Технология изготовления изделий на столярной основе

Соломкой издавна украшались шкатулки, короба, сундучки, различная кухонная утварь, выполненные из дерева. И по сей день дерево служит основным мате­риалом для изготовления инкрустированных изделий.

Материалы. Мягкая древесина липы, березы, ольхи, осины легко поддается обработке и широко применяется для изготовления изделий на столярной и токарной основе. Используют и твердые породы дерева с красивой и не очень ярко выраженной текстурой — дуб, ясень, бук, красное дерево. В последние годы для изготовления небольших изделий в промышленности широко при­меняют фанеру, толщина которой не превышает 8 — 10 мм.

Заготовка материала. Для столярных работ подбира­ем необрезные доски, выпиленные как можно ближе к середине, так называемые средовые и центральные. Они меньше коробятся при усадке и высыхании. Непригодны доски с внутренними трещинами, множеством сучков, косослоем, синевой, следами гнили.

Заготавливать древесину нужно заранее, так как для работы подходит лишь хорошо высушенный материал, чтобы выполненные изделия не деформировались.

Целесообразно сушить заготовленный материал на открытом воздухе в тени под навесом, можно на балконе. Это самый простой способ, доступный каждому. Следует только помнить, что такая сушка требует длительного времени — нескольких месяцев.

Заготовки закладываем в штабеля, примерно в полу­метре от земли или пола балкона, на деревянные бруски или кирпичные опоры. Укладываем их через попереч­ные прокладки (сухие рейки), чтобы образовались сквозные вертикальные просветы по всей высоте. Воздух должен свободно проникать со всех сторон. Перед суш­кой торцы досок следует замять стальным молотом, заклеить бумагой или клеем ПВА. Эти меры необходи­мы для того, чтобы уменьшить отходы древесины.

Оборудование и инструменты. Изделия небольших размеров (сундучки, шкатулки, рамки) можно изгото­вить на обыкновенном столе, оснащенном различными приспособлениями: стуслом, державками, тисками или зажимами. Для выполнения более сложных изделий не­обходим стол-верстак (рис. 32, а).Рабочее место должно быть удобным и освещенным. Свет на рабочую плос­кость и на обрабатываемую деталь должен падать спере­ди или слева.

Для работы понадобится самый разнообразный инструмент: шерхебель, рубанок с одним ножом, торце­вой рубанок, фуганок или полуфуганок, ножовки, моло­ток, киянка, долото различных размеров, столярный угольник, линейка, рашпиль, шипорезная пила, струб­цины, лобзик, ручная дрель, набор сверл, штангенцир­куль, точильные бруски (рис. 32, 33).

Очень важно самому уметь наладить инструмент, бережно обращаться с ним. Плохо заточенным инстру­ментом, даже хорошо владея мастерством деревообра­ботки, нельзя сделать качественно работу, в то же время хороший инструмент поможет выполнить ее на должном уровне и не очень опытному мастеру. Инструмент дол­жен быть удобным в обращении, легким и прочным.

Способы обработки дерева известны издавна: снача­ла дерево пилят, затем строгают, долбят, шлифуют, собирают, обрабатывают готовое изделие.

Пиление. Раскрой досок, распиловка деталей по дли­не, нарезание шипов и проушин, криволинейное и ажур­ное выпиливание требует разных по форме и назначе­нию инструментов. Самой распространенной пилой, с помощью которой делают поперечные и продольные пропилы, является универсальная ножовка. Для нарез­ки шипов, узких и чистых пропилов применяем шлицов- ку — небольшую пилу с очень мелкими зубьями, для распиловки древесины по кривым линиям — лобзик (рис. 32, г, д, е, ж).

Чтобы точно распилить заготовку, ее необходимо надежно закрепить или прижать рукой к упору. Иногда возникают сложности в начале пропила, так как трудно удержать ножовку на линии разметки. В этом случае не­обходимо сделать несколько ходов инструментом в обратном направлении (к себе).

Строгание. Строгаем древесину вдоль волокон дере­вянным или металлическим рубанком. При наличии сучков надо быть особенно внимательным, иначе при обработке могут появиться глубокие выколы и отщепы.

Для обработки плоских поверхностей чаще всего сле­дует применять рубанки с одинарным или двойным ножами, шерхебель, полуфуганок (рис. 32, б, в). Шер­хебель предназначен для грубой обработки древесины, фуганок и полуфуганок — для чистого строгания. Ци­нубель придает обрабатываемой поверхности шерохо­ватость, что облегчает склеивание деталей. Для обра­ботки криволинейных поверхностей различных про­филей применяем горбач, зензубель, калевки и др.

Для получения в древесине гнезд, пазов, проушин и других квадратных и прямоугольных углублений, для обработки выгнутых, вогнутых поверхностей, снятия

фасок применяем долото, стамески, ложечные ножи (рис. 33).

Сверление осуществляем при помощи коловорота, дрели и различных по форме и размерам сверл.

Шлифовать поверхности заготовок и готовое изделие можно ручной дрелью с насадкой или на шлифовальном станке, круге. Качество работы зависит от силы нажима, номера шлифовальной шкурки, твердости древесины. Кромки отверстий шлифуем напильниками различной насечки. Плоские и круглые напильники должны быть в наборе инструментов.

Сборка. Изделия из древесины состоят из отдельных узлов и деталей. Для их изготовления используем полу­ченные заготовки — бруски прямоугольного сечения большего размера с учетом припуска на обработку. За­готовки обрабатываются таким образом, чтобы размеры чистовых заготовок в изделии возможно меньше отли­чались от черновых. Соблюдая это правило, можно при сборке избежать дополнительной подгонки.

При сборке деталей в узлы, узлов и деталей в изде­лие применяем подвижные и неподвижные соединения, которые выполняем, используя шипы и клей, гвозди, винты, болты, металлические скрепки, шканты (рис. 34).

Для склеивания заготовок используем: деревянные и металлические струбцины, регулируемые и нерегули-

руемые ваймы, зажимные рамки, небольшие прессы (рис. 35). Струбцины изготавливаем из профильной стали или твердых пород древесины.

Простейшие способы склеивания осуществляем с по­мощью бельевой веревки, резины, тяжелых предметов.

Необходимо помнить, что при фиксации заготовок струбцинами, ваймами и рамками давление на поверх­ность распространяется неравномерно, поэтому сле­дует подкладывать прокладки.

Предварительно следует собрать изделие или узел без клея, чтобы убедиться, что заготовки выполнены качественно, стыки плотные, чистые и нет перекосов. Детали для склеивания должны быть сухими и чисты­ми. Клей наносим ровным, тонким слоем: на ши­пы — с двух сторон, на кромку — с одной.

Для плотного соединения используем столярный клей и ПВА. Последний удобен для столярных работ. Столярный клей в виде плиток, гранул заливаем водой, на 6 — 12 часов оставляем для набухания, за­тем варим в клеянке по принципу водяной бани или клеевого грунта. Излишек воды из маленькой емкости сливаем. Клей, нарезанный стружкой, засыпаем в горя­чую воду, постепенно помешивая, снимаем пену, дово­дим до нужной густоты. Готовый клей должен стекать с палочки густой струей. Намазываем клей тонким

слоем щетинной кистью. Если клей застывает, его следует разогреть до жидкого состояния.

Шпатлевка. Для заполнения трещин, царапин, за­зубрин поверхность шпатлюют.

Небольшое количество шпатлевки набираем на острый конец шпателя и наносим на дефектное место сначала поперек, а потом вдоль волокон. Зашпатлеванные места выдерживаем при температуре 18 — 20 °С в течение 2 — 3 часов. В случае усадки шпатлюем по­вторно. Высохшую поверхность шлифуем.

Шпатлевку можно приготовить из талька с клеем ПВА в соотношении 1: 1; из древесной муки или таль­ка со столярным клеем — 2: 3.

Шпон — это тонкий однослойный материал из раз­личных пород дерева.

Облицовка изделий, изготовленных из фанеры, шпо­ном ценных пород дерева — ореха, ясеня, груши при­дает изделию особую красоту, помогает скрыть сучки,

трещины, различные пороки, маскирует торцы. Чтобы заготовки не деформировались, рекомендуется облицов­ка с двух сторон. Проклеенную основу и подготовлен­ный шпон зажимаем через плоский щит струбцинами или осторожно притираем слой шпона к основе концом столярного молотка.

Морилки. Для усиления естественного цвета древе­сины или имитации ее под ценные породы темных От­тенков можно использовать морилки темно-коричнево­го, светло-коричневого, красновато-коричневого, зе­леноватого цветов.

Растворы из порошка красителей приготавливаем в небольшом количестве воды, нагретой до 60 — 80 ⁰ С. Размешиваем деревянной палочкой, фильтруем через несколько слоев марли, а затем разбавляем водой до нужной концентрации и наносим на поверхность изде­лия тампоном или кистью.

Для морения можно воспользоваться красителями для тканей — черного, желтого, красного, синего цве­тов. Смешивая их в различных пропорциях, можно подобрать желаемый цвет для грунта. После нанесения морилки, гуаши, нитроэмалей поверхность изделий вновь шлифуем очень мелкой шкуркой, а затем лаки­руем. Чтобы окраска была ровной, перед нанесением морилки или другого грунта поверхность изделия чуть смачиваем раствором воды с незначительным коли­чеством клея. После высыхания снимаем ворсинки деревянной стружкой или очень мелкой шлифовальной шкуркой.

Лаки. Для отделки изделий, декорированных со­ломкой, применяем бесцветные быстросохнущие нитро­лаки (НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-228), наносим их на поверхность изделия кистью, тампоном, пистоле­том, распылителем. Загустевший лак разводим раство­рителями № 646, 647, 648. Лак наносим тампоном вдоль волокон. Следует помнить, что нельзя в один прием дважды лакировать одно и то же место.

Покрывая смежные стороны, надо следить, чтобы капли лака не затекали. При лакировании необходимо следовать рекомендациям завода-изготовителя.

Шлифование. Поверхности при изготовлении худо­жественных изделий обрабатываются как вручную, так и на специальном шлифовальном станке. Для ручного шлифования используются тонкие шлифовальные шкурки М 5 — 8, навернутые на деревянный (пено-

Рис. 36. Изготовление сундучка: а — сундучок; б — изготовление коробки; в — крепление донышка; г — крепление петель; д — крепление потайной петли

пластовый) брусок с подклеенной резиной или войло­ком. Полируют поверхности изделия вдоль волокон древесины.

Изготовление изделий, декорированных соломкой, осуществляем в такой последовательности: выбор темы;

разработка эскиза в масштабе или в натуральную величину;

изготовление изделия из дерева;

отделка изделия: грунтование, покрытие лаком;

нанесение на изделие схемы размещения рисунка;

подготовка соломки для работы;

инкрустация;

покрытие лаком;

отделка изделия тканью (внутри), если это изде­лие типа шкатулки.

Сундучок (рис. 36). Материалы: чистовые заготов­ки — две (задняя и передняя стенки 210Х130Х10 мм), две боковые стенки (120X130X10 мм), крышка и донышко из фанеры (210X140X3 мм). '

Переднюю, заднюю, боковые стенки собираем на прямой шип или соединяем в паз под углом '90°. Правильность сборки можно проверить: длина диа­гоналей коробки сверху и снизу должна быть одина­ковой (рис. 36, б). Шипы вырезаем на боковых стенках, паз — на передней и задней. Шипы можно выполнить ручным способом при помощи шипорезной пилы и долота, пропил для паза — шипорезной пилой, меха­ническим путем — на круглопильном или шипорезном станке. Ширина паза и толщина шипа может быть от 2 до 5 мм.

Если заготовки подогнаны точно, то соединить все части несложно. Сначала соединяем одну из боковых и переднюю стенку, затем боковую и заднюю. При тугой посадке заготовки необходима дополнительная подгонка. Окончательно сборку проверенных узлов закрепляем на клею. Перед креплением верха боко­вые стороны заоваливаем на шлифовальном круге. Снимаем примерно 10 мм. Дно обычно присоединяем к коробке клеевым соединением на гладкую фугу или соединением в четверть (рис. 36; в). При соединении на гладкую фугу для прочности по углам и в середине крышки и донышка забиваем маленькие гвозди без шляпок. Гвозди «утапливаем» в дерево при помощи тупого гвоздя чуть большего размера, а углубления маскируем деревянными шкантами на клею. Дно и крышку можно посадить и без гвоздей, необходимо только при склеивании хорошо зажать изделие струб­цинами.

После сборки изделия, крепления дна и крышки коробку разрезаем по разметочной линии на две части, при этом высота крышки не должна превышать 20— 25 мм. Затем обе части подгоняем одна к другой с помощью шлифовального круга или фуганка. При соединении ящика и крышки оба узла должны плотно прилегать, между ними не должно быть перекосов, щелей.

Крышку с коробкой соединяем петлями, которые можно крепить, как показано на рис. 36, г. Предва­рительно на стенках крышки, коробки выдалбливаем паз для петли на толщину детали. Если в мастер­ской имеется приспособление, то петли можно спрятать в стенки коробки и крышки (рис. 36, д).

Шкатулка (рис. 37). Изготавливаем так же, как и сун­дучок, но крепим крышки по-другому: дно клеевым соединением в паз, или в четверть, или на гладкую фугу. Отдельно склеиваем крышку из гладко оструган­ных досок способом сплачивания или на гладкую

фугу. Если шкатулка маленькая, крышку можно изго­товить из хорошо просушенной доски с толщиной не более 10—15 мм. Ширина и длина крышки может быть на 12—20 мм больше коробки. С внутренней стороны крышки с помощью потайных деревянных шкантов и клея на расстоянии 20—25 мм от края при­клеиваем поперек крышки две планки высотой 15 мм. Концы планок овальной формы.

В задней стенке ящика с обеих сторон прорезаем два паза, в которые входят планки крышки, закреп­ляемые металлическим стержнем, который вставляем в просверленное отверстие на боковых стенках ящика и крышки. Стержень маскируем деревянным шкантом на клею. Изделие шлифуем, грунтуем, лакируем, наносим направляющую схему орнамента, инкру­стируем.

Солонка (рис. 38).Материалы: заготовки — две боко­вые стенки (105Х1ЮХ8 мм), передняя стенка (120Х Х97Х 8 мм), задняя стенка (120Х 195X8 мм), донышко (114X104X3 мм), крышка (103X115X8 мм). Перед­нюю, боковые и заднюю стенки собираем при помощи клеево­го соединения на гладкую фугу и для большей прочности скрепляем гвоздями или деревянными шкантами. Крышку закрепляем между двумя боковыми стенками, металлическими или деревянными стержнями, кото­рые вставляем в просверленные в боковых стенках солонки отверстия. Чтобы крышка свободно открыва­лась, с задней стенки крышки с наружной стороны снимаем фаску.

Доводку изделия, его отделку осуществляем в соответствии с вышеизложенной технологией обработ­ки древесины.

Поднос (рис. 39). Материалы: заготовки — задняя и передняя стенки (340X80X12 мм), боковые стенки (260X80X12 мм), 2 детали донышка (324X150X12 мм и 324X50X12 мм).

В боковых стенках на толщину доски донышка делаем паз. На торцевых сторонах боковых стенок просверливаем отверстия для шкантов. Точно такие же отверстия просверливаем на передней и задней стенках так, чтобы при совмещении торцов боковых стенок с передней и задней стенками они совпали. Пазы тща­тельно промазываем клеем, торцевые стороны заго­товок для донышка промазываем клеем и донышко вставляем в паз боковой стенки так, чтобы между заго­товками оставался зазор в 2—3 мм. Заднюю и переднюю стенки соединяем с " боковыми шкантами на клею. Для удобства пользования перед сборкой на боковых стенках необходимо сделать отверстия круглой или продолговатой формы. Изделие осторожно шлифуем, покрываем грунтом, лакируем, инкрустируем.

Короб (рис. 40). Изготовление гнутых коробов для ниток, украшенных росписью, резьбой, выжиганием или соломкой, в древности было распространено повсе­местно. Технология изготовления этих изделий проста, формы изделий органично входят в современную пред-, метную среду, функционально оправданы, плоскости

предметов как бы специально подготовлены под инкру­стацию и аппликацию соломкой.

Материалы: дощечки из осины, ясеня, сосны, шпон или 2-миллиметровая фанера.

Древесину раскалываем вдоль волокон, а затем строгаем до нужной толщины. Используемый ма­териал следует предварительно пропарить в течение 30—60 минут. Заготовку помещаем в шаблон-зажим, который состоит из металлической или деревянной полой формы и двух колодок (колодки и шаблон-за- жим должны имитировать задуманную форму — круга, эллипса, квадрата с округленными углами (рис. 40, а), и зажимаем между колодками и стенками полой формы клиньями. В зависимости от размера изделия концы заготовки должны заходить один на другой на 5—10 см. После высыхания место соединения смазы­ваем клеем, заготовку снова помещаем в шаблон и зажимаем колодкой. Для крышки короба потре­буется второе кольцо, несколько большее по диаметру (на толщину самой заготовки). Заготовку для крышки

и для дна делаем из тонких досок, аккуратно под­гоняем их по форме короба, вставляем в заготовку на клею, закрепляем деревянными шкантами и за­биваем в просверленные отверстия.

Раньше заготовки соединяли кожаной, лубяной лентами или тонкой проволокой через отверстия, заго­товленные в месте соединения. Такой способ крепления также можно использовать при изготовлении коробов. Красиво выполненные швы очень декоративны. В за­висимости от размера короба его можно украсить орнаментом, выполненным в технике инкрустации, а также аппликации соломкой.

Есть еще более простой способ, но используя его, труднее добиться качества изделия (рис. 40, б). Рас­паренные заготовки зажимаем на изготовленной деревянной форме резиновым кольцом или обыкновен­ной широкой эластичной лентой. Высохшую заго­товку соединяем с дном на клею, смазываем клеем концы заготовки и снова зажимаем эластичной лентой.

Точеные изделия. Кроме изделий, выполненных на столярной основе, для инкрустации соломкой можно рекомендовать изделия, изготовленные токарным спо­собом: подсвечники, наборы для специй, коробочки для украшений, декоративные тарелки, фруктовницы. Декорируются токарные изделия очень разнообразно. Узор выкладываем полосами по всему периметру, сетками, отдельными пятнами, используя почти все приемы декорирования. Необходимо -только следить, чтобы узор не расползался, а подчеркивал упругость цилиндрической формы.