за тем, чтобы перевязка была прочной и из кисти не выпадали волосы, так как последние, прицепляясь к крашеной поверхности, образуют неровности. Перед употреблением новые кисти следует повесить в масло для размягчения волоса и удаления частичек пыли, застрявших между волосками в результате долгого хранения кисти. Перед опусканием в краску кисть следует потереть об острый край, а затем сделать несколько мазков по чистой деревянной поверхности. Обвязка кисти постоянно должна оставаться сухой. Для того чтобы на обвязку кисти не попадала краска, ее нужно обернуть льняной тряпочкой, однако и в этом случае кисть следует опускать не глубже 1—2 мм. После окончания малярных работ не рекомендуется ставить кисть в воду, ее нужно подвесить в банку с льняным или машинным маслом, которое не даст ей возможности засохнуть (рис. 110).

При перемене краски отожмите кисть о деревянную палочку, промойте ее терпентином, разомните рукой и проведите несколько раз по чистой деревянной поверхности.

Если вы хотите на некоторое время прервать работу, то не кладите кисть: высыхающие на воздухе частички краски образуют на волосках тонкую пленку, которая мешает равномерному нанесению лака. Поэтому лучше оставить

кисть на короткое время в лаке. Если же волоски все-таки засохли, то опустите кисть в растворитель или удалитель лака, а затем хорошо разотрите ее. После этого размягченный лак удаляется и кисть моется в терпентине или бензине. Затем кисть прочесывают рукой до тех пор, пока из нее не удалятся остатки пыли и влаги. По окончании всех малярных работ кисть вынимают из банки с маслом, промывают в горячем мыльном растворе, затем сушат и прячут, оберегая от пыли.

Рис. 111. Как держать кисть во время нанесения краски: а — неправильно, b — правильно

Правила нанесения краски. Краски и лаки не следует наносить ни слишком толстым, ни слишком тонким слоем. Правильно определить толщину слоя можно только чутьем или на основании опыта: если лакированная поверхность быстро становится сухой, то краска нанесена слишком тонко, если же краска образует «слезы» и пузыри или начинает бежать, то следовательно она покрыта слишком толстым слоем.

Лучше и удобнее во время работы держать кисть, как карандаш (рис. 111), и наносить мазки легкими движениями кисти руки. Вначале краска наносится пятнами на 3—4 участка, а затем размазывается поперек волокон. Последние мазки делаются вдоль волокон. Избегайте производить лакировку при холодной и влажной погоде, также не рекомендуется лакировать и при жарком полуденном солнце. Лучшее время для работы до обеда и вечером в сухую и теплую погоду, когда температура воздуха опускается до 15—20°.

Для каждой краски пользуйтесь по возможности другой кистью.

Нанесение краски пульверизатором. Первой заповедью при проведении любых ремонтных работ является экономия времени, а поэтому во многих эллингах пульверизаторы вытеснили трудоемкий ручной труд и бесчисленное количество кистей. Однако из-за того, что в эллингах суда часто близко стоят друг к другу, не всегда имеется возможность хорошо загородить их во время опрыскивания. При этом способе покраски мелкие детали, которые должны быть окрашены в другой цвет, предварительно заклеивают. Покраска с помощью пульверизатора происходит очень быстро. Тончайший слой краски быстро высыхает, так что до обеда можно произвести покраску от 3 до 5 раз. Необходимый для этой цели инструмент можно одолжить в мастерской, где красят автомашины, или у маляра.

В других странах в последнее время сконструированы маленькие пистолеты для нанесения краски, которые работают без сжатого воздуха и не образуют тумана. Эту новинку наши яхтсмены, безусловно, будут только приветствовать.

Количество и цвет краски. Новая яхта лакируется бесцветным лаком, так как его легче всего можно восстановить. Только старые суда или новые яхты с обшивкой из плохого дерева или с недостатками в обработке большей частью покрываются краской. Количество краски, необходимой для внешней и внутренней отделки новой яхты, включая всю предварительную покраску, рассчитывается по следующей формуле: длина яхты, помноженная на ширину, на высоту борта судна и на 1, 8, будет равняться количеству краски в килограммах (размеры судна даются в метрах). При лакировке вновь построенных судов в натуральный цвет не следует пользоваться окрашенным лаком, в который для имитации других пород дерева добавляется небольшое количество краски, так как в этом случае почти невозможно будет заделать царапины лаком такого же оттенка. Натуральный лак сам по себе становится со временем темнее.

Только тогда, когда после многих лет эксплуатации лакированная в натуральный цвет яхта потеряет вид, вы можете решиться на ее покраску. Если вы не располагаете достаточным количеством краски одного колера, вам следует подобрать такую краску, которой можно было бы красить без пятен. Для этого лучше всего подходит белая или черная краска, так как позднее все другие оттенки будет подобрать труднее. Черная краска создает впечатление, что судно больше и стройнее и делает малозаметными те места, которые трутся о пирс или другие суда. Однако при этом вам следует считаться и с тем, что темная наружная обшивка приводит надводную часть судна к сильному высыханию, отчего швы между поясами иногда расходятся. Белые яхты выглядят меньше и короче, цветная узкая полоска, проведенная по ватерлинии, буртику или ширстреку (верхнему поясу обшивки), зрительно делает судно с высоким бортом немного ниже. Если у яхты особенно неуклюжий вид, то вместо цветных полос всю верхнюю часть обшивки можно покрасить другой краской или же обработать в натуральный цвет. У судов с натуральной лакировкой ширстрек иногда окрашивается в какой-либо другой цвет. Хорошее сочетание цветов решающим образом определяет внешний вид яхты и лучшим образом говорит о вкусе ее команды. Искусственные смолы. В последние годы вместо распространенных масляных красок начинают применяться новые красящие вещества, которые незаслуженно критикуют многие консервативно настроенные яхтсмены. Начиная от красок, приготовленных на основе синтетических смол, полученных из различного сырья, до лаков из хлористого каучука и пластического лака, все эти красители прекрасно зарекомендовали себя как действенное защитное средство. При применении спиртовосмоляных лаков всегда пользуйтесь соответствующим растворителем, так как иначе краска в банке начинает свертываться или же лак плохо сохнет. В последнее время получено синтетическое стеклосмоляное вещество, которое, будучи нанесенным на наружную обшивку, образует похожую на металл поверхность и делает излишней дальнейшую обработку лаком и кистью. Это вещество может быть окрашено в различный цвет и имеет практически безграничную прочность. При покупке красок или лаков, изготовленных на основе синтетических смол, точно узнайте о том, годится ли эта краска только для внутренних поверхностей или пригодна для палубы и надводной части судна.

Антисептики. Для защиты от гниения дерево перед покраской обрабатывается антисептиками. Древесная или каменноугольная смола мало пригодна для этих целей, так как древесная смола быстро выщелачивается водой, а каменноугольная даже после просушки остается липкой. К тому же оба вида смолы отталкивают лаки и краски. Подобным же образом ведет себя карболин, который в настоящее время заменяется ксиламоном.

Ксиламон — синтетическое защитное средство различного цвета, употребляется для консервации дерева, а также парусов и тросов. Этот жидкий препарат хорошо впитывается деревом, поэтому перед нанесением его следует удалить все остатки краски с обрабатываемой поверхности. Деревянные части, которые позднее будут отлакированы в натуральный цвет, следует пропитывать светлым раствором «Ксиламон-Хэль», для грунтовки же под цветную покраску рекомендуется пользоваться слабо красящим раствором «Ксиламон-Грунт», который уже через 2—3 дня позволяет наносить краску. Очень сильный запах препарата «Ксиламон» исчезает только после просыхания поверхности, на которую он был нанесен. Устранить этот запах можно, если поверхность покрыть двумя слоями лака или краски. В зависимости от сорта дерева ксиламон впитывается различным образом, однако обычно расходуется от 150 до 250 г на м2. Для пород дерева с большим содержанием масла (тик, тяжелые сорта красного дерева, дуб, лиственница) применима первая из приведенных цифр, легкие же сорта красного дерева, ель, пихта, габун обладают высокой гигроскопичностью.