Кристиан Диор

Первую же его коллекцию 12 февраля 1947 года ждал оглушительный успех. После войны, после привычной женщины-солдата, эта коллекция с ее изящными линиями, широкими женственными юбками, затянутыми талиями произвела сенсацию во всем мире. Кэрмел Сноу, американская журналистка, пишущая о моде, дала коллекции наименование «new look» (от англ. — «новый взгляд»). Секрет успеха заключался в совершенно новом образе женщины, в корне отличном от моды 40-х гг. Женщины, уставшие от тяжелых времен войны, вновь желали быть женственными, изящными, «слабым полом», которому нужно помогать садиться в такси и надевать пальто. В книге «Я - дамский портной» он писал: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся к низу, как чашечка цветка, юбку». Кристиан Диор предложил модель с широкими юбками, на которые уходило до 40 метров ткани, что, безусловно, было безумным транжирством в послевоенной Франции, но транжирством приятным и просто необходимым женщинам-солдаткам, пережившим войну.

Кристиан Диор мечтал возродить роскошные наряды «прекрасной эпохи». Его идеал, элегантный, не подвластный времени, воплощался в совершенно новом силуэте. Внутренняя конструкция модели, позволяющая даже на вешалке сохранять жесткую форму, — тайна сих пор.

Уже в 50-е годы Кристиан Диор создает несколько линий стилизации одежды под «Н», «Х», «Y» и «А». Сегодня практически ни одна коллекция не обходится без «диоровских» силуэтов.

Диор был не только великим кутюрье, но и прекрасным бизнесменом. Когда он в 1947 г. приехал в Америку для получения «Оскара» в области дизайна, то увидел, что этот рынок таит в себе много таких возможностей, о которых не подозревали другие кутюрье. И в 1949 г. Кристиан Диор изобрел лицензирование. Он стал продавать право ставить свой фирменный знак. Владельцы лицензии должны были либо работать в стиле мастера, либо просто копировать его модели. Как и все крупные кутюрье, Диор наряду с одеждой продавал аксессуары и парфюмерию. Его первыми духами в 1947 г. стали «Miss Dior», затем в 1949 г. — «Diorama», в 1956 г. — «Diorissimo».

Сенсацией и феноменом парфюмерии конца XX века стал комплект «ядов» от Christian Dior - Poison, Tendre Poison и Hypnotic Poison. За последние двадцать лет вряд ли можно найти более провокационный и неочевидный парфюм, чем Poison классический. Склянка темного стекла с магическим снадобьем - буквально наследие Средневековья.

Если у ароматов есть Зодиак, то этот должен был родиться под знаком Скорпиона - потому что он безоговорочно вызывал эмоции: или любовь, или ненависть. Чувственный, пряный, он быстро породил волну подражаний, но скопировать удавалось лишь первый, легко читаемый аккорд. Тонкий шлейф и букет лесных ягод в сочетании с опопанаксом так и остался собственностью Dior. Вслед за откровенным вызовом появился сдержанный вариант - Tendre Poison, поменявший пряные амбровые акценты на свежие и цветочно-лесные. А с приходом в Дом моды Christian Dior Джона Гальяно, обновлением его концепции и возникновением Hypnotic Poison - каждая «отравительница» нашла свое смертельное оружие обольщения!

Ив Сен Лоран - это имя известно всем. 40 с лишним лет отдано искусству высокой моды. А 40 лет - это целая эпоха. Ив Сен-Лоран - живая история, это человек, пришедший на смену великому Кристиану Диору.

Чутко улавливающий дух времени, Ив Сен-Лоран первым привнес в высокую моду волну революционных изменений, приблизив ее к реалиям жизни. И он же стоял у истоков нового этапа в истории моды, когда благодаря таким гениям как Сен-Лоран, создание одежды поднялось на высоту искусства.

Начало творческой карьеры признанного гения столетия пришлось на 60-е годы, годы расцвета движений хиппи и молодежного протеста всем устоявшимся традициям. Ив Сен-Лоран четко уловил новые тенденции развития общества и изысканно трансформировал дух этого бунтарского времени в " от кутюр".

Новатор и выдумщик Ив Сен-Лоран первый превратил дефиле в шоу, и первый провел трансляцию показа он-лайн. Как признался, что жалеет он лишь о том, что не он изобрел джинсы.

Зато в остальном, мода последних сорока лет обязана ему почти всем. Прежде всего, - это знаменитые брючные костюмы. Ив Сен-Лоран сказал однажды, что лучше всего подчеркивает женственность мужской костюм, если, конечно, его надевает настоящая женщина. Сен-Лоран мечтал найти для женщины одежду столь же удобную и функциональную, что и мужской костюм. И ему это удалось. Сегодня трудно представить себе свой гардероб без брючного костюма.

Костюмы Сен-Лорана элегантны и свободны. Как говорят мастера из его ателье, господин Сен-Лоран ненавидит ограничения. Мысль о том, что женщина будет чувствовать себя стесненной в движениях, приводит его в ужас. Однако элегантность, присущая моделям Сен-Лорана не помешала ему ввести в обиход такое понятие, как соблазнительность. Его заслуга заключается в том, что он сумел зажечь огонь желания там, где раньше принято было видеть лишь респектабельность. " Красота для меня не представляет интереса, - говорил он, - важен лишь шок и соблазн".

Благодаря ему гардероб женщины обогатился прозрачными платьями, куртками-сафари, смокингами и брючными костюмами, мини стало таким же привычным, как и макси, а черный цвет стал цветом дня.

«Черный - это мое убежище, - утверждает кутюрье. - Черный - как штрих на белой бумаге». И это не удивительно. Ведь именно он заставил всех поверить, что черный одинаково хорошо смотрится днем и ночью, летом и зимой. Дотоле сугубо торжественный, цвет стал универсальным. Однако это не означает, что его не интересуют другие краски. Ив Сен-Лоран был и остается великим художником цвета: его знаменитый розовый, оттенки которого переливается так, что придают женщинам сходство с феями.

По части шока и соблазна Ив Сен-Лоран не имеет себе равных. В 71 году он шокировал всех, снявшись обнаженным для рекламы своих духов. А однажды, спрятавшись за темными очками, появился на подиуме, как манекенщик, показывая свою мужскую коллекцию.

Шокирующими можно назвать и его известнейший парфюм. Идея названия и внешнего вида флакона Opium принадлежит Иву Сен-Лорану. Как и все великие духи, эта композиция была создана в противовес модным тогда ароматам: Сен-Лоран поставил перед парфюмерами лаборатории Рур задачу создать «нечто, подходящее для китайской императрицы», вместо популярного холодновато-зеленого букета. Эксперты считают, что выход Opium возрадил традицию великих восточных ароматов, почти забытых со времен герленовских Shalimar.

Opium был молниеносно распродан, в том числе и багодаря скандалу вокруг его появления. Сен-Лорана даже упрекали в прямой пропаганде наркотиков, поскольку рекламный слоган духов - Pour celles qui s'adonnet a Yves Saint Laurent - практически означает «Для тех, кто в зависимости от YSL».

Карден — эталон парижского вкуса и шика. В его творениях принципы классицизма причудливо переплелись с современными идеями и новациями. Все, к чему прикасается рука мастера, приобретает четкость и элегантность.

В 1951 г., имея за плечами довольно большой творческий багаж, Пьер Карден решил показать свою первую коллекцию. Из-за недостатка средств она состояла всего из 50 пальто и костюмов, но имела оглушительный успех. Хотя дебютант и не подражал впрямую стилю Диора или Баленсиаги, но еще следовал господствующему женственному силуэту нью-лук. Тем не менее, оригинальные модели принесли молодому кутюрье не только славу, но и немалые деньги.

Собственный стиль Пьер Карден нашел довольно быстро: в последующие годы силуэт делался все более прямым и узким, с очень четкими, как бы вычерченными контурами. Это и стало отличительной чертой одежды от Кардена.

В 1949 г. Карден совершил революционный поступок, разработав коллекцию готового платья для промышленного тиражирования. Эта коллекция предназначалась для знаменитого французского универмага «Printemps», а затем мастер начал открывать собственные магазины по всему миру. Профсоюз высокой моды, сочтя это за дерзость, исключил дизайнера из своих рядов. Но опала была недолгой. Кутюрье быстро поняли, что отказ от таких коллекций позволит американским производителям готовой одежды быстро занять во Франции эту пустующую нишу. Кардена опять приняли в профсоюз, а подобные коллекции получили название «прет-а-порте». Модельеры разделились на два лагеря: тех, кто создает чистый haute couture со всеми его традициями, и мастеров прет-а-порте, которые делают более дешевые коллекции с ориентацией на промышленное производство и широкий круг покупателей.

В 1958 году он создал первую линию 'унисекс', которая объединила мужчин и женщин по принципу общего стиля жизни. Шумный успех имела «Космическая коллекция» 60-х гг., созданная под влиянием первых успехов в космонавтике. Модельер одел юношей и девушек в кожаные костюмы «астронавтов будущего» и, напоминающие шлемы головные уборы.

Пьер Карден с восторгом отнесся к появлению в 60-х гг. мини-моды. Дарованию мастера очень соответствовал ее стиль: конструктивность, взаимосвязанность частей и любовь к геометрическим линиям. Вместе с Андре Куррежем он стал одним из первых пропагандистов мини и сохранял ей верность всю жизнь. Кроме того, именно Карден придумал и ввёл в моду колготки, совпадающие по цвету с мини-юбкой.

Особую роль в моделях Кардена, конечно, играют ткани, из них знаменитый мэтр отдает предпочтение трикотажу (джерси), эластику, шифону и винилу. Когда-то критики называли Кардена «бароном шелка» за пристрастие к этому изысканному материалу. Для последней коллекции он нашел новую оригинальную ткань, внешне напоминающую лакированный каучуковый слой. Она легка, непромокаема и, кроме того, переливается всеми цветами. Карден всегда отдавал предпочтение ярким и чистым цветам.

Так же Карден придумал многие формы и конструкции, которые в разное время покоряли мир: прямые и зауженные книзу платья-«мешки», юбки-«бочонки», юбки-«тюльпаны», жакеты-«пузыри», подобранные на бедрах поясом, металлические украшения, похожие на торчащие гвозди, аппликации, узоры и прорезные фестоны, жесткую виниловую кайму на подолах и кринолины-«абажуры» под обтягивающими платьями.

Пьер Карден получил всемирную известность также как знаменитый дизайнер. Он запатентовал более 500 дизайнерских изобретений не только в области моделирования одежды, но и в архитектуре, на транспорте, в сфере рекламы товаров и всякого рода зрелищ. Журнал «Тайм» назвал Кардена хитроумным фанатиком, который умудрился написать свое имя буквально на всем, «что можно прибить гвоздями, приклеить, пришить, привинтить, привязать, растиражировать или разлить по бутылкам, закрыть, открыть и употребить». Сегодня 160 миллионов людей на всех континентах приобретают продукцию с маркой «Карден».