Марокко

Дистанция по Mарокко примерно = 2500km: Ceuta - Tetouan - Fes - Meknes - Rabat - Casablanca - El Jadida - Marrakech - Agadir - Tiznit - Tan Tan - Laayoune Plage - Villa Cisneros

Впереди мусульманская страна, где по слухам алкоголь совсем не продают, поэтому, отметив прибытие на Африканский континент бутылкой местного вина, мы уснули в мокрой палатке на пляже.

Фу, надоела сырость, быстрей бы в Сахару. С утра поменяв евро на дирханы мы пересекли границу Марокко Я всегда пытаюсь снять на видео переходный пункт, но в этот раз эта попытка чуть не закончилась плачевно. Когда перейдя на Марокканскую сторону я направил камеру на переходный пункт, таксист, который навязчиво предлагал нам свои услуги, вдруг начал свистеть в полицейский свисток и мне едва удалось уговорить офицеров не стирать то что записано. Но зато переночевали мы в очень гостеприимной мусульманской семье.

Когда уже в темноте мы шли по окраине города Титутлана, за нами увязалась компания студентов, пытающаяся общаться с нами на английском, вдруг возле нас остановился большой грузовик, из которого вышел водитель и пожурив ребят за то, что к нам пристают, пригласил нас в кабину и увез к себе домой, где жила его большая семья.

Я думаю, что никогда не забуду эту семью по двум причинам: все они настолько были гостеприимны и доброжелательны в отношении нас и друг другу, что поневоле пришла мысль, что какая это чушь о злобных мусульманах. Во вторых вечер проведенный у них, вернул меня в детство: улыбчивая бабушка взбивает масло в ручной маслобойке, только маслобойка не деревянная, как у нас а керамическая, коты подлизывающие брызги молока, младшая дочь – красавица месит тесто, старшая сестра, похожая на мою нянчит 8-ми месячного ребенка, мужчины, мирно беседующие после трудного рабочего дня, сидя на низких, как у нас в Казахстане топчанах, вокруг низенького, круглого стола, и даже черная собака – волчок, не решающаяся войти в открытые двери большого саманного дома.

И Слава Богу, которого они называют Аллах, что люди, несмотря на игры политиков и религиозных фанатов, все же еще способны любить друг друга не взирая на вероисповедание, нацию и цвет кожи. И надеюсь, так будет всегда.

Рано утром мужчины ушли на работу, а женщины и дедушка приступили к своим обязанностям по дому, стараясь не разбудить нас. Позавтракав мы осмотрели большой приусадебный участок: несколько коров, козы, куры, огород, на дальнем краю которого стоял домик, в котором жил работник, которого мы застали за курением гашиша, но хозяев это не удивило (сами они не курят). На прощание бабушка показала нам, как она метает камни пращой, отпугивая птиц, поедающих молодые побеги.

Мы покинули дом, унося в своих сердцах тихое чувство радости за этих людей, а в рюкзаках большую головку самодельного сыра и лепешки, собранных нам в дорогу.

Пройдя километров 25 мы заночевали на небольшой фабрике производящей изделия из джута (волокнистая оболочка, покрывающая кокосовый орех). Матрасы и подушки сделанные из этого материала были намного мягче чем " пенки" на которых мы обычно спим, но шелестели при каждом движении.

Говорят спать на такой постели полезно для здоровья, но не думаю, что найдется много желающих среди избалованных водными и воздушными матрасами европейцев поменять приятное на полезное. Хотя при хорошей рекламе.. – пьют же они вонючий сок Нони, а также охотно покупают аригоновое масло, обладающее специфическим козьим ароматом.

Масло это здесь в два раза дороже оливкового и его всегда подают к лепешкам наряду с медом и с аппетитом едят, но европейцев отпугивает его специфический запах, но нам с Вероникой, уже распробовавшим фрукт дуриан этот запах нипочем, хотя мы и знаем его происхождение: дело в том что плоды аригоны очень любят козы, они даже залезают на деревья что бы ими полакомиться, ну а упавшие плоды тоже естественно под деревьями не залеживаются. Так вот масло гонят из плодов прошедших через желудок козы, из за чего оно и приобретает специфический запах, а заодно, как утверждают французские косметологи, еще и целебные свойства. Во всяком случае, это масло успешно скупается у крестьян оптовиками.

В общем, дорогие женщины, если вы увидите это название в составе дорогих кремов по уходу за кожей, скажите спасибо марокканским козам. Кстати моя жена может подтвердить, что масло действительно работает – 250 граммовой бутылочки хватило ей, что бы сохранять мягкую кожу на лице, почти до конца маршрута по Африке. А вот моя кожа после Сахары и Намиба стала похожа на наждак.

Ну да я забежал вперед, пока мы идем по вполне нормальному климату – осень помогает. Чукчуам, Мекнет, а вот и столица. Рабат нам понравился – красивый старинный город, плюс нас ожидал теплый прием в российском посольстве, видно они «заразились местным гостеприимством». Я читал лекции сотрудникам и их детям, они по показывали мне город.

Две ночи под гостеприимной крышей посольства и мы отправились в сторону Касса бланки. Там нас ждал не менее теплый прием со стороны работников дипломатического корпуса, плюс нам повезло – мы увидели короля, который проследовал на роскошном лимузине в аэропорт, по-моему на встречу с сенегальским президентом. А мы только что получили мавританскую визу и направляемся на юг и думали, что это по этому случаю столько много полицейских на улицах, оказалось что нет.[шутка]

Нам надо было в Марокеш, а королю в другую сторону, а так может бы и подвез Ну и хорошо, что не подвез, а то бы мы уехали не посетив третью в мире по величине мечеть, построенную совсем недавно. Кстати поговорив с местными мы узнали, что люди недовольны тем что деньги на его постройку высчитывали с их зарплаты, не спрашивая: а нужна ли им вообще эта мечеть.

Берберы – которые являются основной этнической группой в Марокко – трудолюбивый, гостеприимный и терпеливый народ, но они недовольны тем, что король из арабов и вся верхушка тоже.

Естественно, что они бы хотели, что бы страной правил выходец из берберов, но короля не выбирают – королем рождаются и живут в вечном страхе, что кто то отравит, но зато пока жив – живешь в роскоши, даже в самой бедной стране. У Марокканского короля, кстати в каждом большом городе есть резиденция, где живут его родственники, а народ оплачивает их содержание и содержание многочисленных охранников резиденций.

Ну да история не нова, короли, цари, императоры, президенты – история, к сожалению знает мало имен этих персон, которые бы искренне были озабочены судьбой своего народа, а народ, в свою очередь, редко платил благодарностью, тем, кто о нем пытался заботиться. «Се ля ви», ну а моя жизнь – движение.

Вот мы и в Марокеше – этот город часто посещаемый туристами, поэтому и цены для туристов более высокие, чем для местных, но мы, как всегда, умудряемся покупать продукты по ценам для местных. Вернее не умудряемся, просто как у торговца повернется язык назвать тройную цену человеку, который ночевал рядом с ним, под базарным навесом. Да и вообще не похожи мы на туристов.

Осмотрев местные достопримечательности, которые уступают, на мой взгляд, нашим Бухаре и Самарканду, мы направились в сторону Марокканского Майями – городу Агадырь.

Марокеш расположен в горах, видимо по этому на крышах всех домов стоят тарелки антенн. Особенно живописно выглядят многоэтажки - все окна и крыши просто утыканы ими. На втором по количеству месте после тарелок стоят ослики и мулы: запряжённые в двух и четырёх колёсные тележки, или просто навьюченные, они здесь являются транспортом, номер один, а так-же их запрягают в сельскохозяйственные орудия. Тракторов я вообще здесь не видел, грузовые автомобили есть, но " убитые". Автобусы выглядят лучше, если не по техническому состоянию, то по раскраске.

Выше упомянутой кустарник " Арагона", здесь произрастает во множестве, а местные люди щедро угощают нас лепёшками, так что маслом этим мы пропитались, как изнутри, так и снаружи, поэтому, когда в какой-то базарной лавке нам попытались продать четвертушку за $10, мы предложили ему свою за 5 долларов.

Агадырь звучит почти как Анадырь, но дырой его в отличие от его северного тезки не назовешь. Город действительно напоминает Майами пальмами и количеством гостиниц на квадратный километр.

Километры, предназначенные для туристов патрулируются полицией и выглядят опрятно, но окраина города полна мусора, как и прочие Марокканские города, а неосторожные туристы или моряки, забредшие туда по пьянке, говорят не раз поплатились если не жизнью, то имуществом. Мы прибыли в город-порт в темноте и попытались поставить палатку на пляже, но полицейские запретили нам, а так же предупредили об опасности окраин, поэтому мы разбили палатку на границе этих двух зон.

На утро мы отправились в порт в надежде повстречать русских моряков, а так же посетили знаменитый рыбный базар. Русскоговорящих моряков мы не встретили, но зато в рыбацком порту случайно познакомились с менеджером, который окончил учебное заведение в Астрахани, благодаря чему и получил этот пост. Естественно Мухамед не забыл русскую речь и русское гостеприимство (он учился в Вузе до перестройки), поэтому угостил нас обедом и предложил взять нам с собой рыбы, сколько унесем. Но холодильниками наши рюкзаки ещё не оборудованы, да и цена за рыбу [не для туристов] 2 -3 кг за доллар.

Закончив осмотр Агадыря, на пляжах которого отдыхают многочисленные туристы из Европы, мы двинулись дальше на юг и следующую ночь провели под охраной королевских гвардейцев, которые разрешили нам поставить палатку у ограды резиденции, которая протянулась не меньше чем на 5 км.

Охранники были вооружены автоматами и выглядели сытыми и довольными, ну и дальние родственники короля, живущие там и выполняющие работы по уборке территории, думаю так же довольны.

После Агадыря дорога стала подниматься в предгорье " Атласа", которые условно считаются границей Сахары. Сами же горы остались в стороне от нашего маршрута. Из разговоров туристов мы слышали, что горные жители не очень дружелюбны по отношению к чужеземцам и даже закидали кого-то камнями, но это естественно не оставило бы нас. Просто делать большой круг, чтобы проверить их гостеприимство на себе было непрактично, тем более, я уверен, что любой " монастырь" примет нормально любого, кто не будет соваться туда со своим " уставом".

Ну вот мы и в Сахаре, хотя пока это сухая гористая местность, где скудная растительность, с нетерпением ждет очень редко выпадают дожди. Дюны ждут нас впереди.

Следующий большой населенный пункт на нашем пути поселок Тизнит. Я имею ввиду он Большой по отношению к остальным, порой передвижным редким посёлкам, жители которых промышляют рыбалкой. Хотя это слово пожалуй не совсем подходит к их занятию, так-как они ловят осьминогов на отливе. Мы пару раз подъезжали на маленьких грузовичках, которые подвозят этим " рыбакам", воду и провизию и скупают улов.

На всём пути вдоль побережья мы не раз ночевали на этих " Рыбачьих" станах. Обычно там 3-10 человек, живущих в одном или нескольких шатрах, которые по конструкции напоминают Ти-пи северо-американских индейцев, только намного ниже и каркас обтянут не шкурами, а одеялами. Они спасают спящих от жары днём и от пронизывающего осеннего ветра ночью, ну а дождей здесь опасаться не приходиться.

Из диких животных в этом районе мы видели только койотов и мелких грызунов, хотя грызть им здесь особенно нечего. Осьминоги не живут на песке, поэтому кибитки стоят обычно на обрывистом каменистом берегу и подниматься с добычей надо метров 100-200, поэтому шкуру с осьминогов снимают внизу, чтобы не тащить лишнюю тяжесть. Птицам-же эти 200метров пролететь, что раз капнуть, поэтому по кружащимся птицам мы легко обнаруживали где потрошат 9ти сердечных восьминогих. Если это было вечером, то мы направлялись туда и всегда находили тёплый прием.

Естественно рыбаки, очень удивлялись увидев нас, [представьте, если-бы вдруг в глубинке России к рыбакам среди ночи подошел-бы негр] и наперебой предлагали нам переночевать именно у него в " шатре". Мы обычно ставили свою палатку рядом но от еды и " марокканского виски", так они в шутку называют свой чай, вернее чифирь- естественно не отказывались.

Вот рецепт " Виски" - в небольшой чайник в равных пропорциях закладывается сахар и заварка и заливается таким же количеством воды. После чего это всё кипятится и наливается в маленькие, не больше 50 граммов, стеклянные стаканчики. Причём струя жидкости падает в стаканчик с метровой высоты создавая пену. Естественно с такой высоты струей точно попасть в стакан невозможно, поэтому первые секунды они начинают лить чайник в плотную но затем поднимают руку до конца вверх, не переставая лить. Затем таким же образом жидкость возвращают обратно в чайник и так раз десять. В результате гости подождав 15 минут получают стаканчик " виски" сладко-горького, терпкого на вкус, причём пол стаканчика заполнено пеной, так что маленького чайника хватает на 5-6 персон. Пьют этот напиток маленькими глотками, чтобы хватило до подхода следующего чайника. Такое чаепитие может длиться часами, особенно по выходным, ну а в рабочие дни, они чифирят только утром и во время обеда. Почётным гостям, то есть нам, чашки наливаются в первую очередь, так что вскоре мы стали заядлыми " чифиристами".

И позже на маршруте, когда вошли в страну, где этот обычай не практикуется, сами иногда заваривали себе бодрящий напиток, но обходились гораздо меньшим количеством пены, так как попадать даже в свою походную кружку нам удавалось не всегда - так чего добро переводить.

После чифиря ребята берберы часто начинали танцевать. Я записал это на видео, но поскольку моё видео увидят далеко не все читатели, попробую описать танец, тем более, что он незамысловатый, но по нему можно сразу определить темперамент человека, так как исполняется он очень индивидуально. Понаблюдав за танцующими я придумал историю возникновения этого танца, которая, надеюсь не далеко от истины.

Однажды молодой пастух - бербер сидел у костра и попивал чаёк глядя на пляшущие языки пламени и вспоминал свою любимую девушку. Вдруг где-то вдали заиграла музыка и пастуху так захотелось обнять и потанцевать с ней! Любимая была далеко, но пастух был одет в тафтан, который ему подарила любимая. Тафтан, это длинная до пола накидка - у берберов она голубая расшитая золотом или серебром. Так вот он стал приплясывать, подражая языкам пламени, представляя, что тафтан - это женщина, которая то обнимает его, то пытается убежать, то шутя бьет его, ну и т.д. В общем вы поняли - можете попробовать. Музыка может быть любая главное, что танцору приятно это занятие. Жаль, что мне не довелось видеть, как танцуют девушки, хотя возможно это только мужской танец.

Я описал вам танец пастуха в тафтане- это традиционная одежда, но в городе ее сейчас носят только по выходным, а на работе многие мужчины предпочитают носить современные брюки и футболки, но женщины по прежнему носят цветные накидки- молодёжь яркие, пожилые тёмные - одноцветные. Лица женщины закрывают только в случае если на них направлена камера. Традиционная обувь - кожаная с остроконечными, загнутыми вверх носами. Кожаные изделия отличаются хорошим качеством и дешевизной. Строения берберов обычно сделаны из самана [глиняные блоки]. ворота и двери которых обычно не заперты, так как воровство практически отсутствует.

Местность особенно описывать нечего. Каменистая пустыня перемежается песчаными дюнами различных оттенков. Дорога иногда в плотную подходит к морю и тогда мы имеем возможность искупаться.

Из городов на нашем пути запомнился " Тарфия", там мы объелись сардин. Дали торговцу один доллар и он взвесил на все 5 кг рыбы, так-как у него не было сдачи или сказал, что нет, хотя обычно торговцы ведут себя тактично и никогда не обманывают клиентов. Ещё мы наелись традиционных лепёшек, которые здесь подают с рыбьим жиром или с верблюжьим молоком.

А вот и бывшая граница, которая недавно отделяла Марокко от страны под названием " Западная Сахара". Кстати полицейские нас пугают, что там, на её бескрайних песчаных просторах нередко пропадают люди, украденные или убитые воинственным синелицым -так в древности называли туарегов, так как краска с их синих тюрбанов которыми они закрывали лица от секущего песка окрашивала их лица. Ну вот мы пока благополучно пересекаем территорию западной Сахары, правда большую часть автостопом, а не пешком

Туареги с которыми мы познакомились по дороге, были очень приветливы и даже подарили мне тюрбан, так что у меня тоже есть шанс стать синелицым, если попаду в сильную несчастную бурю.Туареги нормальные люди, просто они кочевники и привыкли передвигаться по пустыне куда заблагорассудиться. И естественно им не нравится когда их останавливают на границах, и не пускают в те места, где кочевали их предки.

На верблюдах они могут проехать везде, а вот автомобили едут по дорогам и на границе с Мавританией, куда мы в конце концов доехали, образовалось целое кладбище из нелегальных автомобилей.

Дело в том, что из Европы в глубину Африки гонят на продажу довольно много автомобилей, но часть из них ломается по дороге, часть остается на дороге брошенными с трупами владельцев и пассажиров, которых якобы убили туареги.(туареги говорят что их убивают военные). Эти автомобили сотнями притаскивают на приграничную полосу до выяснения хозяина, а пока их потихоньку растаскивают на запчасти. Та-же участь ожидает автомобили, не прошедшими таможенный контроль, из-за неправильно оформленных документов или оставленных владельцами из-за чрезмерно большой пошлины.

Жаль, что мы эту пошлину, то бишь плату за визу, внесли ещё в посольстве, а то пограничники готовы поставить штампы в паспорт за полцены. А ведь в посольстве нас уверяли, что на границе нас развернут обратно, если у нас не будет визы - ну что же попробуем поставить штампы прямо на границе за полцены в другой стране, где от границы до столицы не пол Сахары.

Туристов здесь мало, а зарплаты у таможенников маленькие- попробуй прокормить детей от четырех жен. А штампы в паспорте- кто их считает, так-что эти деньги идут прямиком в карманы пограничников. Кроме того, я думаю, что если нечестный человек с автоматом увидит у туриста много наличных или драгоценностей, то у того много шансов навеки остаться в Сахаре. Кстати в Африке наконец-то закончились льготы для канадского паспорта, и у моей жены нет больше повода подшучивать по поводу дополнительных расходов для Русских. Думаю, что и паспорт гражданина мира, который я не успел обновить, здесь не помог бы.

Мавритания

Мали

Дистанция по Мали примерно = 1500km: Diomka - Takoutala - Yelimane - Gon - Diongaga - Sero - Madina - Kayes - Bouroukoy - Salarhe - Bamako - Bougouni - Sikasso – Dougoudonka.

Ну вот мы и в Мали, хотя если бы нам не показали нужную дорогу, мы бы легко перешли границу в нескольких километрах левее или правее переходного пункта, так и не поняв, что мы уже в сопредельном государстве. Местность естественно такая же, да и люди такие же. Традиции и обычаи здесь диктует окружающая среда, а границы здесь меняются по пару раз на памяти одного поколения. Однако зря мы надеялись, что сможем оформить таможенные формальности на этом переходном пункте и идти дальше напрямую, не заходя в крупные города, расположенные в стороне от проложенной нами по карте прямой.

У здешних пограничников и в помине не было штампов, так как у местных жителей пересекающих здесь границу, и в помине не было паспортов. Задача таможенников состояла в том, что бы собирать мзду с грузов, провозимых, на верблюжьих караванах и делиться ею с начальством. С нас тоже попытались выудить деньги, но мы отказали по двум причинам: первая – у нас уже была виза, полученная в Накшоте, вторая – у нас практически не было наличных.

Я забыл написать, что в Мавритании, в связи с переворотом, ни один банк не работал ни с одной платежной иностранной системой, то есть, снять деньги с карточки было невозможно. Хорошо хоть родное посольство заплатило за наши малийские визы, а то пришлось бы нам сейчас возвращаться или переходить границу нелегально.

Кстати у пограничников с обоих сторон есть полномочия без предупреждения применять оружие по отношению к нарушителям. Но это не удерживает караванщиков от нарушений- граница длинная, ночи темные. Но ведь если совсем прекратится движение на переходном пункте, его перенесут на другое место, или заставят пограничников с автоматами охотиться на караваны. А кому это нужно? Здесь и волки сыты и овцы целы: 10% груза идет через переходной пункт – остальные мимо. Как они рассчитываются за убытки я не знаю. Может, ходят по очереди, может, остальные делятся с теми, кто ходит через переходной пункт постоянно, я не знаю, но на наших глазах караван, идущий в один город разделился, а после границы те, что делали крюк, догнали своих. Ну а нам теперь делать крюк километров 240 для того, что бы поставить штамп в ближайшем городе. Правда нам повезло, к вечеру вдали мы увидели клубы пыли и вскоре нас догнал пикап лендровер и нас пригласил подвезти до своей деревни очень приветливый приятный человек лет 35.

Когда мы приехали, возле машины собралась вся деревня. Но как оказалось это было вызвано не только нашим появлением, Ахмед был владельцем единственной в деревне машины и ездил за покупками. Кроме того у него была также единственная в деревне электростанция, которую запустили как только наступила темнота и сразу же вынесли небольшой телевизор, возле которого сразу же собрались практически все жители, с удобными стульчиками для дойки коров. Естественно телевизор не принимал ни одну станцию, поэтому вынесли и видеомагнитофон и на радость детям запустили только что привезенный фильм – «Входит дракон». Я, поняв что после фильма электричества больше не будет, попросил подключить свое зарядное устройство, для чего пришлось останавливать движок, что бы «соплями» подключиться к единственной розетке на панели генератора. Заодно я подключил выход видеокамеры к запасному входу на запасной панели телевизора.

Как только запустили движок я переключил канал и со вспышкой сделал фотографию сидящих в первых рядах детишек, которая тут же появилась на экране. После секундного молчания наступило, что – то невообразимое – такого восторга на лицах я не видел никогда. Представьте, на волшебном экране, где только, что прыгал Брюс Ли, вдруг появились их лица.

Я стал щелкать камерой ещё и ещё, стараясь осчастливить как можно большее количество присутствующих, и появление каждой новой фотографии вызывало бурю дикого восторга. На шум из соседнего дома выползла древняя старушка, и её на руках поднесли к камере - пусть хоть перед смертью увидит себя по телевизору.

Я очень рад, что таким образом осчастливил этих простых людей. Хорошие люди – хорошая здоровая реакция. Они с уважением относятся к старшим и к нам чужеземцам, без зависти и с уважением разговаривают с владельцем телевизора и добровольно складываются на бензин для движка, хотя он об этом их не просит: Просто уходя, оставляет, мелочь или продукты. Да, вы взгляните на фото – хорошие, красивые, добрые лица

На утро человек, привезший нас сюда, повёл нас показывать нам деревню и узнав, что Вероника доктор (трудно объяснить им на пальцах, медсестра), привел нас в дом одной из своих жён, где у его ребёнка были проблемы со здоровьем -гноились глаза и уши. Мы, конечно, отдали им последние антибиотики и еще, я сделал раствор марганцовки, для промывания.

Тем самым мы подписали себе приговор – быть врачами. Отныне в каждой следующей деревне, [молва шла впереди нас], кроме обычной толпы встречающих и провожающих, подходили всякие болезные. Что мы могли сделать без медикаментов? Пользуясь тем, что белых здесь обожествляют, да мы ещё и доктора, я решил применять профессорскую пилюлю. Слышали, наверное, врач с громким именем иногда даёт больным обычный аспирин, но говорит, что это какая то особая таблетка, используемая правительством. Больной выпивает и... выздоравливает - самовнушение.

У меня с собой было граммов 100 марганцовки. Так вот, я просил больных принести литра 2, кипячённой, или просто чистой воды и все они с большим удивлением наблюдали, как несколько крупинок волшебного порошка окрашивали её в розовый цвет. Затем я инструктировал их, как пользоваться целебной водой - полоскать горло, промывать болячки и т д. Затем они бережно разливали воду по кружкам и уносили домой.

Да, надо сказать, что пластиковые или стеклянные бутылки в этих поселках большая редкость. К примеру, даже пустая баночка из под кофе, является хорошим подарком для семьи, где мы останавливались на ночь. Единственное из пластиковых изделий, что уже дошло до больших поселений, это пакеты, которые после использования выбрасывались и разносились ветром по окрестностям, или оседали на заборах для скота, сооруженных из колючих кустарников.

Жители не раз просили отсыпать им сухой марганцовки, но мне приходилось отказывать, так как впереди был длинный маршрут и следовательно много людей, которым мы могли таким образом помочь. Заодно пользуясь репутацией доктора я давал им несколько русских народных рецептов: Печеный лук на гнойные раны, или горячую соль при простуженных ушах т п.

А в Африке с врачебной помощью туго, может быть поэтому люди здесь реже болеют, чем в цивилизованном мире. Правда, если возникает вдруг эпидемия, то выкашивает целые деревни - помощи ждать неоткуда.

Учитель, в посёлках, такая же редкость, как и доктор, поэтому с грамотой то- же напряженка. Да и зачем пастуху грамота? Она не сделает его более счастливым и не поможет лучше выполнять свою работу. А при кастовой системе, в которой они живут, выбиться из грязи в князи просто невозможно. Но при всём этом простые люди не чувствуют себя ущемленными, так-как даже не зная о том, что где то есть страна Китай и разумеется, никогда не слышавшие о Конфуции, живут по его философии - довольствуются тем, что имеют.

Но это касается тех людей, которые живут вдалеке от цивилизации. В городах намного меньше счастливых лиц. Там есть, с чем сравнивать, так как есть богатые соседи, телевидение и прочие " блага цивилизации" и в сердцах простых людей поселяется зависть и даже ощущение безысходности.

Я несколько раз слышал фразу или она звучала между слов: " Бог не любит нас, зачем он создал нас чёрными? " Мне было, искренне жаль этих людей, но что мог я им сказать: " Зачем Вы переехали из посёлка в город? " Или тем, кто родился в городе посоветовать переехать в глубинку? Им уже ничто не поможет, они так и умрут с обидой в сердце.

Конечно ив городах много людей, довольных жизнью, в частности те, что в своё время учились в России и теперь имеют нормальную работу, а некоторые привезли с собой русских жен, которые тоже работая по специальности, имеют уважение окружающих, но таких от силы 1%.

Ну а мы с женой никому не завидовали, так как сами выбрали себе участь странников и думаю, не вызывали зависть окружающих, так как питались тем же, чем и они, шли часами под раскалённым солнцем и спали в палатке или под открытым небом. У них же была крыша над головой и верблюды для передвижения.

В общем, дошли мы до городка " Yelimane", здесь начинался асфальт и был полицейский участок, куда направили нас пограничники. Однако, этот полицейский участок не имел нужного штампа и нам сказали, что надо явиться в столицу этой провинции. город " Kayes", до которого не много, ни мало 150км.

Делать нечего, надо двигаться туда. Дорога хоть и имела асфальтовое покрытие, но поскольку асфальт был уложен прямо на песок и тонким слоем, то выбоин на дороге было предостаточно. Но ослиным тележкам, привыкшим к песчаным дорогам, они были ни по чём. Они бойко трусили, перевозя грузы от посёлка к посёлку. Кстати, нас весьма позабавило, как наездники регулируют скорость ослика. Возчик сидит сбоку на передней части тележки [обычно левой) и всё время махает ногой. И чем быстрее он махает, тем быстрее бежит ослик. Видимо у осликов хорошо развито боковое зрение и он видя чьи-то ноги, пытаясь их перегнать бежит быстрее. Но если у читателя другие соображения, о том, что думает ослик, то я не против. Ну, а мы перебирали ногами по асфальту намного быстрее, чем по песку, но всё -таки, когда возле нас остановилась одна из очень редких машин, мы не стали отказываться. Кто их знает - местные власти, может, они захотят оштрафовать нас за каждый день, проведенный на территории страны без визы.

Кузов грузовика был большой, так что нам, с тремя другими пассажирами, было просторно, как в окружающей пустыне. Вскоре мы увидели первый баобаб, а потом они стали попадаться чаще и чаще, правда в это время года на них нету листьев, но зато - есть плоды.

В пустыне стало больше деревьев, а у нас в кузове добавилось штук 30 пассажиров, да не простых, а рогатых. Дело в том, что в Африке водители часто прихватывают попутные грузы поэтому останавливаются для любого, кто поднимет руку. За коз, разумеется, это сделал пастух, но если бы он не погрузил вожака-козла первым, то вряд - ли сумел загнать туда других, но он знает, что козы всегда слепо идут за вожаком.

Это качество присуще и другим стадам, но в меньшей степени. К сожалению на втором месте после коз идёт человеческое стадо. Оно под час идёт за вожаком, абсолютно, не думая. К счастью, такое случается не часто - далеко не каждый вождь способен собрать большое стадо и повести за собой.

Стадо весьма потеснило нас к кабине и теперь, нам было не до баобабов, плоды которых напоминают, простите, бычьи яйца. Надо было заботиться о своих " плодах", находящихся в опасной близости от козьих рогов.

Я думал, что козы поедут с нами, аж до города и пожалел бедных животных, едущих в свой последний путь, но к их счастью, они проехали с нами всего километров 40, оказывается их просто перевозили на другое пастбище. Вожака аккуратно ссадили первым, а остальные сами попрыгали за ним с полутора метровой высоты, рискуя сломать ноги – хорошо хоть не свернуть шею, как это делают люди в подобных случаях.

Ну вот и Кайс – большой, грязный, шумный город. Водитель высадил нас на окраине и пока мы шли к центру, по реакции окружающих поняли, что белых людей в обозримом прошлом, здесь не видели. Такое впечатление, что власти города[хотя по сути, это разросшаяся до невероятных размеров деревня], рады бы, да не знают, как справиться с отходами цивилизации. Вонючие сточные канавы медленно влекут фекалии к реке, где они просто уходят в песок. Мусор сжигается прямо на улицах, наполняя воздух смрадным дымом. Одноэтажные развалюхи- дома с редкими картинами на стенах, напоминающих, что где - то в округе есть красивые пейзажи. В общем, города, производящего более удручающего впечатления я до этого не видел.

Единственным украшением улиц являются женщины, чьи одежды, представляющие все цвета радуги, покрывают весьма привлекательные тела. Но вот симпатичные лица, попадаются весьма редко.

Базары тоже представляли живописное зрелище. Если-бы там были прилавки или столы, то можно было бы сказать, что они ломились от разнообразных, привезенных со всех провинций продуктов, но поскольку всё лежало на земле, то ничего не ломилось. Особенно много было арбузов. Их продавали на каждом углу, наверное в надежде, что человек не захочет тащить тяжёлый арбуз с базара, но купит его рядом со своим домом.

Здесь мы впервые попробовали белую, кисло- сладкую мякоть плода баобаба, которая хоть немного перебила вкус мыла у меня во рту. Говорила мне в детстве мама: " Не ешь всё подряд – ягненочком станеш", но я до сих пор не избавился от привычки пробовать всё, что кажется съедобным. Вот и в этот раз, я откусил кусочек от какого- то розового колобка, которые продавались рядом с фруктами. Ну и насмешил я продавцов, а мне то было не до смеха - я ещё долго плевался. Вкус арбуза и мякоти баобаба, съеденных мною на закуску, у меня теперь ассоциируются со вкусом самодельного малийского мыла.

Кроме арбузов на каждом углу ещё продаются бутылки с бензином уже смешанного с маслом. Мотоциклов и мопедов здесь много, и если он заглохнет именно рядом с вашим домом, возле которого стоит столик с бутылками, то на сигнал сразу же выскочит кто нибудь из многочисленных детей - какой- никакой заработок семье.

Мы пришли в полицейский участок уже после закрытия, но начальник какого-то отдела задержался на работе, и каково же было наше удивление, когда он, взглянув на наши паспорта, заговорил со мной по русски. Оказывается, он учился в Минске, но из-за перестройки не закончил институт, а то, возможно был -бы сейчас начальником полиции. В его компетенцию не входило ставить штампы в паспорта и он предложил нам подождать до утра, переночевав в участке, так как ночевать в палатке в этом городе, по его мнению, не безопасно.

На утро поставив наконец-то штампы о прибытии в страну, мы обошли все три имеющиеся в городе банка, в надежде снять деньги с карточки, но тщетно. Ближайшее место, где это можно сделать – " Бомако", до которого еще 600км. Ну да ладно нам не привыкать обходится без денег, и мы двинулись к столице.

Переходя по большому новому мосту, построенному 6 лет назад, мы не могли не остановиться и не понаблюдать за тем, как используют старый мост, расположенный почти на уровне воды. Все 500 м его длины были заняты людьми, стирающими свои вещи, моющими мотоциклы, купающимися и купающие своих животных, перед тем, как забить или продать. И всё это в воде куда идут не очищенные стоки.

На окраине города, возле одного из домов, мы увидели женщин, которые были несколько светлее, чем окружающие, но ни это привлекло наше внимание. Их губы были покрашены в черный цвет, что выделяло их среди других остальных. Я шутя сказал жене, что по- видимому их мужья предъявляют им претензии в том, что они недостаточно черные, поэтому они и решили таким образом компенсировать этот недостаток.

Но естественно это не так, наоборот мы заметили, что если в семье рождается ребенок с более светлой кожей - большая радость для родителей, вся деревня собирается посмотреть на новорожденного. Считается, что раз он унаследовал цвет, то унаследовал и ум его белого дедушки или прадедушки. Следовательно, он выучится, разбогатеет, и вся семья, а то и деревня будет жить лучше. Но это не относится к альбиносам, которые рождаются здесь не так и редко, им, не переносящим солнце, наоборот жить тяжелее.

Уже на выходе из города, впервые за пребывание в нем, с нами заговорил на английском паренек лет 15. Он пригласил нас в гости, где мы познакомились с его многочисленной семьей. Вскоре с работы вернулся его отец - учитель английского и вся семья села за стол, где мы отведали местную еду, отличающуюся от той, что мы пробовали в приграничных поселках. Не хочу обидеть хозяина, возможно его письменный намного лучше, но навряд ли кто из англо говорящих поймет его учеников. Особенно нам понравилась бабушка, очень приветливая и добрая. Вскоре пришла ещё одна дочь, одетая по городскому, симпатичная молодая девушка. Было видно, что её авторитет, хотя она и не старшая в семье, был не меньше чем авторитет отца. Это был как раз случай, что я описывал выше. Она была намного светлее, чем все остальные. Нас уговаривали остаться здесь заночевать, но впереди было ещё пол- дня и мы отказались. Хозяева собрав нам еды и воды всей семьёй проводили нас на дорогу, ведущую к столице.

Несмотря на близость города, автомобилей на дороге было не больше, чем ослиных упряжек и почти все они двигались нам навстречу, везя дрова - готовить горожанам надо на чем-то. Хотя многие предпочитают готовить на древесном угле, он правда несколько дороже дров, но зато его можно использовать на маленьких жаровнях, которые люди берут с собой на работу и в дорогу.

Бедные ослики - повозки загружены под завязку. Грузовики здесь тоже загружают под завязку- то ли по привычке, то ли живя одним днём. Бензин дорогой, правда рессоры и ходовая часть тоже, но может и выдержат- тогда сэкономим на бензине. Но грузовику, который нас вскоре подобрал не повезло, рессора таки сломалась от непосильной ноши цемента, так-что оставшиеся до посёлка 10 км, мы прошли пешком уже в темноте под плач койотов.

Благодаря темноте наш приход оказался незамеченным и мы спокойно спали до восхода солнца, но покинули поселок как обычно со свитой ребятишек. К обеду нас догнал тот же грузовик и провез ещё км 100, до места, куда ехал цемент. Здесь мы впервые в Африке пили чай каркаде не из упаковки, а собственноручно сорванный на огороде. Он здесь растет почти у каждого, так-как в городе, где из него делают холодные напитки и мороженное, попросту замораживая напиток в пластиковых мешочках. Напиток этот показался мне более приятным, чем тот чай, который я попробовал, когда то в России, купив пачку под громким названием " Чай египетских фараонов", хотя это были те же самые цветы. Ещё на продажу местные крестьяне выращивают хлопок, естественно собирая коробочки вручную - благо детских рук много.

Да, дома и склады для хранения корма для скота здесь не квадратные, как в Мавритании, а круглые. Так, что детей в угол не поставишь, да и все равно углов бы не хватило на всех.

Детишки здесь послушные, старших уважают, младенцы тоже на удивление молчаливые, никогда я здесь не видел, чтобы они капризно орали почем зря.

Дети здесь с детства выполняют работу по дому, особенно достаётся девочкам, ведь в обязанности женщины входит приготовление пищи от А до Я: Принести дрова и воду, разжечь костер, принести продукты с огорода, или базара, а потом их еще обработать Самая трудоёмкая работа -это обработка риса и кукурузы. С темна и до темна во дворе любого дома можно увидеть девочек и женщин, толкущими что-либо в ступах. Это либо рис, который надо отделить от шелухи, либо кукуруза, которую надо сначала выбить из початков, а затем из зёрен сделать муку. Женщины ловко перекидывают из руки в руку, Колотушку весом 2-5кг, не забыв перед этим поплевать на ладони. Особенно интересно наблюдать, когда возле одной ступы работают сразу 3-4 женщины - они умудряются колотить не мешая друг другу, да еще ритмично напевая при этом. Да наблюдать-то интересно, а вот самому колотить не очень- я пробовал как-то это делать в Лаосе.

Да, не советую я белым женщинам выходить замуж за деревенских африканских парней, а вот мужчинам можно и поехать - сиди себе в тенёчке, а ночью отбеливай расу. Но мужчинам вольготно в деревнях, расположенных в джунглях, а в пустыне у них работы по больше - выкопать колодец, построить дом, напоить и подоить скотину, а так же забить её, а еще выбить зерна сорго из колосьев. Работа эта не из легких, правда, урожай всего два раза в год, но пару дней после того как срезанное сорго, или его разновидность миль(чёрный, красный и желтый) подсохнет мужчинам приходится попотеть. Они вооружаются длинными(2м) разрезанными по вдоль пополам или на 4 части бамбуковыми шестами, (не знаю как правильно их назвать они почти плоские) и с размаху бьют по лежащим на земле растениям. Эту работу наверняка можно делать и одному, но скучно, поэтому соседи собираются человек по 6 -10, чтобы можно было в процессе работы и на перекурах поболтать.

А вот дальнейшая каждодневная обработка зерен - это уже женская работа. Вы пробовали, когда ни будь, пшенку, сваренную из необработанных зерен? Правильно нет - Шелуху с риса, проса и прочих зерновых в цивилизованных странах снимают с помощью машин, ну а в Африке эти машины заменяют женщины, что не мешает им быть машинами по производству детей. А вот мужчина, после того как целый день поколотит сорго, наверняка ночью скажет: " Я устал" - Вот женщины и берегут их.

Да, в цивилизованном мире все по- другому. Женщины освобожденые от многочасовой работы по дому, пытаются доказать, что они могут делать любую работу и не зависеть от мужа. 80% женщин действительно, могут, но вот счастливее ли они стали от этого? Мы идем в сторону столицы, отсчитывая пройденные километры по времени, так как километровых столбиков в африканских странах, которые мы прошли, не принято ставить. Мы не голосуем, но если тяжело груженый грузовик сам останавливается, и предлагает подвезти и не спрашивает при этом деньги - как-то не удобно отказывается.

Вот и в очередной раз остановилась машина- небольшой пикап, на пассажирском сидении которого сидел по европейски одетый человек, который предложил довезти нас до Бамако. Подбирая английские слова он вставил пару русских слов, по видимому более привычных для него. Так и оказалось, он закончил институт в России и сейчас занимает хороший пост в каком-то министерстве. Всю оставшуюся дорогу я пытался расспрашивать его о Мали, но он больше спрашивал меня об изменениях в России, так как те его знакомые, которые ездили туда учиться в перестроечные времена отзывались об отношении к ним россиян не очень лестно. У него-же о России остались хорошие воспоминания, вот он и хотел определиться, стоит - ли туда посылать на учёбу своих подрастающих детей. Похоже, без иностранного образования, здесь даже при связях хорошую позицию не займешь.

Вообще в Мали, оказывается не хватает не только специалистов, но и просто рабочих рук, тогда как Нигерия страдает от перенаселения. Но Нигерийцев здесь почему то нет, возможно, потому, что они пользуются дурной славой. Говорят там из 10 человек 7 наркоманов. А вот жителей Нигера здесь можно увидеть, в частности торгующих на базарах. Их можно узнать по специфическим полоскам на лице, они обозначают, что человек принадлежит к какому- либо королевскому роду. Родство это может быть типа " двоюродный брат троюродного племянника". А мелких королей, когда -то было очень много, так что 2/3 населения имеют эти насечки. Не знаю, как их правильно назвать: в детстве на лице и теле делаются специальные надрезы, которые, зарастая, образуют шрамы, которые на черной коже весьма заметны. По их рисунку можно определить из какого именно королевства этот человек, но на- вряд ли кто-либо может сделать это сейчас, но то, что человек из Нигера - это точно.

Перед въездом в Бамако наш русскоязычный водитель остановился на большом базаре, и сразу же к машине подбежало несколько торговцев, наперебой предлагая свой разнообразный товар. Так они встречают каждую остановившуюся или только приостановившуюся машину, на ходу заскакивая на подножки. После рынка, мы заехали в какой- то бедный квартал, и водитель остался дома, а Босс повез нас к себе домой, где мы и заночевали.

Основная цель посещения столиц во время наших путешествий, это получение визы в следующее по маршруту государство, ну и решить прочие организационные вопросы. Посольство Р.Ф. в Мали гостеприимно приютило нас на пару дней, пока мы не получили визу в Буркина Фасо.

Посольство Б.Ф. выглядело на удивление богато - обычно бедные государства имеют здания весьма непритязательные, но " Бурякфасольцы" расщедрились и построили 3х этажный особняк в новом престижном районе Бамако. Район начали застраивать в 2000ом году, поэтому он называется " deux mille" что в переводе означает 2000. В Буркина Фасо, как и многих других западно-африканских странах говорит " с горячей картошкой во рту", поэтому, когда окружающие узнавали, что моя жена из Канады, то очень удивлялись, что она не понимает по французски.

Ведь многие думают, что раз в Канаде два официальных языка, то все жители говорят на них. Но это далеко не так: В свое время правительство Квебека настояло, чтобы, вторым официальным языком во всей Канаде, был - французский, поэтому все надписи на официальных бланках сейчас на двух языках, но школьники учат язык с таким же успехом, как мы в своё время - немецкий. В отместку жители Квебека в меру сил игнорируют английский. Помню как-то в районе Ниагары, я встретил двух водителей -дальнобойщиков, ни слова не понимающих по-английски - некомфортно они себя чувствовали.

Нас же незнание языка мало смущало: Видя, что мы их понимаем, жители переходили на " Свахили" или другое местное наречие, но потом переходили на жесты. Впрочем, всю нужную информацию получил от них я. Вероника лишь развлекала их и забавляла меня тем, что на все их вопросы, невпопад отвечала на английском. Они, разумеется, тем более не понимали, что она говорит. Тогда, чтобы выбраться из окружающей нас толпы вмешивался я, жестами объяснив им, что она из Канады, я из России, мы муж и жена, и у нас на двоих 8 детей (что их- многодетных нисколько не удивляло) и сейчас мы пешком идем в следующую страну и у нас мало времени. После чего толпа расступилась, правда в Сахаре всех удивляло, почему бы нам, не поехать туда на верблюдах? А в остальном все были довольны расспросами: Те кто говорил с нами, будут неделю рассказывать о нас другим, ну а мы узнали от них в каком направлении двигаться.

Бамако большой разбросанный город, где смотреть особенно не на что, единственное, он удивляет, обилием базаров и их расположением. К примеру, рынок скота находится, чуть ли не в центре, птичий, от которого, сами понимаете пахнет не духами,