Такая система не имеет смысла для днепровских стандартных толкателй, применяется при использовании тюнинговых деталей, как то: облегченные толкатели или гидрокомпенсаторы.

Cистема подачи масла к толкателям.

Выкатив мотоцикл из гаража после ночного отдыха, как нибудь после регулировки ззоров клапанов, оставьте мотоцикл со снятой клапанной крышкой. Посмотрите через сколько времени после запуска мотора по штангам потечет масло, и как скоро но попадет в коромысла.

Кто-то этой зимой жаловался, что после пары месяцев простоя мотоцикла, ждал минут пять и так и не дождался масла на штангах. Посоветовали подождать еще. Со второго раза ждал еще семь-восемь минут.

Надеюсь понятно, почему масло там появляется не скоро.

Система подачи масла к толкателям призвана многократно ускорить этот процесс, а значит, детали смогут меньше изнашиваться сразу после холодного запуска. Естественно, родные толкатели нам при этом уже не подойдут.

При работе прогретого мотора, головы цилиндров охлаждаются от встречного потока воздуха. Но какая-то небольшая часть тепла передается и маслу, которое циркулирует от толкателей через голову в поддон картера. И чем больше такого масла протекает, тем лучше охлаждаются головы. В картере масло остынет или в увеличенном поддоне, или пройдет потом через радиатор, или просто оребрение картера охладит его немного, это уж у кого как мотоцикл доработан.

Следующая выгода в том, что вместо наших толкателей с выборками для сбора стекающего по картеру масла, мы сможем поставить какие-нибудь аналогичные цилиндрические детали. Будут это доработанные толкатели от других машин, гидрокомпенсаторы, что-то самодельное облегченное — не важно, главное то, что у нас появляется возможность маневрировать с конструкцией данного участка мотора.

Единственное серьезное условие для установки такой системы, на мой взгляд — это предварительная установка маслонасоса повышенной производительности. Ну и акуратность в работах с картером.

В моем варианте масло подается к ГК по жигулевским тормозным трубочкам. Трубочки вкручены в самодельные штуцера (но есть варианты покупки и готовых штуцеров), которые держатся в картере на резьбе 12х1, 5, длинной всего миллиметра три. Работать с резьбой штуцеров надо очень аккуратно. Не перетягивать. Если при работе оказалось, что из-под штуцера подтекает масло, то не стоит его подтягивать, лучше разобрать участок и посадить заново на хороший резьбовой клей-герметик.

С картером штуцера соприкасаются через резиновые кольца, зажатые самими же штуцерами. Опыт показал, что резиновые колечки не обязательны. Знакомый пробовал ставить через медные и алюминиевые шайбы, масло все равно подтекало. А вот когда посадил штуцера на клей герметик резьбы, все — больше течи масла не наблюдалось. Трубки (тормозные) хорошо затягиваются в штуцерах и прикипают к ним, и когда их нужно вывинтить из штуцера, обычно вывинчивается штуцер из картера, а нам это очень не желательно. Потому герметик надо выбирать самый крепкий, чтобы при попытке выкрутить тормозные трубки из штуцеров, последние не вывинчивались из картера. И еще раз повторюсь: на количестве герметика не экономьте, чтобы не пришлось опять разбирать потом.

Отверстия в картере для штуцеров маслоподачи я сверлю так, чтобы масло поступало в не нажатый распредвалом компенсатор.

Если вы собираетесь ставить в картер ремонтные или технологические бронзовые втулки для толкателей, тогда мой вам совет: сначала ставьте втулки, а уже потом сверлите отверстия и нарезайте резьбу для штуцеров, совместно в металле картера и втулки. Тормозные трубки подвода масла служат также дополнительным радиатором. При желании их можно выбрать самой разной длинны, но пусть они будут одинаковой длинны для всех толкателей. Только не переборщите с длинной, ибо слишком холодное масло, особенно зимой, на данном участке тоже не хорошо. Прежде всего для работы гидротолкателей.

Сами отверстия вполне реально сделать на сверлилке, тут не обязательно бегать за фрезеровщиками да координатчиками. Главное выставить картер, подкладывая внизу проставки нужной толщины. Ориентироваться при этом можно по сверлу, оно-то вертикальное. При условии вклеивания штуцеров, или если на них есть резиновые колечки, несколько десяток наклона нам ничем не помешает. Но важнее даже не просверлить вертикально (перпендикулярно к данной плоскости картера). ВАЖНО ровно нарезать резьбу в этих отверстиях так, чтобы штуцер стал правильно. Я для этого мечик зажимаю в патрон сверлилки. Резьба в левом переднем отверстии нарезается вручную и очень осторожно, постоянно перепроверяется перпендикулярность.

Пусть вас не пугают все эти огромные маслошланги, которые вы видите на снимках выше. Мотор сфотографирован в конце сезона, перед самой разборкой. Сейчас для него приготовлены все детали для замены шлангов более симпатичными медными трубками.

Для днепра с новой маслосистемой, задача подачи масла на компенсаторы или толкатели решается еще проще. При условии, опять таки, что уже установлен большой насос. Для решения задачи достаточно вынуть редукционный клапан, заглушить выход из него в полость шестерен, и вкрутить вместо пробки клапана штуцер для трубки. От него трубка идет к тройнику, от него две трубки идут еще к двум тройникам, с которых подается масло уже на толкатели.

Трубки и тройники — стандартные детали тормозных систем жигулей, как говорится: что под руку подвернулось. Я бы очень советовал сделать над мотором не тройник, а «пятерник», с которого выйдет четыре трубки и уйдут к толкателям. Так оно будет на много симпатичнее. Ну и зафиксировать его не пластиковым хомутиком. Трубки проложены поближе к картеру для того, чтобы не мешать доступу к генератору. Укорачивать их не стал, хоть и была как раз приспособа для этого: решил, пусть будет лишний маленький радиатор.

К тому же такая система подачи масла, когда трубки проложены над мотором, не единственно возможная, в интернете можно найти аналоги, как например на фото с сайта