ВТОРОЙ ГОД. Весной нашу лозу — будущий

штамб — нужно завертикалить. Для этого кусок

арматуры или рейку втыкаем в землю возле саженца и

привязываем к нижней проволоке. К рейке привя-

зываем лозу. Если кусты предполагается прикапывать

на зиму, штамбу придается наклон.

Второстепенные побеги снизу можно удалить, но

Мозер оставляет один из них, обрезав на сучок, — на

всякий случай, вдруг штамб вымерзнет. Этот сучок

возобновляется еще года два. Три побега, растущие из

верхушки нашей лозы, только закрепляем на проволоке,

чтоб ветер не сломал. Ничего не прищипываем и не

пасынкуем: пусть куст набирает силу! Зато побеги,

выходящие из средней и нижней части лозы,

выламываем. Выламывание делаем весной, как только

побеги наберут по нескольку сантиметров длины:

позже — труднее, и раны будут на штамбе (тот же рис.

справа).

К осени получается примерно такая картина (рис.

ниже): куст имеет 5-6 лоз, включая __________лозы из припоч-

венного сучка. Сучок возобновляем: оставляем только

пару почек на нижней лозе, остальное удаляем. Самую

сильную из верхних лоз сгибаем и привязываем по

нижней проволоке (1, 3-1, 4 м над почвой). Это— плечо

кордона, * основа куста, скелет его плодоносной части.

Вот на этом плече будут головы и сучки,

возобновляющиеся из года в год с поправкой на

развитие куста. На сколько же нужно срезать плечо и

остальные лозы? Тут не обойтись без двух пояснений.

ПОЯСНЕНИЕ 1. Вырастив первые лозы, хозяева

часто спешат получить с них максимум гроздей, и во-

обще не режут молодой куст. Результатом такой наи-

вной жадности бывает дальнейший хаос и в кусте, и в

голове виноградаря. Во-первых, не формируется скелет

— основа куста, которую легко понять, поддерживать и

возобновлять. Во-вторых, вольный куст увеличивает

количество лоз в 5-8 раз за каждое лето. А площадь во

столько же раз ему никто не увеличивает! Путаясь сам в

себе, куст за пару лет может перегрузиться и начать

душить себя, болеть, не вызревать на зиму, вымерзать,

и когда мы вспоминаем, что его неплохо бы обрезать,

он уже так плох, что на восстановление придется

потратить лишний год. Поэтому —

ПОЯСНЕНИЕ 2. Мастера знают: каждый год кусту

можно позволять усиливаться до определенного

предела. Данные Мозера таковы: во 2-й год куст можно

усилить втрое, на 3-5-й год — вдвое, на 6-8-й год —

наполовину, дальше — на четверть или пятую часть.

Постоянно развивающийся куст бывает силен, здоров и

стабилен в плодоношении. После того как куст не

может больше усиливаться хоть на 3-4 глазка в год, так

как занял весь имеющийся объем, он может сохранять

одинаковую нагрузку еще лет десять, но потом

начинает ослабевать. Чем дольше куст может раз-

виваться — тем дольше проживет. Наши же кусты,

благодаря нашему уходу, часто испытывают скачки от

перегрузки к обчекрыживанию. Как первое, так и

второе быстро направляют куст к затуханию. Если

добавить сюда близость почвы и тень, можно только

удивляться, почему наши кусты вообще живы!

Итак, на нашем молодом штамбе — 3 лозы (сучок

внизу — не в счет). Куст можно утроить. Значит, можно

оставить 9 почек, которые дадут 9 лоз. Где их оставить?

Проще всего сделать первую голову. Из ближайшей к

проволоке лозы делаем сучок в две почки.

На плече оставляем остальные 7. Третью лозу удаляем.

В таком виде укрываем на зиму (рис. на стр. 85

«осень-2»).

Вариант для очень мощных кустов с лозами но 2-3

м: оставшиеся кроме сучка и плеча одну-две лозы (они

ниже по штамбу; на рисунке — лоза ПЛ) немного

укоротить и оставить на следующий год на урожай. Дав

им отплодоносить, удалить у основания. Нагрузка

урожаем немного ослабит куст и побеги его будут не

такими мощными. Надо стремиться, чтобы все побеги

приближались к средней силе. Очень мощные лозы с

длинными междоузлиями и менее плодоносны, и менее

зимостойки. Если куст откровенно жирует и дает побеги

толщиной в палец и длиной по 6-8 м, можно «привести

его в чувство», вообще не обрезая и позволив дать

максимальный урожай. При этом надо выламывать

бесплодные побеги, прищипывать и пасынковать, что

дополнительно ослабит рост. После этого осенью можно

обрезать куст с учетом нормальной нагрузки.

Напоминаю: это мера для жирующих кустов, и делается

это только один год.

ТРЕТИЙ ГОД. Наша голова дает первые грозди и

обрастает. Ничего не выламываем и не пасынкуем. К

осени получаем примерно десяток лоз. Учитывая, что

объем шпалеры невелик, нагрузку куста следует уве-

личивать не больше, чем вдвое. Было 9 глазков*

—-будет 18. Мы можем закладывать новые головы.

Одна из них выросла из сучка ниже сгиба штамба: вот

они, две лозы. Нижнюю — коротко, верхнюю —

длинно, на 7 почек* (рис. на стр. 88 «осень-3»).

Быстрая реплика: это теоретически. На практике же

двухпочечный сучок часто дает три побега: еще один

лезет из спящей почки у основания сучка. Можно еще

летом удалить лишний, а можно осенью срезать

верхнюю лозу, а голову делать из двух нижних (рис. на

стр. 88).

Другая голова — на конце плеча. Самая крайняя

лоза — продолжение плеча. Ее режем на 7-8 почек.

Лоза, что рядом с ней, станет сучком в две почки.

Осталось 5-6 лоз по длине плеча. Удаляем их все, кроме

одной: ведь нам нужна еще одна голова. Где-то

посередине между нашими головами одну из лоз

срезаем на сучок. На будущий год он даст третью го-

лову (рис. «осень-3»).

Итак, мы удвоили число голов и вдвое удлинили

плечо. На следующий год прибавим еще одну голову и,

если есть место, еще удлиним плечо. Куст займет свои

два метра на шпалере и приблизится к нормальной

нагрузке. Останется каждую осень возобновлять

головы, оставляя где-нибудь лишний сучок на усиление

куста. И придется учитывать при обрезке не только

общую нагрузку, но и характер плодоношения, и силу

лоз. Придется остановиться и на этом.