Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
В теме 164 сообщения
|
|
Online
| Игорь Павленко
1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ДВИГАТЕЛЯ ПО ЕГО РАБОТЕ ___________________________________________________________ Как известно, только должным образом настроенный карбюратор может обеспечить исправную и качественную работу двигателя мопеда во всем диапазоне оборотов. Настройкой карбюратора определяется и мощность мопеда, и динамику и максимальную скорость, а также может предотвратить перегрев или чрезмерный расход топлива, преждевременный выход из строя свечей зажигания и главных элементов цилиндро-поршневой группы. Нельзя настроить карбюратор мопеда только винтом качества смеси! Те, которые уверены, что подобных настроек достаточно при увеличении поршневой, тюнинге и прочих манипуляциях с мопедом, глубоко заблуждаются!!! Чтобы эффективно настроить карбюратор мопеда нужно определить потребность в соотношении бензина к воздуху во всем диапазоне оборотов. Например, если на средних оборотах двигателю вполне хватает топлива, его может категорически не хватать на высоких оборотах, когда ручка газа выкручена на полную. Естественно, при длительной езде на высоких оборотах при бедной смеси обеспечен перегрев, а часто и заклинивание поршня в цилиндре. Важно, чтобы двигатель во всем диапазоне оборотов работал на идеально настроенной карбюратором смеси, только так можно продлить срок службы двигателя, сэкономить на деталях и просто эксплуатировать скутер в свое удовольствие. Так, ВИНТ КАЧЕСТВА отвечает только за настройку карбюратора на НИЗКИХ оборотах. На СРЕДНИХ ОБОРОТАХ регулировка качества проводится перемещением ИГЛЫ ДРОССЕЛЯ. На ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ достаточное количество бензина в отношении к воздуху может обеспечить только установка ГЛАВНОГО ЖИКЛЕРА - большего сечения. Рассмотрим распространенные симптомы неправильной настройки карбюратора в каждом из вышеперечисленных сегментов: КАРБЮРАТОР НАСТРОЕН ПРАВИЛЬНО При правильной настройке карбюратора мопеда, холостые обороты не плавают, расход топлива находится в пределах, указанных производителем, ускорение уверенное, во всем диапазоне оборотов не чувствуется потери мощности, нет хлопков в карбюраторе. После пробной поездки - свеча (керамическая часть и электроды) должна быть светло-коричневого цвета, без черного нагара без признаков плавления электродов. БОГАТАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ Отмечается увеличение расхода топлива (воздушная заслонка должна работать исправно). Не удается настроить ровный холостой ход, он постоянно плавает. Свеча (керамическая часть и электроды) черного цвета, отмечается бархатистый нагар. БЕДНАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ Мопед плохо заводится. Холостые обороты удается удержать только при их повышении. Отклик на ручку газа заметно снижен. При добавлении газа слышны хлопки в карбюраторе. Свеча (керамическая часть и электроды) белая. БОГАТАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ Значительно увеличивается расход топлива. На высоких оборотах при добавлении газа двигатель начинает «захлебываться». Электроды свечи и керамическая часть покрыты черным нагаром. Убавление газа с максимальной точки может провоцировать повышение оборотов двигателя. Из-за сильного загрязнения свечи, искра на высоких оборотах не всегда может быть качественной, от чего могут быть хлопки в глушителе из-за попадания туда не сгоревшей смеси. БЕДНАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ На максимальной скорости возможны хлопки в карбюраторе. Электроды свечи могут плавиться из-за перегрева. Керамическая часть свечи белого цвета, нагара нет вообще. После половины допустимого хода ручки газа наблюдается заметное снижение информативности, определяется ухудшение разгона и реакция на ручку газа. Зная ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ признаки нестабильной работы двигателя можно косвенно определить ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ карбюратора на мопеде и своевременно настроить его должным образом. Ниже приведены темы для правильной НАСТРОЙКИ карбюратора. И не только винтами ХХ и ВК, но и ИГЛОЙ и ГЛАВНЫМ ЖИКЛЕРОМ!!!
10: 41
12: 54
2: 24
7: 03
Диагностика неисправностей мотоцикла и их устра..
Мне нравится35
3 мая 2014 в 14: 01|Редактировать|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
2) РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ ____________________ Когда нужно проверять зазоры? По инструкции в первый раз - после первой тысячи километров пробега, в дальнейшем - через каждые 4000 км. Но если характерное пощелкивание, похожее на цокот, раздается из головки цилиндра раньше, ждать регламентного ТО не стоит. Кроме того, проверяют клапанные зазоры после разборки головки или замены цепи привода ГРМ. Многие владельцы четырехтактников оттягивают проверку, не будучи уверенными в своих силах. На деле же, это работа не столь сложная, а из специального инструмента вам потребуется только набор щупов, ключ " на 9" (желательно накидной) и ключ " на 3, 5" или пассатижи. С чего начать? Прежде всего следует полностью охладить мотор. Если двигатель ремонтировался, регулировку удобно производить на снятом с мотоцикла двигателе. В большинстве 50 - 110 -кубовых моторов установлены ГРМ типа SOHC, то есть с одним распредвалом в головке цилиндра. Зазоры в клапанном механизме регулируются винтами, расположенными на концах коромысел. Конструкция моторов предусматривает специальные лючки или крышки в головке цилиндра для доступа к регулировочным винтам. Открутите резьбовой лючок в головке цилиндра (фото 4). Проверяются и регулируются зазоры в клапанном механизме только при определенном положении клапанов - в верхней мертвой точке (ВМТ) конца такта сжатия. Установить это положение помогают метки, нанесенные на звездочку цепного привода ГРМ, и ответные метки на головке цилиндра. Чтобы совместить эти метки, требуется провернуть коленчатый вал двигателя. Сделать это можно, нажимая на кик-стартер или вращая коленвал ключом, надетым на гайку крепления ротора генератора (фото 5). Чтобы получить доступ к гайке, отверткой с крупным жалом открутите резьбовую пробку на крышке генератора. Проворачивать коленчатый вал легче с выкрученной свечой зажигания. Поверните коленчатый вал до тех пор, пока метки привода ГРМ на головке и звездочки не займут характерное расположение (фото б и 7), В этом положении, если взяться рукой за концы коромысел, можно почувствовать их небольшой свободный ход. Точно установите величину зазоров при помощи плоских щупов. Вставьте по очереди щупы различной толщины (изгибая их при необходимости) в зазор между торцом клапана и расположенным на коромысле регулировочным винтом привода ГРМ (фото 8 и 9). Зазор считается равным толщине щупа, вошедшего с небольшим усилием (при этом щуп следующего, большего размера, в щель не проходит). Зазоры в приводе впускного и выпускного клапанов у большинства 50- 110 -кубовых моторов составляют (на холодном двигателе) 0, 05 мм (если нет других рекомендаций в инструкции по эксплуатации). В случае отклонения фактического зазора более чем на 0, 005 мм, его нужно регулировать. Для этого, удерживая квадратную головку винта специальным ключом " на 3, 5" или пассатижами, открутите контргайку накидным ключом " на 9" (фото 10 и 11). Дальше начинается тонкая работа. Вставьте щуп, требуемый толщины в зазор и, слегка передвигая его, одновременно вращайте регулировочный винт до легкого защемления щупа (фото 12 и 13). ВНИМАНИЕ!!!! - Зазор на двигателе 1P52FMH (110см) должен быть 0, 05 для обоих клапанов. Извлеките щуп и контргайкой зафиксируйте винт в этом положении. Еще раз проверьте зазор: если он в норме, - установите снятые детали в обратной последовательности. Правильно отрегулированные зазоры в ГРМ позволят ездить долго и счастливо!
Просмотреть все изображения
    
Мне нравится14
3 мая 2014 в 22: 29|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
3) РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА ________________________ ВНИМАНИЕ! все регулировки одинаковые для всех карбюраторов! не зависимо от объема! Перед регулировкой - необходимо хорошо промыть карбюратор. Регулировку карбюратора производят только на горячем двигателе. Проверить свободный ход троса газа, на регулировочной гайке на тросе газа. Свободный ход должен быть 2мм. Закручиваем ВК (винт качества) до отказа и выкручиваем ВК на 1, 5 оборота, это начальное положение винтов при регулировке! Запускаем двигатель. Ручкой газа держим МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ, не давая ему заглохнуть, ЗАКРУЧИВАЕМ винт ВХХ (винт холостого хода) пока двигатель не будет сам держать МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ - без помощи ручки газа. Затем медленно выкручиваем ВК. Двигатель начнет увеличивать обороты. Постепенно выкручив ВК добьемся увеличения МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ (если обороты будут слишком высокими – немного выкрутить ВХХ до приемлемых). Добившись максимальных оборотов ВК, проверяем, что дальнейшее ВЫКРУЧИВАНИЕ винта на дает увеличения оборотов, пробуем ЗАКРУЧИВАТЬ его до НАЧАЛА уменьшения оборотов, оставляем его в этом положении и затем, выкручивая ВХХ, выставляем приемлемые обороты холостого хода. Операцию нужно повторить пару раз. Если таким методом не получается - значит карбюратор засорен, есть подсос воздуха. Эти операции повторяют до тех пор, пока не будет получена минимальная, но вполне устойчивая частота вращения коленчатого вала. Правильность регулировки количества смеси проверяют резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, следует завернуть винт качества на 1/4-1/2 оборота (смесь обогатится), а если останавливается при резком закрытии дросселя - настолько же вывернуть (смесь обеднится). Правильная регулировка карбюратора - залог минимального расхода топлива при максимальной отдаче мощности от двигателя. ВНИМАНИЕ! Если двигатель не сбавляет обороты при открученном винте ХХ - то ослабить натяжку оболочки троса газа около ручки находящейся там регулировочной гайкой(видна на фото). ВНИМАНИЕ! Холостой ход (ХХ) — настраиваемый винтом качества(ВК) и количества(ВХХ), не влияет на качество смеси!!! Низкий-средний диапазон оборотов — настраивается, путем подъема или опускания иглы! Игла влияет только на эти обороты, на высокие обороты она почти не влияет! Выше средних и высокий диапазон оборотов – настраивается только путем смены калибра главного жиклера. Если увеличить калибр главного жиклера – смесь богаче, если уменьшить - беднее! При настройке карбюратора поездите немного и посмотрите как ведет себя мотор от открытой на 1/3 до полностью открытой ручки газа. Обращайте внимание на признаки: Бедная смесь: - Сложный запуск. -Недержание ХХ. -Мотор не раскручивается до полных оборотов. -Задержка с разгоном и задержка реакции на ручку газа. -Хлопки в карбюратор. - «Белый» нагар на свечке. Эти проблемы могут быть устранены путем обогащением смеси! Также проверьте, нет ли подсоса воздуха на впуске. Это может приводить к вышеописанным симптомам. Богатая смесь: - Черный дым с выхлопной трубы. -Медленное ускорение. -Мотор захлебывается при резком открытии ручки газа и ускоряется если ручку газа чуть прикрыть. -Большой расход топлива. -Рывки на низких оборотах. -Неровный ХХ. -«закопченая» свеча. Эти признаки могут быть устранены обеднением смеси! ВНИМАНИЕ!!! Перед началом настройки карбюратора нужно прочистить карбюратор и убедиться, что свеча работает нормально (или лучше заменить на новую), воздухофильтр чистый, нет нигде подсоса воздуха в местах соединений. ВНИМАНИЕ! прокладка между карбюратором и коллектором - должна стоять резиновым колечком в сторону коллектора! так как на карбе уже есть резиновое колечко. получается у прокладки должны быть резиновые колечки с обеих сторон! если прокладка лопнула - то можно безболезненно сделать замену на прокладку из паронита!
Просмотреть все изображения
    
Regulirovka_karbyuratora.pdf
Мне нравится29
3 мая 2014 в 22: 30|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
4) РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ ____________________ Многим водителям мопедов, знакома ситуация когда полностью исправное сцепление на мопеде работает не совсем корректно. Например: нажали вы на рычаг сцепления, включили передачу а мопед тем временем начинает потихоньку ехать (сцепление ведет), или наоборот при включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, двигатель работает на повышенных оборотах а мопед едет медленно, как будто кто-то держит его сзади (сцепление буксует). То ведет, то буксует, в общем сплошное мучение а не езда… Все эти неприятности являются следствием не очень совершенной конструкции привода выключения-включения сцепления, плюс ко всему детали самого сцепления после определенного пробега изнашиваются что в совокупности приводит к таким вот неприятностям. Для того чтобы устранить все эти неполадки, нам понадобиться минимум инструментов, времени и опыта, то есть работу по регулировке сцепления мопеда сможет произвести практически любой новичок. И так, ставим мопед на центральную подставку и с правой стороны двигателя откручиваем хромированную крышку за которой спрятан механизм регулировки сцепления. Вставляем в прорезь регулировочного винта отвертку, второй рукой ключом на десять отворачиваем контргайку. После отворачивания контргайки-выкручиваем на несколько оборотов регулировочный винт, после этого: закручиваем обратно регулировочный винт, до того момента пока вы не почувствуете что винт во что-то уперся и дальше заворачивается с некоторым усилием, это и будет необходимое нам положение регулировочного винта. После того как вы нашли нужное положение регулировочного винта-зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку. Пол дела сделано, осталась самая малость… Перед регулировкой сцепления - необходимо хорошо смазать весь механизм выжима сцепления. чтобы вытащить валик выжима сцепления - необходимо вытащить штифт указанный на фото синей стрелкой. Прикручиваем на место крышку, ищем на тросе сцепления регулировочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулировочный болт до тех пор пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять: 5-10мм.
Просмотреть все изображения
   
Мне нравится13
3 мая 2014 в 22: 32|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
5) ПРОВЕРКА НАСТРОЙКИ КАРБЮРАТОРА ПО ЦВЕТУ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ___________________________________________________________ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ! 1.Свеча зажигания при работе двигателя без неисправностей. 2.Двигатель с повышенным расходом топлива. 3.Бедная воздушно-топливной смесь. 4.Избыточное количество присадок, имеющих в своем составе металл. 5.Двигатель после длительного простоя. 6.Свеча неработающего цилиндра 7.Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. 8.Выработка или залегание маслосъемных поршневых колец.
Просмотреть все изображения
 
Диагностика неисправностей мотоцикла и их устра..
Мне нравится12
4 мая 2014 в 9: 27|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
6) КОГДА БЕНЗИН КАПАЕТ из трубки снизу карбюратора ______________________________________________ основная причина - грязь под запорной иглой. ее надо удалить. вытащить ось поплавка, снять поплавок с иглой и промыть хорошо конус иглы и посадочное место под запорную иглу. качественно продуть отверстие для поступления бензина, в обратную сторону истоку бензина. проверить нет ли в корпусе поплавка бензина. если в поплавке есть бензин - значит он не герметичен и его надо заменить. ВНИМАНИЕ! после этого отрегулировать положение поплавка, о котором читать ниже.
Просмотреть все изображения
   
Мне нравится11
4 мая 2014 в 9: 43|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
7) РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПОПЛАВКА (УРОВНЯ ТОПЛИВА) ___________________________________ подгибанием язычка настраивать положение поплавка. ПАРАЛЛЕЛЬНЫ - ВЫШТАМПОВКА И РАЗЪЕМ КАМЕРЫ. нажимать на поплавок НЕЛЬЗЯ! в таком положении как на фото, если дунуть в трубку подвода топлива - воздух выходить не должен. при нормальном положении воздух должен выходить свободно.этим мы проверяем посадку запорной иглы на свое место. Настройка уровня топлива поплавковой камере. Уровень топлива в поплавковой камере так же влияет на настройку карбюратора. Настройка уровня топлива производится путем подгибания язычка! Перед настройкой уровня в карбюраторе, убедитесь в «держание» запорной иглы поплавка. В перевернутом положении поплавок должен закрывать клапан подачи топлива полностью. Предупреждение: изменяя уровень топлива, вы меняете настройку всего карбюратора. Если вы изменили уровень топлива, то может потребоваться полная перенастройка карбюратора. Замеряется уровень так: надевается прозрачный шланг на дренажный «сосок» поднимается вверх, по центру нижней крышки карбюратора и выкручивается на несколько оборотов винт слива. При этом наблюдаем как уровень в шланге начинает подниматься вверх. До сколько поднимется – это и есть уровень поплавковой камеры. Обычно уровень выставляется на 1-2мм ниже плоскости разъема поплавковой камеры. Некоторые советуют сделать уровень по стык двух крышек карбюратора, но от себя добавлю что этот параметр как «настройка уровня» должен определятся экспериментальным путем. В одних может работать хорошо «по-разъем», в других «на 1-2мм ниже». Так что категоричности тут нет и быть не может. Если на высоких оборотах чувствуется что двигатель хочет заглохнуть – следует увеличить уровень… Если наоборот вялый и как бы давится – следует понизить.
Просмотреть все изображения
  
Мне нравится10
4 мая 2014 в 9: 43|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
8) СХЕМА МОПЕДА АЛЬФА ____________________ схема с 2х проводным тахометром вторая схема со светом от акума
Просмотреть все изображения
 
Мне нравится3
4 мая 2014 в 10: 04|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
9) СХЕМА МОПЕДА АЛЬФА _____________________ с трехпроводным тахометром
Мне нравится7
4 мая 2014 в 10: 05|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
10) ПРОВЕРКА МЕТОК ГРМ ____________________ Меток на роторе несколько, нам нужна «Т» (Тор или ВМТ), она должна находиться строго посредине смотрового лючка в верхней части картера. не сама буква а ее метка на роторе! Вторая пара меток будет видна, если снять характерную круглую крышку на головке (открутив для этого болт, головка которого расположена с противоположной стороны – там еще две головки болтов, но нужная ближе к свече). У звездочки привода распредвала выштампованный кружок должен располагаться напротив небольшой лунки, ориентированной вперед. Поскольку передаточное отношение в приводе ГРМ): 2, то не каждое положение поршня в ВМТ (метка Т) будет соответствовать нужной фазе газораспределения. Если метки не видно, коленвал придется повернуть еще на один оборот!!! Если метки не совпадают - открутить 3 винта крепящие звезду распредвала, два вытащить а один оставить на месте. он нужен для того, чтобы звезда не соскочила в сторону. дальше - поддеть за край звезды отверткой и придерживая звезду с цепью по одному звену переставлять цепь по звезде в нужную сторону. сместив цепь - отверткой же поддеваем звезду со стороны 2х выступов и пальцами вставляем на конец распредвала. 3 болт не дает сбиться отверстиям на распредвалу и звезде. Закручиваем оставшиеся болты и затягиваем их застопорив отверткой между тех же выступов и звездой. видео прилагается.
Просмотреть все изображения
   
2: 24
Мне нравится12
4 мая 2014 в 23: 31|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
11) ЕСЛИ СТАРТЕР НЕ РАБОТАЕТ.(СТАРТЕР КРУТИТ - НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПРОКРУЧИВАЕТСЯ или СТАРТЕР НЕ КРУТИТ) ____________________________________________________________________________ Не работает электростартер, электростартер крутиться, но не крутит коленвал, электростартер трещит при нажатии кнопки. Первая причина того, что плохо работает электростартер, это аккумулятор. для этого проверить клеммы аккумулятора, предохранитель. Проверяем аккум. На нем должно быть напряжение 13-14в. Если меньше 11, 5 то плохо, электростартер может не работать. Зарядите аккум и проверьте. Затем прозвоните реле. При нажатии на кнопку оно должно замыкать контакты (проверьте мультиметром), если нет, прозвоните провода, идущие от кнопки до реле и от замка зажигания до реле. проверить поступает ли питание на кнопку включения стартера (черный провод), приходит ли питание на реле включения стартера при нажатии кнопки (коричневый) есть ли соединение реле стартера с массой (зеленый) перемкнуть 2 контакта (шпильки на 6мм с гайками) на самом реле стартера - если стартер заработает, то вот и вся проверка по электрической части. Если проблема не ушла, то скорее всего у вас сгорел стартер. Его можно проверить если на клемму стартера подать + от аккумулятора (или на клемму реле стартера). Если стартер крутит, но коленвал не крутиться, значит сломалась обгонная муфта (бендикс). Придется менять обгонную муфту в сборе или ее внутренности. ОБГОННАЯ МУФТА ПРИВОДА СТАРТЕРА СТОИТ ПОД МАХОВИКОМ. неисправность проявляется в том, что стартер крутится а двигатель - нет. при вытягивании цепи - только замена цепи!
Просмотреть все изображения
    
Мне нравится10
4 мая 2014 в 23: 37|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
12) ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ: РАЗНИЦА В ГОЛОВКАХ 50 И 72 и 110 _____________________________________________ на головке 50см - впускное окно меньшего диаметра. клапана тоже меньшего диаметра. диаметр камеры сгорания меньше - он соответствует диаметру цилиндра - 39мм! а у 72 - соответственно - 47мм. у головки 110см - клапана имеют такие же как и у головки на 72см, диаметр фаски 110см - 52, 4мм. различия только в размере фаски камеры сгорания, соответствующие диаметру цилиндра.ставить на цилиндр 110см головку от 72см - можно!
Просмотреть все изображения
   
Мне нравится6
5 мая 2014 в 13: 04|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
13) ДОРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА - ПЕРЕХОД НА ОСВЕЩЕНИЕ ОТ АКБ ______________________________________________________ многие задаются вопросом. как сделать свет чтоб работал от акб? вам отвечают тем что перекинуть провод желтый с правого блока руля на замок зажигания. но это только начало. так как после этой быстрой переделки как не было так и не будет полноценной зарядки на акб! хотя свет будет питаться от акб и сажать его еще быстрей! теперь к делу. вам потребуется паяльник. реле-регулятор напряжения как на фото и прямые руки. Перепаиваем провода на генераторе и соединяем вместе. все концы изолируем.(фото прилагается) если зарядка не появилась со штатным рр!! то меняем реле-регулятор (фото прилагается)можно от Актива. всё ставим на место. вот и всё, в принципе ни чего сложного. и зарядка нормальная будет. Смысл переделки в том что бы задействовать катушку освещения полностью для зарядки аккумулятора. Катушка состоит из двух обмоток, одна обмотка заряжает акум, а вторая используется для освещения. На фото видно, что надо отпаять желтый провод и контакт обмотки с массой и соединить их вместе. После переделки она полностью используется для заряда акума а свет будет гореть от акума. Еще одна доработка: Можно перемотать 6 катушечный генератор проводом от втягивающего реле стартера автомобиля провод сечением около 1мм.кв.. сматывается весь провод толстого сечения кроме обмотки зажигания намотанной тонким проводом. далее наматывается провод на катушки по образцу 1 фото.наматывать нужно побольше провода на каждую катушку плотнее и до заполнения катушки полностью. на начало и конец обмоток припаивается провода желтый и белый. вот и все! ваш генератор стал мощнее))) проверьте напряжение при 3000 оборотов должно быть на клеммах аккумулятора 13, 8-14, 2В. Желательно внести доработку в проводку мопеда. А именно: провод от регулятора до АКБ (красный) заменить на провод большего сечения, 2-2, 5мм вполне достаточно. То же самое надо сделать с черно-белым проводом. Это делается для того, чтобы снизить падение напряжения на проводах, на штатном проводе падение может достигать 1 вольта. ВНИМАНИЕ!!! если не можете сделать так как написано и по картинкам - то лучше и не беритесь!
Просмотреть все изображения
      
4: 03
 
Переход на постоянку.pdf
Мне нравится14
5 мая 2014 в 15: 11|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
14) ТАБЛИЦА ОТНОШЕНИЙ ВЕДУЩЕЙ И ВЕДОМОЙ ЗВЕЗД ДЛЯ ПОДБОРА ПЕРЕДАТОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ____________________________________________________________________________________ По методу " научного тыка" 1. Соотношение ведущей/ведомой звезды для 4т каб-мотора (для 72сс): в стоке идет 14 (ведущая) Для наездника одного: 15-16/41; С пассажиром - 15/41 2. 107сс - 16-17 - ведущая, 41 - ведомая Для комфортной езды из личного опыта мопед подобие Альфы колёса перёд 2-50\17, зад 2, 75\17 резина дорожная (автор LEOPARD). Соотношение ведущей/ведомой звезды для 4т каб-мотора. 1. Для 72сс одного наездника 15\41 для двоих 14\41 расход бензина 1, 8 на 100 км 2. Для 107сс 15\41 для двоих или в дальняк для одного с грузом, крейсер 60-65 км\ч расход бензина 2, 1 на 100 км, для одного 16\41. в таблице даны изменения в отношении ведущей и ведомой звезд мопеда. зная отношения звезд в сток можно определить на сколько изменится скорость при выбранном отношении.
Мне нравится15
5 мая 2014 в 15: 12|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
15) КРЕПЛЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ ЗВЕЗДЫ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ _____________________________________________________ Не надо ничего сверлить, надо поставить крепление звезды от Пилота (оно и для родных звезд не хуже будет, снимается с помощью отвертки за пять секунд)
Просмотреть все изображения
   
Мне нравится9
5 мая 2014 в 19: 03|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
16) УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВКУ ДВИГАТЕЛЯ ____________________________________________ 1, 4 и 2 - направляющие втулки. 2 и 5 резиновые колечки. на масляный канал 5 под цилиндром - ставится еще одно резиновое кольцо. 3 не ставится ничего. на резиновое колечко №2 ставится направляющая втулка с пояском, показанная на фото, прижимающая колечко к цилиндру. это необходимо, для нормального прохождения масла по каналу для смазки распредвала. цилиндр надевается еще на 2 направляющие втулки №1 и 4. ВНИМАНИЕ! если масло поступает в камеру сгорания - то масло из масляного канала поступает напрямую в камеру сгорания, когда нет резинового кольца 2. или плохо притянута головка цилиндра!!!
Просмотреть все изображения
  
Мне нравится10
6 мая 2014 в 22: 23|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
17) СЦЕПЛЕНИЕ __________ разбирать и собирать корзину сцепления требуется только для замены дисков. на раскладке видно в каком порядке стоят детали. корончатую гайку крепления корзины сцепления откручивают специальным ключем, перед этим отогнуть усы стопорной шайбы. если его нет - то легко можно открутить зубилом и молотком. Выжимной подшипник сцепления - Шарикоподшипник 6000. снятие сцепления есть в видео о замене звезды маслонасоса.
Просмотреть все изображения
       
6: 47
Мне нравится5
7 мая 2014 в 14: 58|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
18) ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА КОЛЕЦ НА ПОРШЕНЬ _____________________________________ Берём старое кольцо если оно целое и опускаем в наш цилиндр располагаем его ровно с помощью поршня. Замеряем зазор в торце кольца с помощью щупов. Теперь вставляем наш поршень и замеряем зазор между поршнем и зеркалом цилиндра он должен составлять не больше 0.6мм. Теперь вставляем наши новые кольца, также с помощью поршня продвигаем их до середины цилиндра и меряем зазор он должен составлять для компрессионных колец: 0, 1-0, 25 мм (максимально допустимый 0, 4мм) для маслосъемных колец 0, 1-0, 4мм. Торцевой зазор " компрессионное кольцо - поршневая канавка": номинальный 0, 03-0, 05мм, максимальный 0, 1мм. Всё совпало? Значит продолжаем дальше если нет в перёд в магазин за новыми кольцами или за новым поршнем. Нужно убрать весь нагар из канавок поршня. Итак вы решили заменить поршневую, либо просто поршень с кольцами, а может только кольца. Важно знать, как правильно одевать кольца на поршень четырехтактного двигателя. Перед вами 5 штук, два тонких и двухфункциональный пружинный расширитель (маслосъемные) и два компрессионных.На поршне три канавки. В самую нижнюю, ту что возле отверстия, куда вставляется палец, должны встать три кольца, пружинный расширитель и два фиксирующих тонких. Предварительно смазав кольца и поршень маслом, надо аккуратно одень Первым в соответствующую канавку должен ставиться двухфункциональный пружинный расширитель- гофрированное кольцо, а потом уже верхнее и нижнее фиксирующие. Все три кольца должны встать в одну канавку, так чтобы маслосьемное прижимается не столько сверху и снизу, сколько в торец (по направлению от кромки к центру поршня), с помощью специальных «ступенек» на гофрированном кольце (оно шире, чем фиксирующие на ширину «ступеньки»)... С этими закончили.На верхних кольцах обычно стоит слово ТОР (вершина). Этой стороной кольцо должно быть обращено к днищу поршня.Теперь одеваем компрессионные, таким же образом на верхние канавки. Одевайте кольца очень аккуратно, пальцами, без каких либо сторонних металлических предметов. Если профиль компрессионных колец не одинаковый, то одно обычно имеют закругленную форму, второе форму трапеции. В этом случае закругленное кольцо устанавливается вверх, а то, что в форме трапеции устанавливается ниже, так чтобы скос расширялся сверху вниз, то есть внизу канавки оно должно быть шире, чем вверху. ВЕРХНЕЕ КОЛЬЦО СЕРОГО ОТТЕНКА, НИЖНЕЕ ЧЕРНОГО ЦВЕТА НАДПИСЯМИ ВВЕРХ!!!! Замки колец не в коем случае нельзя устанавливать друг над другом, они должны обязательно отходить в плоскости на 2 см в разные стороны, в итоге расстояние между ними, если привести в параллель, должно быть 4 см. Кольцо должно утапливаться в канавке. СБОРКА ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ Поршневую группу собирают в определенном порядке. Сначала в канавку одной из бобышек поршня вставляют стопорное кольцо (замок). Поршень надевают на шатун, совместив отверстия бобышек с отверстием верхней головки шатуна. На поршне есть маркировка " IN", т.е. ВПУСК. Впуск находится вверху, значит и эта маркировка должна быть вверху. В отверстие бобышки поршня, где нет стопорного кольца, вставляют смазанный маслом поршневой палец в отверстие шатуна до упора в ранее вставленное стопорное кольцо. Если палец слишком туго входит в бобышки, можно дослать его на место легкими ударами выколотками. Но делать это надо достаточно осторожно, чтобы не повредить бобышки поршня. Вставив в бобышку поршня следующее замочное кольцо, на поршень надевают поршневые кольца. После этого на шпильки крепления цилиндра надевают фасонную бумажную прокладку, предварительно смазанную маслом, и опускают её на фланец картера. Надев на шпильки цилиндр со смазанным маслом зеркалом, его медленно опускают вниз до тех пор, пока нижняя часть не наденется на головку поршня. После этого верхнее поршневое кольцо сжимают пальцами в замке, и легко ударяя по верхней части цилиндра - проталкиваем до следующего кольца. так же поступаем и с остальными кольцами.
Просмотреть все изображения
   
Мне нравится16
7 мая 2014 в 19: 25|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
19) ПРАВИЛЬНАЯ РАЗБОРКА И ЧИСТКА КАРБЮРАТОРА ---------------------------------------------- Полная разборка карбюратора производится для замены поплавка, запорного клапана, жиклеров или очистки каналов в случае их загрязнения. Снятые детали промываются в ацетоне или растворителе для нитрокрасок. Для разборки карбюратора мопеда нужно произвести следующие действия: • повернуть карбюратор поплавковой камерой вверх; • отвернув винты крепления, снять крышку поплавковой камеры (рис. 4.4); • вынув ось, снять поплавок карбюратора (рис. 4.5); • отсоединить запорную иглу клапана; *снять все резиновые прокладки; • выкрутить жиклеры карбюратора (рис. 4.7). *выкрутить винты качества и количества; Металлические детали карбюратора замочить ацетоном или растворителем для нитрокрасок? минимум на полчаса. Продуть каналы карбюратора сжатым воздухом. Особенно канал ХХ, так как он имеет наименьшее сечение и больше подвержен загрязнению. Осмотреть посадочное место запорной иглы - видимой кольцевой кромки отверстия быть не должно. Внимание! Очистка каналов карбюратора и отверстий жиклеров металлическими иголками или проволокой не допускается! Сборка карбюратора производится в последовательности, обратной разборке. ВНИМАНИЕ! после очистки карбюратора необходимо настроить уровень топлива написано выше.
Просмотреть все изображения
   
Мне нравится13
8 мая 2014 в 14: 04|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
20) ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА МОПЕДА _________________________ на фото показано масло - которое НЕОБХОДИМО заливать в вилку! если при заливке этого масла вилка продолжает стучать, то это признак поломки перепускных клапанов вилки! можно на первое время залить масло погуще. но лучше поменять!!! В гидроамортизаторах применяются ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ масла. Не моторные и уж тем более не трансмиссионные, это критично как для клапанов так и для характеристики самих амортизаторов. Трансмиссионные масла более густые по отношению к маслам для амортизаторов! Параметров для подбора довольно много. Это кинематическая вязкость, мм2/с и пенистость. Оптимальное масло (АНАЛОГ) для замены - ATF Dexron II (III)
Просмотреть все изображения
    
Мне нравится27
8 мая 2014 в 14: 43|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
21) ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЖИКЛЕРОВ КАРБЮРАТОРА _______________________________________________ специально для не умеющих разбираться в таблицах - подписал))) смотреть на номер жиклера на левой вертикали. провести горизонталь до красной линии - и от нее опустить вертикаль вниз. внизу будет дан диаметр (в мм) жиклера или сверла для рассверливания отверстия жиклера, для более точной подгонки его под условия эксплуатации.
Просмотреть все изображения
 
Мне нравится8
8 мая 2014 в 19: 43|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
22) ПРОСТЕЙШАЯ СХЕМА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ________________________________________ на схеме показан принцип подключения, а не точная схема с цветами проводов. как видим из данной схемы, что проводка зажигания здесь отсутствует и никаким образом не влияет на работу рр.
Просмотреть все изображения
  
Мне нравится9
8 мая 2014 в 21: 02|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
23) СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ ЗАЖИГАНИЯ И РАСПИНОВКА РАЗЪЕМА МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ __________________________________________________________________________________ схема принципиальная! она дана для проверки прохождения электрического тока от генератора до высоковольтной катушки. для заводки и работы двигателя - необходимы элементы указанные на фото!!!
Просмотреть все изображения
  
Мне нравится7
8 мая 2014 в 21: 45|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
24) ДОРАБОТКА ЗАВОДНОЙ НОЖКИ ЧТОБЫ НЕ ГНУЛАСЬ _______________________________________________
Мне нравится5
9 мая 2014 в 20: 17|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
25) КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК 110сс _________________________
Мне нравится4
9 мая 2014 в 20: 17|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
26) ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЦЕПИ И ПРАВИЛЬНОСТЬ ЕЕ НАТЯЖЕНИЯ ________________________________________________________ Инструкции для натяжки цепи на мопедах Вайпер Актив, Дельта, Альфа и других рекомендуют поставить на центральную ножку и натягивать цепь так, чтобы свободный ход составлял один - три сантиметра. Для этого нужно открутить гайку слева заднего колеса, а также ослабить большую гайку также слева, потом с помощью маленьких регулировочных гаек (которые с двух сторон колеса) выставить натяжение цепи. Причём маленькие регулировочные гайки должны быть закручены одинаково, иначе есть риск поставить колесо криво, перекосить цепь. Аккуратно затянуть большую гайку, а также не забыть и ту, что открутили полностью. Но во всех рекомендациях, которые я встречал, есть одна маленькая но очень серьезная не точность. Всё дело в том, что если вы будете регулировать цепь, которая стоит на центральной ножке, то после когда сядете на него, то неизбежно цепь будет натянутая как струна!!! Думаю никому не хотелось бы через полторы тысячи километров такого издевательства менять не только цепь, но и порой весь механизм сцепления. (Почему нигде не указанно что цепь нужно натягивать сидя на мопеде? Ведь так вы точно отрегулируете цепь и ближайшая кочка или яма вам будет нипочём. Это упущение в инструкции может закончится для цепи мопеда плачевно) Это тот же мотоцикл, только мини, и цепь на мопеде нужно натягивать как на мотоцикле. ВНИМАНИЕ! То есть только сидя на мопеде и только исходя из вашего веса свободный ход цепи должен составлять 1-3 см. Этот свободный ход цепи предназначен для неровностей дороги, которых в нашей стране имеется в изобилии. После регулировки вывесите заднее колесо и покрутите его. Убедитесь, что провисание цепи не меняется по мере вращения колеса. Если же цепь то натягивается, то ослабевает – это явный сигнал к ее замене в комплекте со звездами, как и заметный зазор при оттягивании цепи от ведомой звезды. Поводом задуматься о замене цепи и звезд может стать видимый износ одной или обеих звезд или предел хода натяжителя (как правило, это бывает, когда звезды меньше штатных или длиннее цепь). При правильном уходе срок службы цепного привода дорожного мотоцикла может составлять более 30 000 км. При небрежном обращении и в условиях жесткой эксплуатации пробег уменьшится втрое. Цепь проверить можно так - на задней звезде сзади возьми за цепь и потяни ее на зад, если цепь от звезды отходит больше чем на пол толщины ролика в цепи то такую цепь в мусор потому как сожрет звезды даже если они и в нормальном состоянии. Износ цепи не должен превышать 2, 5%. Проверить это просто. Берем шаг цепи, например 15, 875 мм для цепи 530. Для участка цепи из 100 звеньев номинальная длина составит 1587, 5 мм. 2, 5% это 39, 69 мм. Значит, если измеренная длина равна или более 1627, 19 мм, цепь нужно срочно менять. При измерении длины цепи нужно ее натянуть с усилием около 20 кгс. Термин «растяжение цепи» не совсем верен. Бытует мнение, что в цепях под действием нагрузки удлиняются соединительные пластины, что приводит к «растяжению» цепи. На самом же деле цепь удлиняется из-за износа деталей в сочленении штифт–втулка. Например, увеличение зазора в каждом сочленении средней цепи всего на 5 сотых миллиметра даст «растяжение» около трех сантиметров. Растяжением боковых пластин страдают только низкокачественные цепи.Чем больше диаметр звезд, тем меньше нагрузка на цепь.
Просмотреть все изображения
      
Мне нравится9
9 мая 2014 в 22: 30|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
27) КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ В ДВИГАТЕЛЬ (ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛА) _____________________________________ Индекс SAE отражает способность масла сохранять необходимую вязкость при определенных температурах, чтобы масляный насос мог прокачать масло при запуске. Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее: 0W– пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С 5W– пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С 10W– пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С 15W– пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С 20W– пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее: 30 – пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С 40 пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С 50 пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С 60 пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше Что означают цифры обозначения вязкости масла на этикетке? После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Расшифровать эту надпись можно так: 5W – это низкотемпературная вязкость, если отнять от этой цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Если живете в регионе, где температура зимой редко опускается ниже -20°С – Вам подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40. Гораздо интереснее второе число в обозначении - чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. обозначения по API ставится две буквы (например, SJ или CF), первая из которых обозначает тип двигателя: S-бензиновый мотор, C-дизельный. Вторая буква конкретизирует условия применения масла – современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если масло обозначено API SJ/CF – значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории. Обозначения API для бензиновых моторов: SD – автомобили, разработки 1964-1968 годов SE – автомобили, разработки 1969-1972 годов SF – автомобили, разработки 1973-1988 годов SG – автомобили, разработки 1989-1994 годов SH – автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации SJ – автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства SL – автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации SM – автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению При смене типа масла, по классификации API можно идти лишь «по возрастающей». К примеру, вместо SH использовать SJ, обычно масло более высокого класса уже содержит необходимые присадки «предыдущего» масла, что благоприятно сказывается на ресурсе двигателя. Есть еще один важный момент. Принято считать, что, например, масло с вязкостью 10W-40 лучше, чем 15W-40. Это связано с тем, что многие привыкли к следующим шаблонам: синтетика имеет класс вязкости 5W-40, полусинтетика — 10W-40, минералка — 15W-40. Существуют и минеральные масла «нетрадиционной» вязкости, например, 10W-30. А чтобы выяснить, синтетическое оно или нет, лучше просто прочесть его характеристику. Заливать масло в двигатель нужно согласно инструкции к нему, не зависимо от НАЗВАНИЯ ФИРМ!!!! Название фирмы производящей масло НИКАК не влияет на его характеристики! ВАЖНО! Не заливать в двигатель 4Т мотора co сцеплением работающим в масляной ванне - масел содержащих Антифрикционные присадки негативно влияющие на работу сцепления в маслянной ванне мотоцикла. ВНИМАНИЕ!!! При смешивании масел разного производителя - важны Обозначения API для бензиновых моторов! они должны совпадать! Индекс SAE - не сильно влияет на смешивание масел!
Просмотреть все изображения
    
Мне нравится10
10 мая 2014 в 9: 16|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
28) СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТКИ КАТУШЕК ГЕНЕРАТОРА ________________________________________ Кроме коммутатора, все проверяется тестером (мультиметром) Сопротивление на корпус: Обмотки зажигания - 470 ом Датчика - 150 ом Первичной обмотки катушки - меньше ома, вторичной порядка 5к. Замок просто должен снимать землю с черно-белого провода коммутатора. Можно его отсоединить для проверки. __________________________________________________________________ ВНИМАНИЕ: ____________ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА ТРЕБУЕТСЯ НЕМНОГО СМЕСТИТЬ ИНДУКЦИОННЫЙ ДАТЧИК БЛИЖЕ К РОТОРУ, РАССВЕРЛИВ ОТВЕРСТИЯ В ПЛАСТИНЕ ЕГО КРЕПЛЕНИЯ.
Просмотреть все изображения
   
Мне нравится4
10 мая 2014 в 14: 59|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
29) ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ПОТЕРЯЛАСЬ ПЛАСТИНКА ___________________________________________ В том месте, куда вставляется рычаг обогатителя, должна быть хитрая U-образная пластинка.... Со временем она отлетает и на ХХ от туда идет подсос....устранить можно - изготовить новую из жести по образцу или заклеить герметиком отверстие под нее.
Мне нравится9
10 мая 2014 в 15: 19|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
30) ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЗАРЯДКИ __________________________ Одним из основных элементов электрической системы мопеда является регулятор- выпрямитель напряжения. Внешний вид регулятора-выпрямителя напряжения показан на рис.6.6 Регулятор-выпрямитель напряжения выполняет две функции: • обеспечивает величину напряжения в сети мопеда в пределах 13, 0-14, 5 В; • выпрямляет напряжение (генератор выдает ток переменной частоты, а электроприборы мопеда работают от тока постоянной частоты). Проверить исправность регулятора-выпрямителя напряжения можно следующим образом: • запустить двигатель; • довести обороты двигателя приблизительно до 3000 об/мин; • измерить напряжение на клеммах аккумулятора (приборы освещения должны быть выключены); • если значения напряжения отличаются от указанных в таблице 6.7 - это указывает на неисправность регулятора-выпрямителя напряжения или в зарядной обмотке генератора.
Просмотреть все изображения
    
Мне нравится9
10 мая 2014 в 15: 59|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
31) ПРО УСТАНОВКУ ФИЛЬТРА НУЛЕВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ _______________________________________________ Дело в том, что так называемые фильтры нулевого сопротивления и прямоточные системы выхлопа устанавливают для повышения мощности и крутящего момента двигателя. А это дополнительная энергия, которую получают при сжигании больших порций топливо-воздушной смеси. Откуда они берутся? Благодаря таким фильтрам и выхлопным системам. А теперь подробнее. Фильтры данного типа обеспечивают лучшее наполнение цилиндров свежим зарядом, т.е. подачу большей порции воздуха (особенно на высоких оборотах). Чтобы сгорание топливо-воздушной смеси было достаточно эффективным, горючего тоже нужно подавать больше. Это обеспечивается автоматически и является фактором, который способствует повышению расхода топлива. Прямоточная выхлопная система, в которой показатель создаваемого противодавления меньше, способствует улучшению вентиляции цилиндров. В них остается меньше остаточных отработавших газов, на такте впуска улучшается наполнение свежим зарядом, и в результате в цилиндры поступает большая порция топливо-воздушной смеси. Стоит уточнить, что фильтры с «нулевым» сопротивлением и прямоточные выхлопные системы наиболее целесообразно использовать в машинах, владельцы которых любят динамичную езду и раскручивают двигатель до высоких оборотов. Именно в этом режиме, когда в цилиндры нужно за короткие промежутки времени пропускать увеличенный объем воздуха, а затем давать выход большему количеству отработавших газов, максимально проявляется преимущество данных систем. В режиме частичных нагрузок со своей задачей хорошо справляются штатные фильтры и системы выпуска. Многие покупают фильтры из металлической сетки и обманывая самих себя оборачивают их поролоном! Этого нельзя делать! Оборачивая поролоном воздушный фильтр - заведомо ухудшается проходимость через него воздуха. Металлическая сетка применяемая на " левых" нулевиках - не препятствует прохождению частиц пыли в цилиндро-поршневую группу, приводя к преждевременному износу. Во-первых цена не показатель, во-вторых в журнале " за рулем" был тест таких фильтров, результат предсказуем ухудшение показателей фильтрации, никакой прибавки мощности нет и в помине и в-третьих ни один из испытуемых не стоил своих денег.....вот. Ну если очень хочется попробуй на своем мото:) ниже выложены примеры фильтров (комментарии под фото) на фото поршень - вот что получается от использования " левого" нулевика ВНИМАНИЕ! если уж так хочется поставить нулевик, то ставьте поролоновый для питбайков! Но не забывайте пропитывать его маслом! о обслуживании поролонового фильтра читайте статью дальше в теме.
Просмотреть все изображения
       
Мне нравится10
10 мая 2014 в 17: 49|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
32) ПРИМЕР ЗАМЕНЫ РЕЛЕ ПОВОРОТОВ ОТ ВАЗ ____________________________________
Просмотреть все изображения
 
Мне нравится4
12 мая 2014 в 23: 29|Редактировать|Удалить|Ответить
|
|
Online
| Игорь Павленко
33) ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ___________________________________ так же дан документ по настройке дальше есть еще одна тема про установку сигнализации! ВНИМАНИЕ! если снять блок сигнализации, то мопед перестает глушиться от замка зажигания. для того, чтобы схема работала правильно, необходимо на фишке от блока сигнализации перемкнуть провода - серый и розовый (устранить разрыв черно-белого провода идущего от коммутатора до замка зажигания)
Просмотреть все изображения
    
Manual_po_n |
|
|