Через Евразию в Австралию 1 страница

Общее расстояние = 55.000км. Пешком + велосипед 16.000км

Свет далёкой звезды

Для нового старта требовались материальные средства. Мы готовы были на любую работу, пусть самую трудную, но высокооплачиваемую. Вплоть до того, что намеревались принять участие в путине, но была зима – не сезон. Меня приглашали читать лекции в различные учебные заведения. Валентина взялась распространять известный " Гербалайф" (хотя я был против этого) и целыми днями бегала по городу, наматывая, пожалуй, не меньше километров, чем во время путешествия.

За это время нашлось ещё пятеро желающих отправиться с нами в далекое и увлекательное путешествие. Для осуществления этого желания нужно было иметь загранпаспорта, $600 и большое желание дойти. 29 июня 1998 года мы отправились в путь из порта Холмск во Владивосток на попутном судне " Нефтегаз-6" с благосклонного позволения руководства. На этот раз наша группа состояла из семи человек – трёх мужчин примерно моего возраста, двух женщин, одна из которых была уже на пенсии, и двух подростков – мальчик 14 лет и девочка 15 лет.

Трое суток морского перехода пролетели незаметно: мы знакомились с судном и его экипажем. Помогали, как могли, в хозяйственных работах и ближе узнавали друг друга. Ведь среди путешественников только мы с Валентиной, как говорится, вместе пуд соли съели. Остальные участники похода были едва знакомы между собой. В конечном итоге это стало причиной того, что группа распалась довольно быстро. Но это не страшно. Каждый из путешественников увидел много интересного и остановился там, где ему хотелось.

Но вернемся к нашему маршруту. Прибыв во Владивосток и высадившись на берег при помощи небольшой спортивной яхты, мы направили свои силы на то, чтобы: а) найти попутное судно, идущее в нужном нам направлении; б) оформить визу в Китай на случай, если попутного рейса не будет. Несколько суток мы провели во Владивостоке, ночуя то на военном судне, стоящем на приколе, то на морском побережье в различных местах. В результате поисков мы поняли, что попутного судна можно прождать месяц. А визу в Китай дешевле и быстрее можно получить в Хабаровске.

Мы отправились в Хабаровск «железнодорожным автостопом». Это были вагоны из-под угля, кирпича, либо предназначенные для охраны поезда и т.п..

В Хабаровске мы остановились у одной пожилой женщины, в маленьком двухэтажном домике, неподалеку от центра города. И прожили там неделю в ожидании китайской визы. Плату за постой с нас не брали, и мы в благодарность выполняли всю необходимую работу по хозяйству. Для семи человек это было нетрудно. Получив, наконец, визу, мы опять же на попутном транспорте отправились на станцию Гродеково, где и пересекли границу Китая.

В городе Суньхуньфэ я встретил своих старых знакомых – девушек из ресторанчика, которые год назад потчевали нас с Никитой пельменями. И хотя на этот раз нас было семеро, радушные хозяйки вновь бесплатно нас накормили. Из Суньхуньфэ мы двинулись сначала на автобусе, так как в приграничной зоне нельзя ходить пешком. Затем отправились автостопом и пешком в сторону Пекина. При этом мы не забывали выполнять свою пешеходную норму – шесть часов ходьбы ежедневно. Плюс к этому пять часов на попутках. Поскольку наша группа – семь туристов с рюкзаками – представляла собой довольно объемный груз для перевозки, то основным нашим транспортом были грузовики и прицепы тракторов. Мы передвигались нераздельной семёркой.

Наш маршрут пролегал в основном по глухим сельским районам, благодаря чему на нашем столе постоянно были дешевые китайские сельхозпродукты, и мы вполне укладывались в суточную норму питания – 1 доллар на человека, а зачастую и $0, 5. Не буду на этот раз описывать подробности путешествия по китайским провинциям, чтобы не занимать много времени. Как говорится, скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. В общем, долго ли, коротко ли, дошли мы наконец до берегов Жёлтого моря. Здесь мы отдохнули один день. Но большинству из нашей группы этого показалось недостаточно. И после того, как мы прибыли в Пекин и начали хлопотать о получении визы во Вьетнам, часть группы – трое – решили дальше не двигаться, а отдохнув в Китае, вернуться назад. Так что вьетнамскую визу получали только четыре человека – мы с Валентиной, Егорыч и Миша.

Во время пребывания в Пекине мы жили на территории российского посольства со всеми удобствами. И вот мы двинулись в сторону Вьетнама. Но, к сожалению, здоровье Валентины, подорванное в своё время работой на химзаводе, стало её беспокоить в пути. А поскольку это было уже не впервые за путешествие и довольно серьезно, то она решила вернуться домой. Я проводил её до Пекина, посадил на поезд и вернулся к ребятам. Мы продолжили своё путешествие пешком втроём в прежнем темпе, и только в конце срока окончания визы сели в дешевый спальный автобус, который доставил нас почти до границы Вьетнама.

Пройдя десяток километров по довольно безлюдной дороге, мы очутились на границе. Оказалось, что вьетнамские пограничники помнили, как я год назад переходил здесь границу вместе с группой, в которой были дети. Для моих спутников всё было внове – бананы, кокосы, папайя и проч. Но для меня здешние впечатления стали уже пройденной темой. Для экономии времени мы решили доехать до Ханоя на попутках.

Во Вьетнаме этот способ передвижения был для нас осложнен тем, что редко кто здесь соглашается подвозить бесплатно, так как любой европеец у них воспринимается как источник дохода. Однако это относится только к части Вьетнама, где местное население избаловано туристами.

В сельской же местности люди почти во всех странах проявляют к гостям искренний интерес и радушие, не подпорченные меркантильностью. До Ханоя мы добрались за четыре дня. В столице особых достопримечательностей, кроме мавзолея бывшего вождя Хо-Ши-Мина нет, разве что парк Ленина с громадным памятником Владимиру Ильичу.

Через три дня я отправился дальше на юг уже один. Мои спутники решили вернуться домой. А меня по-прежнему манила далёкой, но яркой звездой Австралия. Надо сказать, путешествовать одному довольно тяжело. И не только потому, что рюкзак намного тяжелее – ведь всё общественное снаряжение (палатку, рации, веревку, котелок и т.д.) – несешь один.

Но тяжело в моральном плане – не с кем словом перемолвиться, разговоры с аборигенами не в счёт. Я решил двигаться автостопом до города Хуэ, древней столицы Вьетнама, этот маршрут, если вы помните, я прошел с моими спутниками год назад. Иногда я передвигался пешком, и тогда нередко радовался встречам с людьми, которые помнили меня по прошлому походу.

О Вьетнаме было рассказано ранее, поэтому не буду останавливаться на описании жизни и быта местного населения. Однако я неожиданно для себя отметил, что за год жизнь вьтнамцев улучшилась. А южане живут не так, как северяне, и почему-то они недолюбливают друг друга. К концу месяца я добрался до бывшей южной столицы – Сайгона, а ныне Хо-Ши-Мина. Хотя половина автобусов ходят по нему с надписью " Saigon". Южная столица более соответствует своему назначению, чем Ханой. Это огромный и шумный город, с большим транспортным движением, правда, преимущественно мотоциклетным.

Вьетнамские водители передвигаются почти без правил. И только шоферское мастерство спасает их от аварий, да ещё небольшая скорость – около 40 км в час. В Сайгоне в первую очередь я посетил российское посольство, где меня проконсультировали, чтобы я мог правильно заполнить анкету в австралийском посольстве для оформления визы и пройти там собеседование. Вообще в посольстве России ко мне относились довольно благосклонно, помогла бумага от российского МИДа. Мне предоставили жильё и переводчика, а после заполнения соответствующих документов посоветовали добраться до города Вунгтау, где находится русский городок с населением 1500 человек. Все они работают на совместном предприятии.

Я не преминул воспользоваться советом, поскольку как-то надо было занять три недели, отведенные для ожидания австралийской визы. От Хо-Ши-Мина до Вунгтау 120 км, и я добирался туда на попутном автомобиле. В Вунгтау мне повезло встретить не просто русских, а своих с Сахалина. Оказалось, там находятся филиалы некоторых сахалинских фирм. Земляки тоже мне обрадовались. В городе Вунгтау есть что посмотреть. Одна из его достопримечательностей – это гигантская статуя святого Жака, смотрящего в море. Она стоит высоко на горе, и любой желающий может подняться к её подножию, затем по ступенькам внутри статуи добраться до её рук, откуда открывается прекрасный вид на город и морской залив с разномастными суденышками всевозможных форм.

Город очень зелёный и красивый. Здесь выстроено множество отелей, которые пустуют, несмотря на дешевизну, так как предложение значительно превышает спрос. Я бы посоветовал российским туристам отдыхать здесь. Теплое море, экзотические фрукты, красивые женщины, приветливые хозяева. Всё это есть и в других южных странах, но здесь значительно дешевле.

Ещё одну живописную гору живущие здесь русские называют Голгофой, так как на вершине её установлен огромный святой Крест, пониже от него расположена статуя Божьей Матери. Великолепная лестница, ведущая к Кресту, украшена по сторонам барельефами, изображающими сцены из жизни Христа. С этой достопримечательностью я познакомился во время хоша.

Хош – это развлечение, которое придумали для себя люди, предпочитающие активный и здоровый отдых пассивному восседанию в пивнушках. По выходным дням собираются в определенном месте несколько десятков желающих, вносят примерно по $10 (сумма зависит от места проведения хоша) и отправляются кто бегом, кто пешком по маршруту, размеченному заранее цветной туалетной бумагой. Путь обычно пролегает по интересным и живописным местам и с расчетом, чтобы человек любой физической подготовки осилил его за пару часов. На финише почти всех ждёт какое-нибудь шутливое наказание, например, обливание пивом, сидение на льду или разбивание яиц на голове.

Затем участникам вручают специально заказанные памятные футболки, и они расходятся по домам, но не насовсем. А чтобы отмывшись, вечером встретиться на Варбелью в специально заказанном кафе. Таким образом происходит знакомство и общение людей различных национальностей, разных возрастов и социальных сословий. Поэтому это движение в азиатских странах весьма популярно. Примерно так, весело и интересно, я проводил время в ожидании визы.

Путь к заветной цели открыт

И вот долгожданная австралийская виза получена, я был готов отправиться к далеким берегам на попутном судне, но тут узнал, что на днях с острова Сахалин вылетает во Вьетнам чартерный рейс с новым экипажем для работы на буровых. А перед тем я получил письмо от Валентины, где она сообщала, что выздоровела и хотела бы вернуться на маршрут.

Мне удалось связаться с руководством ДМУРБ

(Дальневосточное Морское Управление Разведы­вательного Бурения), и при содействии " Сахморнефтегазшельфа" Валентину бесплатно доставили во Вьетнам. Это было весьма кстати, так как в одиночку путешествовать по австралийской пустыне было бы очень опасно. Правда, нужно было ждать ещё три недели визу для путешествия в Австралию для Валентины. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять, говорит русская пословица. Поэтому мы решили занять время походами по горным провинциям Вьетнама, где я ещё не ходил. Тут очень кстати мы случайно познакомились с одним французом, его зовут Эмиль.

Узнав всё о нас, Эмиль сказал, что, наверное, только в России люди путешествуют так, как я, ничего при этом не зарабатывая. Он быстренько нашел две-три фирмы, которым нужна была реклама, и договорился с ними о сотрудничестве. В результате я получил 900 долларов, а он 600. Ещё одна фирма, " Romona", подбросила немного денег. Так что мы были опять " на плаву". Ещё одна фирма, совместная " Вьетсовпетро", организовала нам экскурсию на морские буровые, во время которой мы не только увидели много интересного, но и попробовали такое экзотическое блюдо, как морские змеи, а также спиртовую настойку на их крови, которая у вьетнамцев считается панацеей от всех болезней.

Экскурсия длилась три дня, после чего мы отправились в город Далату, расположенный на высоте 2000 метров. Мы двигались по своему привычному графику, преодолевая пешком до 30 км в день, что в условиях пересеченной местности занимает больше времени, чем обычно. К тому же, был сезон дождей, и приходилось иногда делать остановки из-за сильных ливней. Но всё равно мы двигались, укрывшись плащами, что делало нас в это время похожими на вьетнамцев с поклажей на спине и подчас избавляло от назойливого внимания любопытных людей.

Ночи в горах прохладные, с температурой воздуха +10, а когда это сопровождается дождём, то в палатке чувствуешь себя не совсем комфортно, так как спальных мешков, собираясь на юг, мы не брали, во избежание лишнего груза.

Правда, в палатке мы ночевали через раз, иногда принимая приглашения на ночлег в местные церкви или жилые дома.

Когда же мы спускались к морю, где ночи тёплые, то предпочитали спать под открытым небом на морском берегу. А вообще во время похода в город Далат на нашем пути встречалось много интересного. До этого города, расположенного, как я уже говорил, на высоте 2000 м, нам предстояло пройти 300 км. На подходе к городу идти спокойно просто невозможно, так как ко всем идущим с поклажей постоянно пристают кондукторы местных микроавтобусов с предложениями подвезти. Мы не раз становились свидетелями, а то и участниками такой примерно сцены: вдоль обочины дороги идёт спокойно или просто сидит человек с сумкой. К нему подъезжает микроавтобус, из которого выскакивает кондуктор и затевает примерно такой диалог:

Поехали с нами в Далат! – Да я к соседу иду. – А в Далате сегодня базар, чего-нибудь купишь, я тебя дёшево довезу... и т.д. В это время автобус потихоньку движется следом. Когда " клиент созрел", его быстренько запихивают в машину, при этом другие пассажиры не ропщут, если даже от тесноты приходится садиться на колени к соседу. Проезд в таком автобусе стоит действительно дешево – примерно доллар за 100 км.

Мы шли медленно вдоль дороги мимо рисовых полей, плантаций каучуконосов, мимо цветущих кофейных плантаций. Наблюдали за уборкой знаменитого далатского зеленого чая, а также за процессом его изготовления. Кофе здесь произрастает нескольких сортов. Один из них ещё только цвёл, в то время как другой уже сушился во дворах или чуть ли не на проезжей части дороги. Во всех деревнях выставлена на продажу продукция местных ремесел: корзины, гончарные изделия, товары из натурального шелка. А также множество фруктов и различные пищевые продукты, которые изготавливаются только в этой деревне и нигде более. Всё это очень дешево. Вообще, во Вьетнаме нам удавалось не только питаться на один доллар в день, отведенный на человека по нашей норме, но и посещать музеи, а также звонить по телефону.

Всё, что мы видели на пути в Далат, можно очень долго описывать, поэтому я расскажу о наиболее запомнившемся. Однажды, уже во время вечерних сумерек, мы увидели впереди раскинувшуюся внизу живописную долину. Среди неё был расположен небольшой городок, в котором мы решили заночевать. Спустились уже в темноте, облюбовали место на вершине огромного валуна, рядом со статуей Будды, где и поставили палатку. А наутро перед нами открылся сказочный пейзаж. Долина, залитая лучами восходящего солнца, представляла собой как бы сад больших камней. Объемные валуны громоздились тесно друг к другу, нависали над дорогой. У их подножий ютились и небольшие хижины, и капитальные пятиэтажные дома. Из труб на их крышах вился сизый дымок, люди готовили завтрак, наверное, не замечая окружавшей их красоты.

Следующая наша ночевка прошла в городке Баолог. Там с разрешения местного священника мы спали под огромными сводами строящейся католической церкви. А по соседству с ней, метрах в 50-ти, высился роскошный буддийский храм. Надо сказать, что во Вьетнаме мирно сосуществуют несколько религий, но преобладает католицизм. И все это несмотря на имеющийся социалистический строй. Очевидно, здесь понимают, что государству удобнее иметь больше верующих граждан, так как они всегда законопослушны. Во вьетнамских церквях утренние службы начинаются очень рано – в половине шестого и собирают немало людей. Помолившись, они мирно расходятся по своим обычным делам.

Надо заметить, во Вьетнаме можно смело стучаться в двери любого деревенского дома или церкви, зная, что тебя безбоязненно пустят переночевать.

О России мне здесь напомнила одна местность вблизи Далата – горы, покрытые соснами и " заплатки" возделанных полей. Только вот почва здесь – красно-коричневый глинозем, однако он щедро одаривает трудолюбивых хозяев капустой, клубникой, морковью и проч.

В Далате, раскинувшемся на огромном горном плато, всегда много туристов, любующихся красивыми старинными зданиями, построенными французами более 100 лет назад. Гости бродят по лавчонкам, наполненным сувенирами, изготовленными трудолюбивыми местными жителями из рогов буйвола, из серебра и других материалов.

В Далате проживают горные вьетнамцы. Один день нам потребовался для осмотра этого города, и далее мы двинулись вниз к морю по дороге, которая не пользуется популярностью у туристов из-за её крутизны и разбитого покрытия. Но нам, пешеходам, это не помеха. И уже через 6 км мы были вознаграждены за решимость идти по этому пути. В небольшом городке мы увидели храм неописуемой красоты. Такого совершенства я не встречал даже в стране тысячи храмов Таиланде. Подобные сооружения есть в Китае, и туда устремляются туристы, оставляя там свои денежки.

Часто на пути нам попадались люди, несущие с гор мешки, наполненные древесным углем. Обратно они поднимались с мешками, набитыми банановыми листьями, в которых здесь принято готовить разнообразную пищу, в частности, блюдо, похожее на наши голубцы. Оказывается, банановые листья обладают антисептическими свойствами, поэтому завернутая или сваренная в них еда долго не портится. По мере того, как спускаешься с гор к побережью моря, местность очень заметно меняется, и в зависимости от этого – уклад жизни и быт населения. Например, инструменты для возделывания почвы и даже пища на столе в двух соседних деревнях могут быть совершенно разными. А рыбацкие поселки на всем побережье похожи друг на друга своей нищетой. Однако по поведению их жителей не скажешь, что это их сильно расстраивает – они веселы и беззаботны. Ничего, что соломенные стены дырявые, зато не так жарко. С крыши не капает и рыбы в море хватает и на еду для себя, и для того, чтобы поменять её у горных жителей на фрукты и рис. Ведь их родители жили гораздо хуже, тогда была война. Жители деревень, расположенных поближе к городам, живут побогаче, так как имеют возможность продавать свою рыбу. Местные вьетнамцы очень приветливы, гостеприимны. И весьма любопытны – повсюду за нами следовала толпа детей и взрослых.

По завершении нашего 20-дневного похода мы вернулись в город Вунгтау. И здесь нас ожидало пренеприятное известие – Валентине отказали в визе в Австралию. Значит, ей придется возвращаться домой, а мне одному путешествовать по зелёному континенту. Что ждёт меня там? Мы прощаемся, и, быть может, навсегда. Даже то, что добрые люди из ДМУРБа вызвались увезти Валю домой бесплатно, нас не радует.

Во время подготовки к путешествию мне по мере возможностей помогали несколько сахалинских фирм – " Сахалинморнефтегазшельф", " Сахинфо", " Крильон-Сервис", " Ролеона", " Овентехнотрейд", " ДМУРБ", " Дмиге". Но сейчас, когда всю страну, а особенно забытый Богом и правительством Сахалин лихорадят финансовые кризисы, мне неудобно просить помощи. Спасибо добрым людям, которые в смутное для России время не потеряли желания помогать другим. Я надеюсь, что в нашей стране, да и во всём мире никогда не будет властвовать над людьми только один принцип: " А что я с этого буду иметь? " Ведь тогда жизнь превратилась бы в сплошное стяжательство, а человека перед смертью мучил- бы только один вопрос, как забрать с собой всё приобретённое и накопленное. Хотя можно, наверное, построить пирамиду, чтобы положить драгоценности с собой – прецеденты в истории уже были. Но лучше всё же оставить после себя добрую память в душах людей. Однако, я отвлёкся от темы.

В Австралии

Из бывшей южной столицы Вьетнама Сайгон (ныне – Хо-ши-мин) я полетел в Австралию, а именно в город Перт, находящийся в юго-западной окрестности. Я решил начать знакомство с Австралией в этом городе по двум причинам. Во-первых, было начало декабря, здесь это летний сезон и целесообразнее было двигаться сначала по южной стороне на восток. А уже затем, с понижением температуры воздуха, отправиться на север по восточному побережью. Во-вторых, авиарейсы в г.Перт выполняет самая дешёвая авиакомпания " Пацифик", что для меня немаловажно. В Австралии нас встретили вежливые, но дотошные таможенники, которые весьма тщательно изучают документы и багаж пассажиров. Из сумок сразу изымаются все продукты питания из боязни пропустить в страну какую-либо инфекцию.

Наверное из тех же соображений ведут тщательный отбор из желающих побывать в этой стране, особенно россиян. Я уже рассказывал, что в визе было отказано моей спутнице Валентине, причем причина не объяснялась. Но обидно не это. Каждая страна имеет право регламентировать поток туристов и эмигрантов. Однако человеку из азиатских близлежащих стран гораздо легче получить визу в Австралию, чем гражданину России. И становится обидно за державу, когда россияне получают от ворот поворот.

Вначале я было подумал, что в прошлом российские эмигранты как-то массово себя скомпрометировали. К счастью, я ошибся. За долгое своё пребывание здесь они зарекомендовали себя ничуть не хуже, чем, скажем, греки или итальянцы. Скорее всего сегодняшнее отношение к россиянам связано с неблагополучным положением нашей страны. А оно, по моему мнению, зависит от каждого из нас, а не только от правителей, которых мы привыкли критиковать на каждом углу. Когда я путешествовал по Вьетнаму, то видел доброе отношение к себе его жителей, но это вовсе не потому, что Брежнев был хороший. А видимо, оттого, что когда русский работяга Ваня жил по соседству с вьетнамцем Ваном, он не бил ему морду по пьянке, а принёс лекарство, когда тот заболел. И так во всём. К примеру, людям месяцами в России не выдаёт зарплату. Но одни садятся на рельсы, и требуют не закрывать их не приносящую дохода шахту. А другие углубляются в тайгу и собирают там грибы и ягоды или находят другие способы прокормиться. Вот когда в России вторых станет больше, чем первых, тогда, я считаю, и вернется к россиянам прежнее уважение окружающего мира.

Я прибыл в г.Перт 3 декабря то есть в начале лета, и решил двигаться по южному побережью огромного острова на восток. Но так как моя виза ограничивалась трёхмесячным сроком и я не знал, продлят ли мне её, то передо мной встала необходимость выбора: либо продолжать всё это время двигаться пешком, и значит, пройти максимум 3 тысячи км (Австралия по периметру простирается на 15 тыс. км), либо продолжать путешествие всевозможными способами, чтобы увидеть и заснять как можно больше. Взвесив все " за" и " против", я выбрал золотую середину – пользоваться транспортом, но при обязательном условии ежедневно передвигаться при помощи мускульной силы (пешком, на лодке, на велосипеде) не менее 6 часов. Только при таком способе можно увидеть и охватить все особенности посещаемой территории.

Сказано – сделано. Скомандовав самому себе " под рюкзак! " я двинулся из аэропорта в центр города, называемый Сити, до которого было 15 км. Вечерело, но я рассчитывал добраться засветло, благо, было не жарко – всего 25 градусов. Но как только я вышел с привокзальной площади, сразу понял, что неправильно рассчитал время в пути. По той причине, что приходилось поминутно останавливаться, чтобы снимать окружающие пейзажи. Всё поражало моё воображение и радовало разнообразием. За несколько минут я встретил пару десятков не виденных мною ранее деревьев и кустарников. То попадался раздавленный автотранспортом варан, то с резкими криками пролетала стая больших бело-жёлтых какаду, то вороны кричали " не по-нашему". То останавливался попутный кар и водитель произносил: " Hello, Micke, can i help you? " что означает " Привет, приятель, чем я могу тебе помочь? " Из последнего я заключил, что путешествовать по Австралии автостопом не составит проблем.

Говорят австралийцы очень быстро, проглатывая окончания, используют много слэнговых выражений. Если обобщить всё увиденное мною за два часа путешествия, то можно так выразить мои первые впечатления: люди здесь дружелюбны, птицы громогласны, животные не боятся ни людей, ни машин. А все растения обязательно хотят цвести и все имеют жесткую листву и плоды.

Кроны многих деревьев просто усыпаны яркими цветами или явно несъедобными жесткими плодами разнообразных форм.

Двигаясь такими темпами, к вечеру я достиг только окраины города, где сосредоточены всяческие фирмы. Их территории содержатся, как бы у нас сказали, в образцовом порядке. Но при этом нет ни высоких заборов, ни охраны. Очевидно, воровство здесь не распространено. Дойдя до магистральной дороги, ведущей в соседний город, я заметил, что здесь не только растения соревнуются в разнообразии – множество грузовиков всевозможных форм и расцветок неслось по дороге.

При этом ни один из них не чадил, как у нас. По-видимому, за этим здесь следят и штрафуют за нарушения. Вообще, штрафы служат мощным рычагом для поддержания порядка во всём. К примеру, домовладелец не убирает территорию своего переднего двора, не подстригает вовремя газоны – за это он должен платить штраф, так что приходится выбирать.

Но главное, что взимаются штрафы не ради сбора штрафов. Вот ещё такой пример. Некоторые светофоры на австралийских дорогах оборудованы видеокамерами, которые записывают номера машин, проскочивших на красный свет. При таких светофорах обязательно имеются таблички, предупреждающие водителей о наличии такой камеры. В России вряд ли повесили бы такие таблички, а скорее всего, переставляли бы камеру с места на место, как переставляют у нас засады с радарами. Здесь об этих радарах тоже предупреждают таблички. Мол, хочешь – поезжай сверх положенной скорости, но будешь за это платить штраф.

Дорожный налог здесь взимают, как во многих странах, прямо на дорогах, но не на всех, а на хайвэях, которые оборудованы специальными кабинками со шлагбаумами. Дорожное движение в Австралии организовано очень чётко, на каждом перекрёстке имеются указатели с названием улиц, из чего можно заключить, что налоги идут по назначению.

Между городами везде пролегают скоростные трассы, которые довольно безопасны, поскольку выполнены почти на одном уровне с землёй, что, правда, не исключает лобовых столкновений. Разрешается водителям за рулём выпивать не более установленной нормы – одну банку пива можно себе позволить через каждые два часа, но не больше, иначе лишишься прав на время, прямо пропорциональное сверх выпитому.

…Итак, спустившаяся темнота застала меня на окраине Перта возле автозаправочной станции с рекламой бесплатного кофе для водителей грузовиков. Владельцы при заправочных кафе иногда идут на это ухищрение, чтобы привлечь клиентов, небезосновательно надеясь, что водитель грузовика чашкой бесплатного кофе с молоком и с сахаром не ограничится. Я со своим рюкзаком за шофера грузовика, конечно, не сошёл, но общительные водители вдоволь напоили меня предлагаемым им кофе и накормили гамбургерами, которые они поедают в больших количествах.

В Австралии 90% грузоперевозок осуществляют дальнобойщики. Из-за специфики работы сложился определённый типаж человека этой профессии – обычно крупный мужчина с объёмным животом, с косичкой, одетый в шорты и майку, и к каждой фразе добавляющий слово " факен".

Почти все грузовики оборудованы спальными кабинами и почти все водители ездят по двое. Поэтому грузовики из точки А в точку Б идут без остановок, что даёт возможность дальнобойщикам зарабатывать неплохие деньги, особенно если они ездят на личном грузовике.

Здесь я познакомился с экипажем американского грузовика " Кенворд". Это отец и сын, которые выглядели, кстати, не как типичные дальнобойщики: оба небольшого роста и поджарые, и зовут их одинаково – Терри. Они работают на линии Перт-Мельбурн около 20 лет, расстояние в 3600 км покрывают за 40-48 часов. Я переночевал в их фургоне и, взяв с них обещание, что они меня подберут, если увидят идущего по дороге, поутру отправился к центру города. На главпочтамте я должен был встретиться с дочерью одного моего сахалинского знакомого, которая учится в здешнем институте.

К моему стыду, встреча не состоялась, так как я опоздал. Пришлось осматривать город без гида, но мне не привыкать. Но прежде чем добраться до городских достопримечательностей, я увидел много интересного для себя на окраине города. Дома здесь в основном одноэтажные под красной черепицей. Заборы, если они есть, то невысокие, с палисадниками. Возле каждого дома стоит автомобиль или два, обычно без гаража и без охранной сигнализации, иногда с противоугонкой на руле, значит, угона всё же опасаются. Непривычно то, что на улицах совсем нет прохожих (все ездят на машинах), даже не у кого спросить дорогу.