Боливия

Поставив штампы о выезде, мы сели на грузовой паром и через пять минут были уже на боливийской стороне в городке ”Guayaramerin”. Как вы можете видеть названия немного разные, из за похожих, но все таки разных языков.

Таможенники приветливо попросили нас заплатить какие-то сборы. Мы так же приветливо им отказали, так как в отличие от других туристов знали, что платить за марку красного креста дело добровольное, к тому же цифра 3 или 5, написанная на марке, подразумевает местную валюту, а не доллары, которыми просят оплатить. Таможенники не обиделись и предупредили нас, чтобы мы получше смотрели за своими карманами, особенно в этом приграничном городе.

Отсюда наш путь лежал в город Ла-Паз. С учетом того, что дорога туда занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая опасная в мире(ежегодно на ней гибнет около 150 человек) -Путь неблизкий и нелегкий. Сейчас мы были почти на уровне моря, а Ла-Пас расположен на высоте четыре с половиной тысячи метров. Ну а если разделить тысячу километров, которые нам надо преодолеть, на высоту, то подъем не такой уж и крутой, но это в теории, а не на практике. Знаете, что является критерием опасности на дорогах? Количество крестов (в христианских странах) на обочине. Ну и о наличии асфальта в стране, где за тысячу долларов можно купить гектар земли вместе с коровами, говорить не приходится. Да и ярко-красная почва, на которой проходят дороги, не добавляет безопасности. Особенно опасными эти дороги становятся во время дождя, нам повезло, что мы попали сюда в сухой сезон.

Население Боливии на семьдесят процентов состоит из индигино, которые живут в сельской местности - их всегда можно узнать по традиционной одежде и лицам. Они очень похожи на бурятов, и по характеру, впрочем, тоже. Страна очень бедная, но голодных и побирающихся, как в Индии, здесь нет. Не так много и полицейских, так что давать взятки водителям приходится не так часто. Автомобили старые, рейсовых автобусов между городами не много, поэтому на лобовых стеклах грузовиков можно часто видеть надпись с названием города куда он едет, и человек всегда может поднять руку, чтобы за полцены доехать до дома или в гости, вскарабкавшись по борту и усевшись на верху груза. То же самое неоднократно пришлось делать и нам, мне даже понравилось - «высоко сижу - далеко гляжу». Я обычно забирался на кабину и, держась одной рукой, снимал проплывающие мимо виды.

К вечеру первого дня мы добрались до неопрятного города “Riberalta” и двинулись в поисках ночлега к реке “Beni”. По дороге к нам подошел человек, слегка говорящий по-английски, чтобы предупредить, что здесь следует опасаться малярии.

Мы уже знали об этой опасности, поэтому еще в Бразилии стали раз в неделю принимать профилактические таблетки, так как уберечься от укусов комаров в течение двадцати четырех часов практически невозможно. На высоком берегу, обдуваемом ветром, было отличное место для палатки, но подошла женщина-полицейский и сказала, что костер здесь разводить нам не позволит, и посоветовала спуститься к воде, где расположилась временная деревенька из шалашей. Мы спустились к воде и, сварив еду, легли спать в лодках, так как черная липкая глина не лучшая почва для палатки - надеюсь, комары оценили нашу донорскую щедрость. Позавтракав, мы поднялись наверх и увидели все ту же женщину. Оказывается, они работают по двенадцать часов, патрулируя пешком свой участок города. Город был в основном одноэтажный, с беспорядочной застройкой, нам потребовалось часа три, чтобы выйти за его пределы. Отсюда, как нам сказали, до Ла-Паса трое суток езды, а так как пассажирские грузовики останавливаются для всех, то задержки вроде не предвиделось.

Однако грузовик, подобравший нас в числе других пассажиров, доехал до заправки и надолго остановился. Из разговоров пассажиров мы смутно поняли, что где-то что-то заблокировано, поэтому топлива дают по минимуму, и шофер думает, ехать дальше или нет. Водитель решил не ехать, пришлось ловить другую машину, в итоге в темноте мы едва преодолели треть расстояния и заночевали в небольшом городке, в школе на партах. Однако уснуть нам удалось только в двенадцать, так как была суббота и на школьном стадионе проходил конкурс красоты, вернее его заключительный этап. Красавицы, съехавшиеся со всего района, соревновались в искусстве танца. Их своеобразные незамысловатые танцы мне понравились, но я не позавидовал судьям, им приходилось выбирать лучшую из десяти примерно равных.

Наутро мы отправились дальше, и судя по редким грузовикам, положение с топливом не улучшилось. Дорога не очень круто поднималась все выше и выше по малонаезженным местам, где в деревнях не было электричества, а рис до сих пор обрабатывали вручную. Сначала выбивали зерна из колосьев, затем в деревянных ступах толкли его, пока не отделится шелуха от зерен. Возле всех домов можно было видеть эти ступы со сменяющими друг друга ребятишками. Примерно с семилетнего возраста дети здесь участвуют в этой работе, вначале стоя на скамеечке возле высокой ступы, затем дорастают. У них, по-видимому, принято говорить не «пешком под стол ходил», а «когда еще со скамейки рис молотил». Вы, возможно, этих детей пожалеете. Мне они показались здоровыми, жизнерадостными, любознательными. Я помню свое босоногое детство - в мои обязанности входило выгнать коров на пастбище и пригнать обратно, вычистить навоз, а также насобирать в степи кизяка на топливо. Моим двум сестрам надо было вручную постирать на всю семью, вымыть посуду и пол, у и еще что по мелочи. У большинства моих сельских друзей были такие же обязанности. Я уж не помню, как они это воспринимали, но о себе могу сказать, что меня это нисколько не угнетало. Как давно, и как недавно это было! Наверное, и босиком-то я до сих пор хожу, чтобы порой, когда мои ступни опускаются в мягкую дорожную пыль или ступают на траву-мураву, испытывать чувство радости без причины. Извините меня, читатели, за это отступление от темы, но попробуйте однажды босиком пробежаться по росе, улыбнуться солнцу и незнакомым людям, прокукарекать в ответ петуху и так далее. Вернувшееся хоть на минутку радостное чувство детства будет вам наградой за все проблемы и трудности, которые вы испытали в зрелые годы.

Дорога, врезанная в стену отвесной террасы, была очень узкой, поэтому при разъездах машине, поднимающейся вверх, встречные автомобили уступали дорогу, и порой им приходилось пятиться полкилометра. Лететь вниз при аварии было не меньше, и это случается здесь довольно часто - машины старые, дорога порой скользкая, множество закрытых поворотов. На некоторых из них, правда, стоят добровольные регулировщики, которым благодарные водители бросают мелочь. В руках у регулировщиков два больших веера - красный и зеленый, с помощью которых они предотвращают столкновения.

Мы сидели на верху груза, готовые в любой момент спрыгнуть с трехметровой высоты, если машине будет грозить падение в полукилометровую пропасть. С высоты хорошо видна вьющаяся внизу река с редкими поселками, вблизи которых всегда есть светло-зеленые плантации коки. Продавая наркотические листья, местные жители имеют хоть какие-то деньги, все остальное получают, как в древности, путем натурального обмена.

Целлофановые пакеты с листьями коки стоят рядами вдоль дороги, размер их колеблется от двадцати сантиметров до полутора метров. За «матрац» из листьев надо заплатить десять долларов. Проезжающие водители покупают их, чтобы перепродать там, где кока не произрастает. Купили и мы пакетик за тридцать центов, чтобы на себе проверить действие натурального продукта, издревле используемого индейцами для поднятия мышечного тонуса, при длительных переходах. Пожевав листья, мы вначале ощутили онемение во рту, как при местной анестезии, которое потом достигло мозга. В общем, разжевывание пяти листочков дало мне ощущение легкой беззаботности на пять минут. Теперь я понимаю, почему многие водители жуют коку: перестаешь думать о том, что машина перегружена, тормоза ненадежные, что, возможно, и лететь вниз пятьсот метров, а дома ждут десять детишек. Едешь себе, болтая ни о чем с попутчиками, жизнь хороша! Вот только привыкать к этому - смерти подобно. Нам на верху машины тоже хорошо: открываются все новые и новые пейзажи, солнышко светит, птицы поют. Вот только жаль нас намочил небольшой водопад, под которым проехала машина, а впереди холодная ночь, ведь высота уже четыре тысячи метров. На наше счастье, водители остановились перекусить, и мы имели возможность слегка подсохнуть на кухне кафешки. Отсюда до Ла-Паса всего пару часов езды. Вечереет, едем дальше, и вот, (не может быть!) асфальтовое покрытие!

Ла-паз

На въезде в Ла-Пас дорога была заблокирована камнями и возле импровизированной баррикады стояла толпа. Наши водители вступили в переговоры, но безуспешно, люди отказались их пропустить. Мы двинулись к центру города пешком и, увидев полицейский участок, зашли в него, чтобы узнать, что происходит. К сожалению, никто из служителей закона не говорил на английском, а моего испанского хватило лишь на то, чтобы понять, что в городе беспорядки и туристам там находиться небезопасно. Мы пошли дальше, и вскоре нас догнал грузовик, на котором мы сюда приехали. Оказывается, им удалось уговорить бастующих пропустить их, так как доски, которые они везли, предназначались кому-то из тех, кто затеял беспорядки.

Ребята попытались подвезти нас ближе к центру, но многие улицы были заблокированы, и они уехали по объездной дороге, оставив нас километрах в десяти от района, в котором находилось Российское посольство, куда мы, как обычно, решили зайти за информацией. Часа за два мы дотопали до посольства по улицам, на которых повсюду было много, на удивление, сельских жителей

К посольству мы подошли уже в полумраке, то есть в нерабочее время, и вышедший атташе предложил нам прийти завтра. А вопрос у нас был простой: мы попросились переночевать в посольстве, так как на улицах беспорядки, к тому же мы промокли, а ночи здесь холодные. Конечно, за городом мы бы развели костер и обсушились, но здесь, в центре, это запрещено. Ну, на нет и суда нет. И мы пошли звонить в русский культурный центр, телефон которого дал нам атташе. Дойдя до ближайшего магазина, мы позвонили, но телефон не отвечал, и я позвонил в посольство, где обрадованный атташе сказал, чтобы мы приходили обратно, видно, ему влетело от начальства за то, что оставил сограждан на опасных улицах. Отправлять нас в цинковых гробах в случае чего гораздо накладнее, чем принять у себя. Нас ожидал теплый прием в прямом смысле этого слова - разместили в предбаннике сауны, так как свободного жилья и вправду не было.

Все три дня, что мы там жили, нас кормили вкусной русской едой. и относились весьма доброжелательно, несмотря на то, что мы не выполняли их рекомендаций. Мы каждый день выходили в город и снимали на видео происходящее на его улицах.

Восстание

А происходило следующее. Крестьяне, которые составляют восемьдесят процентов населения, пришли сюда из поселков с твердым намерением сменить правительство, которое думало только о своих карманах. Сельские жители - это в основном потомки инков, здесь их называют индигино, а в городах живут потомки испанских конкистадоров.

За всю историю Боливии во главе правительства ни разу не стоял индигино, и вот в этот раз народ решил исправить положение. Спланировано восстание было весьма умно. Крестьяне заблокировали все дороги, и город остался без топлива и продовольствия, сами же они поселились группами на окраинах Ла-Паса, имея с собой запас продовольствия на неделю. Городским жителям продукты не продавали, так как те жили более-менее нормально и революционеров не поддерживали. Днем крестьяне становились в колонны и маршировали по улицам с плакатами и громкоговорителями, призывая правительство добровольно подать в отставку. Кому охота отказываться от лакомого куска? Но если начать применять оружие против мирных демонстрантов, то это вызовет возмущение мировой общественности и вообще неизвестно чем это может закончиться. Демонстрантам же торопиться было некуда, единственно - надо было опасаться провокаторов, чтобы кто-нибудь не начал бить стекла и грабить магазины. Мы видели, что люди настроены мирно, поэтому не боялись ходить по улицам с видеокамерой, впрочем, иногда приходилось деликатно убирать ее, когда какой-нибудь ковбой из толпы грозил нам длинным кнутом, прихваченным на всякий случай. Сельских жителей, особенно женщин, в любой толпе можно отличить по маленьким шляпам, длинным цветным юбкам и загорелым до черноты лицам. Они мне напомнили монголов, такие же простые и чистосердечные, как дети, но так же, как и дети, могут иногда быть жестокими. Человек, который претендует на этот пост, обещает национализировать бензин, но главное для сельских жителей то, что он обещает сохранить от вырубки плантации коки.

Мы покинули город на четвёртый день восстания, когда единственным транспортом на улицах остались лишь велосипеды, владельцы которых успешно подрабатывали в качестве такси, водрузив на багажники подушки или сёдла, или прицепив тележки. Туристы покинули город ещё в первый день волнений, после чего самолёты тоже перестали летать, но как нам сказали позже что якобы президент улетел среди них, и командовал парадом уже откуда-то из-за границы, но таки мирно сдал свои позиции через неделю после начала восстания. Удачи вам с новым президентом индигидо!

Ла-Пас расположен в котловине, и чтобы выбраться из центра на дорогу, идущую к границе Перу, нам потребовалось полдня. Особенно тяжело было Веронике, она простыла и очень кашляла, а подниматься надо было по очень крутым улочкам, что на высоте пять тысяч метров. Это даже для здорового человека не прогулка. Забыл сказать, что по дороге еще в центре мы случайно зашли в сувенирную лавку, наше внимание привлекли засушенные эмбрионы животных: ламы, ослики, овцы - все размером с ладошку. Оказывается, этот товар пользуется большим спросом у туристов, мы же втроем сошлись во мнении, что не хотели бы иметь у себя дома подобный сувенир, но о вкусах не спорят.

Ещё здесь продаются символические фигурки из керамики, или рога, они якобы приносят удачу, силу и успех. Особым спросом у пожилых туристов как сказала продавщица, пользуются обереги, ну в общем у кого что болит - самовнушение, большая сила, глядишь на какое-то время и подействует.

Мы же верим в свою удачу и в то что красота спасёт мир, а доброта таки победит зло и люди и люди не станут ждать когда хищники начнут щипать травку, а последуют их примеру сейчас- не убивать без необходимости! Вот на такие мысли натолкнула меня безкровная боливийская революция, яркое солнце и пронизывающий постоянный ветер, но возможно это ветер перемен.

А вот и перемена, солнце зашло и сразу-же стало очень холодно, благо в полумраке мы дошли до каких-то строений, оказавшихся сельскохозяйственным институтом. Мы вошли в незапертые ворота ограды и, тщетно постучавшись в двери классов и ворота хлевов, решили спать в стогах, так как, по-видимому, все ушли на «фронт», забыв, правда, написать объявление.

Однако нам так и не удалось испытать на колкость боливийскую ячменную солому, пришел охранник и предложил нам на выбор холодную классную комнату или теплую, но «свинскую», компанию. Мы решили закаляться, а то мало ли что на границе подумают, ветер хоть и сильный, но свиной дух тоже не слабак.

Весь следующий день мы шли по безлюдной степной дороге, чувствуя, как дубеет наша кожа от солнца и ветра. На обед мы остановились в небольшой деревеньке, где тоже не хватало лишь надписи «Все ушли на революцию». Правда, вскоре из-за дувалов (глиняный забор) выглянуло несколько напуганных нашим появлением детишек, но на нашу просьбу принести воды они развели руками. Да, с водой в этих местах напряженка, река далеко, правда, до заснеженных вершин рукой подать, но это рукой, а на лошади скакать часа три, вот только ветру это расстояние нипочем.

Мы уже собрались есть всухомятку, но тут я заметил какое-то движение возле домика, стоящего далеко на отшибе. Когда мы подошли поближе, это оказался мохнатый ослик, но он не зря помахал мне хвостом, возле дома как раз села на обед семья из пяти человек, но где пять, там и восемь, рассудили они и пригласили нас к столу, то бишь к полу. Едят в этих местах полулежа на земле, поставив еду на импровизированную скатерть. Котелок был большой, но мы оказались плохими помощниками в его опустошении, так как картошка, сваренная в нем, не показалась нам вкусной. В Ла-Пасе у крестьян мы видели мешки с какими-то темными камешками, затем на полях мы замечали, как выкопанная картошка замерзает холодной коркой на земле, а утром с нее текло. Мы еще подумали: вот, со своей революцией загубили урожай, но, как оказалось, это традиционный способ заготовки ее впрок: высушивание, вымораживание. На обед мы и отведали эти вареные камешки.

Перекусив, мы увидели группу людей, тоже идущих в сторону границы: двое женщин и четверо мужчин, один из Эквадора, остальные из Перу. Пошли пешком в надежде, что ближе к границе появится какая-нибудь машина. Мы пошли вместе с ними, и уже на закате далеко внизу увидели озеро Титикака, тоже рукой подать. Ох и замерзли же мы в эту ночь: пронизывающий ветер, безлюдная степь! Спрашиваем у спутников, скоро ли деревня, они говорят, что через час, а через час тот же ответ - и так четыре раза. Конечно, можно остановиться и поставить палатку, но наши спальники сшиты из простыней, мы не рассчитывали на такую погоду в приэкваториальных широтах. Идем дальше в надежде, что внизу будет чуть теплее или встретим какое-нибудь укрытие. Наконец-то дошли до поселка, и тут удача со стороны границы - подъехал микроавтобус. Кашляющую Веронику посадили на «мотор», водитель налил чаю из термоса, она быстро ожила, а то уже шла как сомнамбула. Через час, в полночь, мы заехали в приграничный городок “Desaguadero”. На холодных грязных улицах ни души, наши попутчики пошли искать своих знакомых, правда, без надежды на успех. Мы уже собрались ставить палатку, как из соседнего дома, на наше счастье, вышли мужчина и женщина, как выяснилось, засидевшиеся в гостях. Они предложили нам переночевать у них дома.

Перу

Идти пришлось километра два. Дом оказался довольно большим и богатым, правда, неотапливаемым, но зато там были мягкие постели и кучи одеял. Хозяева из вежливости предложили приготовить для нас ужин, мы не стали утруждать их, но зато за завтраком до отвала наелись перуанской еды. Оказывается, ночью мы пересекли границу, когда вместе с нашими гостеприимными хозяевами перешли по мосту через речку, впадавшую в Титикаку, и теперь надо было возвращаться ставить штампы. Мы вернулись, и пограничники без всяких вопросов поставили нам выездные и въездные штампы.

Да, при таких границах листья коки, выращенные в Боливии, легко жует вся Южная Америка. Жители этих двух стран внешне весьма похожи, та же продубленная кожа, та же своеобразная походка местных крестьянок, сложившаяся, по-видимому, оттого, что при маленьком росте и коротких ногах надо преодолевать большие расстояния, да еще и против ветра. Тут поневоле станешь идти несколько боком и размахивать руками, чтобы помочь ногам делать шаги подлиннее. Вот велорикшей я в Боливии не наблюдал. Заметил, что и по трудолюбию перуанцы ближе к китайцам, чем боливийцы. Местность в районе самого высокогорного в мире озера густо заселена. Рыбалка, вода для скота, да еще и туристы нередко приезжают, так что есть куда сбывать продукцию. Озеро огромное, дорога вьется вдоль него, так что следующие две ночи мы ночевали на его берегах, обилие воды делает колебания суточной воды не такими резкими. Перуанская виза для россиян бесплатна, на один месяц, а потом надо продлевать. Это можно сделать только в столице, но мы надеемся успеть осмотреть все достопримечательности за месяц, для чего надо воспользоваться автостопом, что нас сейчас вполне устраивает. В малозаселенных местах есть смысл идти пешком только для того, чтобы поставить очередной рекорд или самоутвердиться. Мне же сейчас более важно собрать материалы для книги и видео. Когда встречаешься с журналистами, они задают вопросы как характерные для «желтой прессы», так и риторические, в чем смысл жизни, например. В чем смысл на данном отрезке моей жизни, я знаю, но идти туда же и тем же путем советовать никому не могу, а вот побывать в таких местах, как Мачу-Пикчу, куда мы сейчас направляемся, настоятельно рекомендую. Именно в таких местах к человеку приходят мысли, что бренное - бренно, а вечное - вечно. Я считаю что человеку хоть раз задумавшемуся о смысле жизни, есть смысл жить. " И будь-же то навек благословенно, что довелось расцвесть и умереть" С.Есенин (черновик).

Да хорошо здесь, вот на философию и лирику потянуло, не смотря на тяготы перехода. Хотя что жаловаться, трудность только одна- холодные ночёвки, всё остальное хорошо: люди приветливые, питание разнообразное, вон одной только картошки около ста видов, плюс на базарах полно всяких поп: поп-корнов, поп-пшеницы, поп-вермишели, риса и т.д. Правда, воздушной кукурузой и картошкой сыт не будешь, поэтому раз в день мы позволяли себе съесть по чашке вареной требухи с бульоном, чтобы получить достаточно энергии для холодной ночевки. Ехать автостопом здесь легко, люди отзывчивые. Полицейские при случае помогают, а их слово здесь закон. да и водителю выгодно, ведь служаки не настолько наглы, чтобы попросить водителя подвезти нас, плюс к этому взять мзду, как обычно.

Полицейским здесь хорошо, страна спокойная, люди почти не пьют, даже в городах можно спокойно ходить по ночам. Из прохладительных напитков здесь популярна Инка-Кола, она жёлтого цвета и говорят сделана из отваров листьев коки, в отличие от кока-колы давно заменившей натуральные составляющие на химические. Дороги здесь в отличие от боливийских заасфальтированы, что делает их более безопасными, хотя как сказать, скорости больше, а горы есть горы.

Вверх-вниз, вверх-вниз, снежные вершины сменяются цветущими садами. И вот мы в городе Куско, сюда слетаются все туристы желающие посетить Мачу-Пикчу.

Главной достопримечательностью Куско, является огромная статуя инковского воина, ну ещё кафедральный собор и рынок, где туристы могут накупить сувениров и отведать местных деликатесов, всё довольно дёшево. В Город мы пришли уже затемно, поэтому сразу стали искать ночлег. Но это не деревня, здесь люди избалованы туристами, поэтому как правило отвечают " а не пойти-ли вам на пять букв", то бишь в хотел, там конечно хорошо, но нам туда не надо, и в конце-концов мы заночевали в каой-то церкви.

На утро переспросив туристов и местных, узнали что легче всего до Мачу-Пичу добраться поездом, который идёт прямо отсюда, но можно часть расстояния проехать и на автобусе, но последние 30 километра есть только " железка" Мы решили двигаться до последней станции автостопом, а там видно будет.

добрались мы к станции вечером, но не успели на последний поезд, и заночевали бесплатно у приветливой хозяйки, пустующего хотела. Сюда в течении суток идёт около пяти поездов, мы выбрали самый дешёвый и поздно вечером были на месте.

Горячий источник, по которому получил название этот посёлок, был надёжно огорожен от бесплатных посетителей, так что наши надежды на тёплую ночёвку не оправдались. Мы уснули в продуваемой всеми ветрами церкви.

Мачу-Пикчу

От центра " Агва Каленте", где установлен такой-же памятник, как и в" Куско", до Мачу-Пичу, расположенного на вершине горы, ходит автобус. Поднимаясь по крутому серпантину он довозит туристов до ворот древнего города, за 30 минут. Мы-же предпочли подыматься пешком, правда заняло это около двух часов.

Вход на территорию древней столицы стоит не дёшево- 25 долларов, но нам удалось уговорит кассиров продать нам билеты как студентам с 50% скидкой. Я рассмешил их историей происхождения ламы(животного), которую сочинил экспромтом, когда они спросили где мы учимся.

Увидев на открытках этих симпатичных животных, пасущихся на территории заповедника, я сказал что мы изучаем фольклор(как Шурик) и вот одна из легенд:

" Молодой красивый верблюд долго шёл по пустыне, пока не дошёл до оазиса, где была вода и произрастал кустарник коки, а также и конопля. Напившись и наевшись тонизирующих листьев, он уже хотел ложиться спать, но тут в оазис зашла овца. Нашему наркоману-верблюду показалось что это молодая и красивая верблюдица. Вот так и получились Ламы! Ну, а верблюды с тех пор стали плеваться, при мысли что на месте овцы мог оказаться старый ободранный козёл. Люди не повторяйте ошибок глупых животных.

Но люди забывают и повторяют ошибки: Инки, Ацтеки, Майя- вырывание сердец, бои гладиаторов, танки, атомные бомбы. Задумайтесь! Кому это надо?

Человек, поднимись на вершину горы, или хотя-бы до середины, посмотри, как прекрасна эта земля и ты как и все люди частичка этого прекрасного мироздания, в котором хватит места на всех, если мы не будем толкаться локтями. Постарайся понять и простить тех кто возомнил себя полубогами - вершителями людских судеб.

Кто виновен в том что правители стали считать слепую, выполняющую любые приказы толпу, сворой собак, не достойных уважения?

Это Сталин писал доносы о колосках и избивал заключённых в лагерях?

Это Гитлер, нажимал на курки автоматов, направленных на женщин и детей?

Это Буш ездит на танках по Ирану и стреляет в мирных жителей?

Люди, не ждите хороших правителей, или второго пришествия, которые вдруг, всё изменят и всё простят! Все мы, включая ущербных телом или умом, при рождении наделены равным количеством " Святого духа", и под каким-бы именем в зависимости от среды воспитания " Бог" не числился в Вашем уме, эта светлая энергия всегда жива в нас. Используйте ее чтобы никто не мог считать Вас недочеловеком! Нет людей потерявших совесть, мы просто заглушаем её голос, громкими правительственными лозунгами, моральными кодексами, животными инстинктами, алкоголем, наркотиками.

Я вовсе не советую слепо взять на веру всё что я написал - пишут и говорят многое. Но я рекомендую сделать следующее: В звёздную тёплую ночь выйти на природу, и полежать глядя на звёзды. Их далекий свет даст вам импульс и вы услышите голос " Совести" а мать земля даст вам силы следовать его советам. Сделайте это и научите этому своих близких. Ведь если человек живет в ладах со своей совестью, ему не страшно умирать. Спасибо древний город Макчу-Пичу, за то, что помог мне написать эти строки!

Жаль что нам не позволили заночевать здесь, поближе к звёздам, хотя по большому счёту, это не важно. а может важно!? Ведь что-то влекло меня в горы, и я в молодости много их исходил. А вот покорить какой-нибудь горный пик желания у меня почему-то не возникало - не альпинист я.

Ладно, хватит философии и лирики, нам до заката надо спуститься вниз, и до закрытия зайти в церковь, где нам разрешили переночевать ещё раз. В этот раз священник и прихожане организовали чаепитие, которое весьма затянулось, в результате мы проспали на утренний-самый дешевый поезд.

Мы не стали терять время и ждать следующий поезд, который к тому-же намного дороже, а пошли пешком по шпалам, в надежде что он догонит и подвезёт нас, наши надежды оправдались с лихвой - поезд нас не только догнал, но и перегнал, и мы закончили свой 28-ми километровый переход уже в темноте.

И это хорошо, а то наша походка стала как у японских гейш. Впрочем улицы этого небольшого посёлка были пустынны и нам с трудом удалось найти одинокого прохожего, который шёл ночевать к себе на " дач" и предложил нам там переночевать.

Домик стоял на отшибе и был весьма запущен, к тому-же в нём стоял неприятный запах, но ветер был очень сильный и холодный, поэтому мы все таки решили лечь внутри на земляном полу. Только мы начали готовить постель, как обнаружились источники запаха- это были десятки морских свинок, которые в этих местах считаются деликатесом. Когда хозяин предупредил нас что ночью они будут бегать повсюду, в том числе и по нашим лицам, мы решили добавить к нашей 28-ми километровой лестнице ещё семь ступенек, то-есть полезли спать на чердак.

Утром по покрытой изморозью траве, мы вышли на дорогу, и через часик нас подобрал микроавтобус, а ещё через пару часов мы были на главной дороге ведущей в сторону столицы. Движение на здешних дорогах не очень активное из-за дороговизны топлива и маленьких заработков, легковых авто очень мало. Для передвижения люди пользуются довольно старыми междугородными автобусами. Проехали на этом транспорте и мы, водитель подобрал нас на безлюдной дороге и провез бесплатно по собственной инициативе- спасибо ему.

Когда автобус останавливается в посёлках, к нему сразу-же подходят продавцы продуктов и напитков и продают товар через окна. При такой короткой остановке вполне можно быть обманутым с любой стороны, но по всему видно что люди даже не допускают мысли о нечестности. Иногда взяв билет до следующей остановки, продавцы работают прямо в автобусе. Опишу как обслуживают пассажиров продавцы мяса: Выложив на разделочную доску кусок мяса, достают мачете, которым легко можно отрубить голову и чоп-чоп-чоп - порция готова. И всё это на ходу, идя по проходу заставленному багажом, в автобусе движущемся по горной извилистой дороге. Всегда приятно посмотреть на работу профессионала.

Автобус пошёл на Куско - дальше нам не по пути, но уже через 45 минут мы сели в кузов небольшого грузовичка, который через три часа, уже под вечер, довёз нас до небольшого городка в горной долине. Здесь было уже немного теплее, но шёл дождь, поэтому когда проходящая мимо монахиня предложила устроить нас на ночлег, мы не отказались.

Она привела нас в школу-интернат для девочек, при католической церкви, которой руководила её подруга, и с ее разрешения мы провели ночь в уютной келье. На утро мы отправились дальше на попутном грузовике, который с передышками на охлаждение мотора полз и полз вверх, и почти довез нас до перевала, но сдох-таки, когда кончилась вода, которую то и дело подливали в кипящий радиатор.

Водители посоветовали нам дойти до деревни расположенной на перевале, так-как по ночам здесь очень холодно, а места в кабине нет. Мы добрались до деревни уже в полумраке. Она представляла собой пустынную улицу из бедных домишек, плюс на пригорке находилось еще несколько низеньких строений сложенных из необработанных камней, по виду ровесников Мачу-пикчу. При нашем приближение редкие прохожие прятались в " дома" и никто нас внутрь не пустил, как мы не просились. Наконец-то к нам вышел их " вождь" и приведя нас к единственному бетонному зданию сказал, что мы можем переночевать в нём. Дверей в здании не было, правда на наше счастье оконные проёмы были забиты досками, иначе ночью мы-бы там точно околели. Я попытался найти и купить в посёлке что-нибудь съестное, но тщетно, люди прятались в дома при моём приближении. С Трудом найдя воды, я приготовил рис, разведя костёр на пронизывающем ветру. Горячий ужин помог нам согреться, и мы благополучно переночевали, тесно прижавшись друг к другу.

Взошедшее солнце, зарядка и чай согрели нас и мы бодро пошагали дальше, покинув это неприветливое место. Нам повезло и уже часа через три нас подобрала легковушка. Словоохотливый доктор, ехал один от своего клиента и от скуки подобрал нас. Он сносно говорил на английском и рассказал нам много интересного: В частности проезжая мимо одного небольшого посёлка, расположенного в оазисе он сказал, что в нём испокон веков живут одни женщины, так как мужчины там, по непонятной причине быстро умирают. Всех смельчаков позарившихся на красивых вдов или их хозяйство, постигает та-же участь - скоропостижная смерть. Доктор считает там какая-то загадочная радиация.

Это горное плато довольно большое, и летом здесь по видимому много травы, которая и привлекает скотоводов селиться в этих местах, но зимой здесь не уютно. Плато кончилось и дорога крутым серпантином стала уходить вниз- ох, не завидую я здешним шофёрам.

Наско

Лима

Переночевав в кафе напротив музея, мы отправились дальше и уже на следующий день были в Лиме, в российском посольстве, там нам порекомендовали посетить русскую школу, которую организовали и уже многие годы возглавляет Майя Владимировна, тоже фанат в своём деле. Она с гордостью рассказала нам об этом заведении, но пожаловалась что количество желающих учить русский язык, в последнее время резко убавилось, в связи с тем что в московских вузах, куда в основном поступали её ученики, изменилось отношение к интернациональным студентам, и один из её учеников был там даже убит. майя Владимировна вначале хотела оставить нас ночевать в школе, но затем увезла нас к себе домой, где познакомила со своим мужем, собаками и служанкой.

Людям среднего и высшего сословия здесь принято держать прислугу, но эта семья держала домработницу по необходимости, кому-то надо присматривать за собачками и готовить еду. Муж у Майи профессор, преподаёт в университете, а познакомились они в России, когда он приехал туда получать образование. Вместе с дипломом он увёз из России ещё одного молодого специалиста.

Два дня мы посвятили осмотрам местных достопримечательностей, которых кстати в Лиме не так уж много. Несколько старинных зданий в ухоженном центре, а дальше на десятки километров тянутся не ухоженные построенные без всякой планировки, грязные кварталы ремесленников, перемежаемых базарами. Сюда туристы стараются не ходить, говорят опасно. Люди побогаче строят дома в пригороде, образуя микрорайоны охраняемые полицией. Через два дня, покинув гостеприимных хозяев мы направились вдоль побережья, в сторону Эквадора.

Чтобы выйти за пределы города нам понадобилось часа три. Затем нас подобрал грузовик с сахаром, на кузов которого нам пришлось взбираться, по кабине так как все его борта ощетинились колючками. Водитель объяснил нам что по ночам, когда машина медленно ползёт на подъём, или на стоянках, когда водитель спит или обедает, воришки запрыгивают в кузов и сбрасывают груз. Вот по этой причине водителям и приходится превращать грузовик в дикобраза используя ветки Акации шипи которой очень острые и достигают длинны до десяти сантиметров. Всё это водитель рассказал нас когда кормил нас обедом, сказал что это плата за то, что мы будем сторожить груз, ночью он сможет расслабиться у своей подружки, когда мы доедем до следующего города. Мы честно выполняли свою работу уснув на сладком грузе под звёздным небом, хотя у меня был шанс поспать в более комфортных условиях. Поступило это предложение от миловидной хозяйки ресторанчика, видно здешние женщины испытывают недостаток в мужчинах. Весь следующий день мы ехали по пустыне хотя ожидали другой местности в этих приэкваториальных широтах.

Эквадор